Болты крепления гбц ваз 2108
Lada-forum.ru
Момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 22 Дек 2017
Доброй ночи всем.
Каким должен быть, по Вашему мнению, момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на Ваз-2108?
Очень прошу не тратить время на то, что “ВАЗ считает” эти болты одноразовыми.
С уважением ____________ Юрий.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 22 Дек 2017
Болты не одноразовые, но и не вечные, пригодность их к использованию определяется замером длинны.
Книжка по ремонту надеюсь есть?
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 22 Дек 2017
Длину болтов следует измерить, если вытянулись более 135,5мм, – то заменять новыми. Затяжку болтов ГБЦ уже давно производят в 3 приема: 1 – 2кгс/м; 2 – 7-8 кгс/м; 3 – 11-12 кгс/м. Да и забыл напомнить, что перед установкой необходимо непременно удалить масло и ОЖ из отверстий под болты.
- Спасибо
- Не нравится
t808 22 Дек 2017
производят в 3 приема: 1 – 2кгс/м; 2 – 7-8 кгс/м; 3 – 11-12 кгс/м.
Откуда инфа про 3-й прием,тем более 11-12 кгс/м. ?
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 22 Дек 2017
ЗР №3/97 “Самара” глазами механика”. Сам проверил наверно раз 15, – без каких-либо проблем.
- Спасибо
- Не нравится
t808 22 Дек 2017
ЗР №3/97 “Самара” глазами механика”. Сам проверил наверно раз 15, – без каких-либо проблем.
Понятно откуда у этой цифры ноги растут.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 23 Дек 2017
Ноги не руки, им можно оттуда расти.
Первоисточник предлагает для ПП другой порядок затяжки в четыре приема
3: довернуть на 90гр
4: довернуть на 90гр
Последние два этапа проходящие без применения динамометрического ключа непривычны для отечественной техники и всегда вызывали сомнения у клиентов и их автослесарей, вот и стали придумывать новые методы. А между тем придуманы они были не в связи с изменением в политике партии и имеют вполне логичное техническое обоснование. Докручивая болт на требуемые углы мы гарантированно загоняем его металл в область пластической деформации, и усилие в нем будет определяться исключительно материалом болта и его геометрией. Головка будет равномерно и с нужной силой прижата к блоку независимо от квалификации мастера и состояния его инструмента. Но при этом болты деформируются, поэтому при их повторном использовании необходим контроль их размера.
На многих современных иномарочных моторах для шатунных, коренных, колен и распредвальных болтов применяется применяется подобный метод затяжки, и для повторного использования болты считаются непригодны.
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 23 Дек 2017
Первоисточник писАлся во времена, когда в производстве крепежа применялся марочный материал! Теперича сталевары варят сталь марки “КВ” – “какая выйдет” и выдают сертификат не “марочная сталь”, а “материал близкий по составу к . “. Мало того, что материал не соответствует составу, он еще имеет заметные различия прочностных характеристик по длине образца. Затем этот “близкий по составу материал” продают производителям крепежа по бросовым ценам. Производители из этого “материала” лепят крепеж, и после всяческих ухищрений с термообработкой получают либо “хрустальные”, либо “пластилиновые” болты. Среди купленных в магазе болтов могут оказаться любые в перемешку.
Так о каком равномерном усилии поджатия ГБЦ может идти речь? Если доворачивая два раза, без контроля усилия на ключе, неизвестно какого качества болты мы их неодинаково пластически деформируем.
Рекомендации “трехприемной” затяжки болтов ГБЦ исходят от многократно проверенного практика, компетентность которого не вызывает сомнений.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 23 Дек 2017
В четыре приема головок прикрутил штук двести, пока ни хрустальных ни пластилиновых болтов не попадалось. Пойдут таковые – стану думать как решить проблему, а пока буду действовать проверенным методом.
- Спасибо
- Не нравится
слесарь1965 23 Дек 2017
Впервые столкнулся с угломерным ключом на ДВС ГАЗ-3309. ГБЦ и цилиндр крепятся к блоку всего тремя болтами, затягиваются в 4 приёма; вкрутить болты до касания с ГБЦ, проверить параллельность блоку, довернуть по схеме трижды на 120 градусов. Проверил потом, усилие было на болтах от 18 до 22,5 кгс.м.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 24 Дек 2017
В четыре приема головок прикрутил штук двести .
И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Спасибо за ответы ______ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд: 24 Декабрь 2017 – 07:02
- Спасибо
- Не нравится
слесарь1965 24 Дек 2017
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Судя по тексту СЭМЕН имел ввиду двести головок а это 2000 болтов(если ВАЗовской классики не считать). А у Б/У болтов сначала измеряют длину а потом вкручивают или выбрасывают.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 25 Дек 2017
И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Спасибо за ответы ______ Юрий.
Имею ввиду головки, болтов соответственно в десять раз больше и почти все бу. Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 25 Дек 2017
Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:
Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 26 Дек 2017
Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 28 Дек 2017
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 31 Дек 2017
У меня к Вам есть просьба-предложение.
Я пожалуй отклоню это предложение, практического смысла в результатах таких исследований не вижу. Я рядовой автослесарь, продумывание методики ремонта меня занимает только на незнакомом агрегате. А когда все уже придумано то главная цель побыстрее отдать клиенту исправный автомобиль и взять деньги за работу. Исследовательские действия мешают осуществлению этой концепции.
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 01 Янв 2018
Опс! Нормально откровенно! Сразу понятно откель ноги растут!
- Спасибо
- Не нравится
Goebbels 04 Янв 2018
Всем доброго времени суток! Очень надеюсь на помощь.
Вопрос по затяжке, но сначала небольшая предыстория. Ваз 2108, двигатель 21083. До этого – тяги нет, в бачке масло (хотя в масле эмульсии нет), троит на прогреве, дым белый, хоть отряд омона прикрывай. Было решено скидывать голову. Снял, первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров. Голову к токарю свозил, токарь сказал, что голова ровная. Поставил новую прокладку, собрал обратно все. С полпинка запускаю движок – и спустя 10 секунд поперла дымовуха (запускал с открытым капотом). Сразу туда, думал, может тосол с штанов испаряется. Нет! – дым какой-то сизый, как от костра, воняет не то горелой резиной, не то горелым текстолитом, не смог толком определить. Откуда точно идет дым не разглядел, ибо делал во дворе и уже было темно; снизу тоже не подлезть – защита мешает. Но идет откуда-то из под выпускного коллектора, затем дым “скатывается” по штанам и с них его уже тянет вверх на улицу. Стыки при этом сухие, даже не потеет нигде.
Это мой первый опыт, делал строго по мурзилке, попутно гугля все тонкости и нюансы; тянул голову новыми болтами, стрелочным динамоключом в 4 приема (2 кгс/м, 8 кгс/м и два раза по 90 градусов). Между кругами давал прокладке “отдохнуть” по 10-15 минут. Это так прокладка под головой дымит чтоль? Неужели недотянул? Движок в общей сложности работал от силы минуту при 2000об/мин на подсосе (так быстро за баранку я влетел впервые в жизни) – прокладку можно выбрасывать, а голову опять везти к токарю? Или можно обойтись протяжкой? Как ее подтянуть – еще дать по 90 градусов?
ЗЫ
Коллектора не стягивал, голову повез к токарю вместе с ними. Фото/видео при желании сделаю.
ЗЗЫ
Пока эти тонкости и нюансы искал в интернетах, наткнулся еще на такие значения – 2, 8, 10 и 12 кгс/м. Со слов топикастера, испытания проводил некий моторист от скуки и получил такие вот значения этих самых доворотов по 90 градусов.
Сообщение отредактировал Goebbels: 04 Январь 2018 – 10:14
- Спасибо
- Не нравится
t808 04 Янв 2018
первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров.
Правильный момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2108
Момент затяжки – это очень важный нюанс, гарантирующий надлежащую работоспособность силовой установки, в которой ГБЦ является одним из ключевых элементов. Неудивительно, что данному аспекту владельцы 8-клапанного ВАЗ-2108 уделяют так много внимания. Вопрос о затяжке обычно возникает после того, как производится снятие головки, а подобная процедура требуется в основном для очередной замены прокладки. Уплотняющий элемент довольно дешев, но его исправность прямо влияет на мощность двигателя, его эффективность и в определенной степени экономичность. Обо всех нюансах, касающихся затяжки ГБЦ, читайте далее.
Когда необходимо снимать ГБЦ
На автомашинах, сошедших с конвейера Волжского автозавода, вне зависимости от того, сколько клапанов имеет силовой агрегат и какой привод (задний или передний) используется, затяжку осуществляют после разборки блока цилиндров. Как отмечалось выше, обычно демонтаж головки нужен для замены прокладки, ресурс которой составляет 60 000 или максимум 80 000 километрам пробега. Приход в негодность уплотняющего элемента серьезно влияет на работу двигателя, и потому машиной до ремонта лучше не пользоваться.
Нередко прокладка изнашивается в промежутке между коммуникациями, по которым циркулирует смазка и охлаждающая жидкость (ОЖ). В результате происходит смешивание столь разных составов и их обоюдное загрязнение. Как следствие – оба они в заметной мере утрачивают эксплуатационную пригодность. Для данной поломки характерны следующие признаки:
- масло становится жиже (иногда происходит падение или повышение уровня);
- тосол приобретает буроватый оттенок.
Ремонт в этой ситуации нужен безотлагательный.
Еще одна проблема, часто встречаемая на 8-клапанных ВАЗ-2108, – протечка на участке между системой подачи ОЖ и камерой сгорания. Это происходит в таких случаях:
- недостаточный момент затяжки;
- неравномерная закрутка болтов;
- заводской брак прокладки.
Независимо от причины, в охладительный контур направляется воздух, что приводит к разогреву тосола. Очевидным признаком неприятности является сильное бурление жидкости в распределительном бачке.
Крайне редко наблюдается повреждение прокладки на участке между цилиндрами. Если это произошло, то происходит снижение компрессии, что ведет к нестабильной работе мотора.
Часто подобные проблемы возникают через непродолжительное время после замены прокладки ГБЦ. Автовладельцы в этом случае тратят немало сил, пытаясь отыскать причину, и даже подумать не могут, что виноват именно названный уплотнительный элемент либо неправильно сделанная затяжка болтов головки. Потому знающие мастера рекомендуют в первую очередь проверить, герметичен ли стык между ГБЦ и блоком. Если на корпусе мотора появляются характерные потеки в районе головки, то дальше искать не имеет смысла.
Подготовка к снятию ГБЦ
Для того чтобы поставить новый уплотняющий элемент под ГБЦ 8-клапанного двигателя, придется его частично разобрать. В первую очередь снимают воздушный фильтр – открутите все винты, удерживающие его, и демонтируйте.
Если ВАЗ имеет карбюратор, то данный узел придется убрать. Некоторые рекомендуют оставлять его на месте, но в реальности это неудобно и серьезно усложняет работу.
После демонтажа карбюратора от ГБЦ отсоединяют топливные патрубки. Далее необходимо открутить трамблер – его держит одна гайка. Узел вместе с проводкой убирают в сторону. Если крепежи заржавели или прикипели, то не пытайтесь срывать их силой – обрызгайте ВД-40 и обождите 5 минут.
Далее приступают к сливу охлаждающей жидкости. Об этом моменте стоит рассказать подробнее. Действуйте так:
- поставьте машину на яму или рампу;
- снимите брызговик с мотора;
- подставьте под сток радиатора емкость (около 10 литров);
- свинтите там заглушку;
- откройте распределительный бачок.
Когда тосол из радиатора вытечет, его сливают и из блока цилиндров. На нем имеется отдельная пробка. Разместите под ней емкость и раскрутите ее ключом. По завершении процедуры верните все заглушки на место.
Снятие ГБЦ – ключевые моменты
Теперь наступил черед ГБЦ. Первым делом торцевым ключом соответствующего размера демонтируйте ее кожух. Снятые гайки и шайбы сложите так, чтобы не потерять. Кроме того, чтобы получить доступ к головке, необходимо отсоединить и цепь ГРМ. Осторожно ослабьте натяжитель и снимете его вовсе после того, как открутите шестеренку. Чтобы цепь не соскочила с последней, ее стягивают любой мягкой проволокой.
Далее отсоединяется распределительный вал – он крепиться в девяти местах. Если затяжка чрезмерно сильная, то опять воспользуйтесь WD-40.
После демонтажа вала уберите с ГБЦ шланг подачи горючего и выпускной коллектор. На этом моменте останавливаться не будем – здесь все просто.
Теперь отвинтите болты головки – их 11 штук (один – в левом нижнем углу на отдельном «ухе»). Если крышка прилипла к прокладке, то аккуратно сорвите ее с места, используя в качестве рычага длинную отвертку (опирайте ее на патрубок, выходящий на коллектор).
Замена прокладки
При замене прокладки необходимо учитывать несколько моментов. Так, если ГБЦ демонтируется для другой надобности, то и ее менять придется обязательно. Старую в дальнейшем использовать запрещается. Новая, по счастью, стоит недорого.
После удаления изношенного уплотнителя поверхность, расположенную под ним, надо хорошенько очистить. Важно работать аккуратно, чтобы не оставить царапин. Не будет лишним отшлифовать площадку тонкозернистой наждачкой. Обязательно обезжирьте поверхность и удалите весь мусор – даже меленькая крупинка не позволит добиться герметичности и при самой правильной затяжке.
Проверьте работоспособность клапанов вашего автомобиля ВАЗ. При нужде замените в них сальники. Затем положите прокладку и верните на место головку.
Порядок затяжки ГБЦ на ВАЗ модели 2108
Наконец, расскажем о тонкостях правильной затяжки. Когда головка блока поставлена на место, заверните все болты пальцами и непременно до отказа. Делать это позволительно в любом удобном порядке – важно не сместить ГБЦ и прокладку.
Для следующего этапа работы понадобится динамометрический ключ.
Станьте сбоку от машины так, чтобы кабина оказалась по левую руку от вас, и действуйте в указанной последовательности.
Правильный момент затяжки на первом этапе составляет от 3,5 до 4,1 кгс·м. По второму кругу показатель повышается до 10,5-11,5 кгс·м. Теперь остается затянуть 11-й болт. Для него нормативным усилием будет от 3,5 кгс·м до 4.
Далее обождите минут 20 и, соблюдая порядок, поверните все крепежи на 90 градусов, а потом повторите это действие еще раз. После соберите двигатель и проверьте его работоспособность.
Lada-forum.ru
Момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 22 Дек 2017
Доброй ночи всем.
Каким должен быть, по Вашему мнению, момент затяжки б/у болтов крепления ГБЦ на Ваз-2108?
Очень прошу не тратить время на то, что “ВАЗ считает” эти болты одноразовыми.
С уважением ____________ Юрий.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 22 Дек 2017
Болты не одноразовые, но и не вечные, пригодность их к использованию определяется замером длинны.
Книжка по ремонту надеюсь есть?
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 22 Дек 2017
Длину болтов следует измерить, если вытянулись более 135,5мм, – то заменять новыми. Затяжку болтов ГБЦ уже давно производят в 3 приема: 1 – 2кгс/м; 2 – 7-8 кгс/м; 3 – 11-12 кгс/м. Да и забыл напомнить, что перед установкой необходимо непременно удалить масло и ОЖ из отверстий под болты.
- Спасибо
- Не нравится
t808 22 Дек 2017
производят в 3 приема: 1 – 2кгс/м; 2 – 7-8 кгс/м; 3 – 11-12 кгс/м.
Откуда инфа про 3-й прием,тем более 11-12 кгс/м. ?
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 22 Дек 2017
ЗР №3/97 “Самара” глазами механика”. Сам проверил наверно раз 15, – без каких-либо проблем.
- Спасибо
- Не нравится
t808 22 Дек 2017
ЗР №3/97 “Самара” глазами механика”. Сам проверил наверно раз 15, – без каких-либо проблем.
Понятно откуда у этой цифры ноги растут.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 23 Дек 2017
Ноги не руки, им можно оттуда расти.
Первоисточник предлагает для ПП другой порядок затяжки в четыре приема
3: довернуть на 90гр
4: довернуть на 90гр
Последние два этапа проходящие без применения динамометрического ключа непривычны для отечественной техники и всегда вызывали сомнения у клиентов и их автослесарей, вот и стали придумывать новые методы. А между тем придуманы они были не в связи с изменением в политике партии и имеют вполне логичное техническое обоснование. Докручивая болт на требуемые углы мы гарантированно загоняем его металл в область пластической деформации, и усилие в нем будет определяться исключительно материалом болта и его геометрией. Головка будет равномерно и с нужной силой прижата к блоку независимо от квалификации мастера и состояния его инструмента. Но при этом болты деформируются, поэтому при их повторном использовании необходим контроль их размера.
На многих современных иномарочных моторах для шатунных, коренных, колен и распредвальных болтов применяется применяется подобный метод затяжки, и для повторного использования болты считаются непригодны.
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 23 Дек 2017
Первоисточник писАлся во времена, когда в производстве крепежа применялся марочный материал! Теперича сталевары варят сталь марки “КВ” – “какая выйдет” и выдают сертификат не “марочная сталь”, а “материал близкий по составу к . “. Мало того, что материал не соответствует составу, он еще имеет заметные различия прочностных характеристик по длине образца. Затем этот “близкий по составу материал” продают производителям крепежа по бросовым ценам. Производители из этого “материала” лепят крепеж, и после всяческих ухищрений с термообработкой получают либо “хрустальные”, либо “пластилиновые” болты. Среди купленных в магазе болтов могут оказаться любые в перемешку.
Так о каком равномерном усилии поджатия ГБЦ может идти речь? Если доворачивая два раза, без контроля усилия на ключе, неизвестно какого качества болты мы их неодинаково пластически деформируем.
Рекомендации “трехприемной” затяжки болтов ГБЦ исходят от многократно проверенного практика, компетентность которого не вызывает сомнений.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 23 Дек 2017
В четыре приема головок прикрутил штук двести, пока ни хрустальных ни пластилиновых болтов не попадалось. Пойдут таковые – стану думать как решить проблему, а пока буду действовать проверенным методом.
- Спасибо
- Не нравится
слесарь1965 23 Дек 2017
Впервые столкнулся с угломерным ключом на ДВС ГАЗ-3309. ГБЦ и цилиндр крепятся к блоку всего тремя болтами, затягиваются в 4 приёма; вкрутить болты до касания с ГБЦ, проверить параллельность блоку, довернуть по схеме трижды на 120 градусов. Проверил потом, усилие было на болтах от 18 до 22,5 кгс.м.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 24 Дек 2017
В четыре приема головок прикрутил штук двести .
И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Спасибо за ответы ______ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд: 24 Декабрь 2017 – 07:02
- Спасибо
- Не нравится
слесарь1965 24 Дек 2017
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Судя по тексту СЭМЕН имел ввиду двести головок а это 2000 болтов(если ВАЗовской классики не считать). А у Б/У болтов сначала измеряют длину а потом вкручивают или выбрасывают.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 25 Дек 2017
И что? Какими были показания динамометра? Неужели не интересно было глянуть?
200. Это Вы “имеете в виду” бу болты?
Спасибо за ответы ______ Юрий.
Имею ввиду головки, болтов соответственно в десять раз больше и почти все бу. Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 25 Дек 2017
Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:
Плыть они начинают после 12.5кг, когда было любопытство больше цифры не было на ключе.
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 26 Дек 2017
Семен, прошу прощения, я не совсем понял Вашу фразу:
- Спасибо
- Не нравится
Юрий_Нд 28 Дек 2017
- Спасибо
- Не нравится
Сэмен 31 Дек 2017
У меня к Вам есть просьба-предложение.
Я пожалуй отклоню это предложение, практического смысла в результатах таких исследований не вижу. Я рядовой автослесарь, продумывание методики ремонта меня занимает только на незнакомом агрегате. А когда все уже придумано то главная цель побыстрее отдать клиенту исправный автомобиль и взять деньги за работу. Исследовательские действия мешают осуществлению этой концепции.
- Спасибо
- Не нравится
IngRelict 01 Янв 2018
Опс! Нормально откровенно! Сразу понятно откель ноги растут!
- Спасибо
- Не нравится
Goebbels 04 Янв 2018
Всем доброго времени суток! Очень надеюсь на помощь.
Вопрос по затяжке, но сначала небольшая предыстория. Ваз 2108, двигатель 21083. До этого – тяги нет, в бачке масло (хотя в масле эмульсии нет), троит на прогреве, дым белый, хоть отряд омона прикрывай. Было решено скидывать голову. Снял, первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров. Голову к токарю свозил, токарь сказал, что голова ровная. Поставил новую прокладку, собрал обратно все. С полпинка запускаю движок – и спустя 10 секунд поперла дымовуха (запускал с открытым капотом). Сразу туда, думал, может тосол с штанов испаряется. Нет! – дым какой-то сизый, как от костра, воняет не то горелой резиной, не то горелым текстолитом, не смог толком определить. Откуда точно идет дым не разглядел, ибо делал во дворе и уже было темно; снизу тоже не подлезть – защита мешает. Но идет откуда-то из под выпускного коллектора, затем дым “скатывается” по штанам и с них его уже тянет вверх на улицу. Стыки при этом сухие, даже не потеет нигде.
Это мой первый опыт, делал строго по мурзилке, попутно гугля все тонкости и нюансы; тянул голову новыми болтами, стрелочным динамоключом в 4 приема (2 кгс/м, 8 кгс/м и два раза по 90 градусов). Между кругами давал прокладке “отдохнуть” по 10-15 минут. Это так прокладка под головой дымит чтоль? Неужели недотянул? Движок в общей сложности работал от силы минуту при 2000об/мин на подсосе (так быстро за баранку я влетел впервые в жизни) – прокладку можно выбрасывать, а голову опять везти к токарю? Или можно обойтись протяжкой? Как ее подтянуть – еще дать по 90 градусов?
ЗЫ
Коллектора не стягивал, голову повез к токарю вместе с ними. Фото/видео при желании сделаю.
ЗЗЫ
Пока эти тонкости и нюансы искал в интернетах, наткнулся еще на такие значения – 2, 8, 10 и 12 кгс/м. Со слов топикастера, испытания проводил некий моторист от скуки и получил такие вот значения этих самых доворотов по 90 градусов.
Сообщение отредактировал Goebbels: 04 Январь 2018 – 10:14
- Спасибо
- Не нравится
t808 04 Янв 2018
первый и второй поршни чуть замыты (по кромке, 2-3мм примерно), но прокладка старая целая, без прогаров.
Порядок затяжки головки блока (гбц)
Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.
Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров.
Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 – 07 (классика)
Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.
Первый заход: болты 1 – 10 затягиваются моментом 3,5 – 4,1 кгс*м.
Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 – 11,5 кгс*м
Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 – 4,0 кгс*м.
Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 – 09, Samara.
Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.
Но проводится в 4 приёма.
1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
2. Затягиваются моментом 7,5 – 8,5 кгс*м
3. Болты доворачиваются на 90 градусов.
4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.
Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Аналогично всем остальным, из центра.
1 приём – 2,0 кгс*м
2 приём – довернуть болты на 90 градусов
3 приём – ещё раз довернуть болты на 90 градусов.
Внимание!
На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм.
Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.
Замер длинны производится с шайбой.
Для работы необходимо использовать динамометрический ключ
Стоимость его от 600 рублей, более профессиональные от 1300 и более.
замена прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку блока и замените прокладку головки блока. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку головки блока необходимо заменять.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Отсоедините провод от датчика давления масла.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
6. Снимите термостат (см. «Снятие и установка термостата»).
7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»).
8. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
9. Снимите переднюю крышку ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
10. Снимите крышку головки блока (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).
11. Зафиксируйте от проворачивания шестерню распредвала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабьте затяжку болта крепления шестерни распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).
12. Снимите ремень привода с шестерни распредвала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите ремень в сторону (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
13. Выверните болт крепления шестерни распредвала и снимите его вместе с шайбой (для наглядности операция показана на снятом двигателе).
14. С помощью двух отверток снимите шестерню с распредвала. При этом не повредите сальник распредвала (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 двигателе).
15. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива к топливному насосу.
16. Отсоедините от карбюратора шланги и провода, тягу привода воздушной заслонки и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие и установка карбюратора»).
17. Отсоедините центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания.
18. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.
19. Отсоедините трубку от вакуумного корректора распределителя зажигания.
20. Отсоедините шланг вакуумного усилителя от впускной трубы двигателя.
21. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки водяного охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора системы охлаждения»).
22. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.
23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.
24. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте болты вместе с шайбами.
25. Слегка приподнимите головку блока цилиндров, сдвиньте головку блока так, чтобы конец распредвала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода, и снимите головку блока цилиндров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку блока.
26. Снимите прокладку головки блока.
27. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока цилиндров смажьте болты тонким слоем моторного масла.
28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.
29. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.
30. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1 — моментом 20 Нм (2 кгс-м);
2 — моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м);
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.
31. Установите на головку блока цилиндров детали и подсоедините к головке блока шланги и провода в обратном порядке, при этом запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распредвала. Шестерня распредвала установите выступающей частью ступицы к двигателю. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распредвала (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).
Источники:
https://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=83897
https://ladaprofi.ru/vaz-2108/pravilnyj-moment-zatyazhki-gbts-na-vaz-2108.html
https://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=83897
https://www.ladatuning.net/remontnye-raboty/545-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-gbts
https://tuningtaza.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099.html