Ваз 2114 проблема с тормозами

Проблема с тормозами ВАЗ-2114

8 июля 2014, 22:14 #1

всем привет у меня вот какая проблема возникла сегодня передние тормоза работают а задние не тормозят и не прокачиваются в чем дело подскажите ваз 2114

8 июля 2014, 22:16 #2

9 июля 2014, 11:50 #3 + 1

Либо неисправен так называемый”колдун”(регулятор давления).либо пробка от “чистой”тормозухи(ржавчина и т.п.)-если не прокачиваются(жидкость не идет)возможно но маловероятно пережатие питающей зад трубки. С клапанков на цилиндрах(тормозных)при прокачке жидкость идёт. Если нет-последовательно ослабь гайки трубок от колеса к главной магистрали.

ЗиЛ 5301 Бычок зил 5301то

9 июля 2014, 12:15 #4

dmitrii1, 8 июля 2014, 22:14, #1

всем привет у меня вот какая проблема возникла сегодня передние тормоза работают а задние не тормозят и не прокачиваются в чем дело подскажите ваз 2114

А есть ли у тебя желание ковыряться в этом?Может просто на СТО заехать? И время сэкономишь и с разбирающимися людьми пообщаешься.

Восточный край Воронежской обл

9 июля 2014, 20:30 #5

Думаю колдун. Или главный умер.

9 июля 2014, 20:33 #6

Если главный умер,то и передних не будет имхо.

cosnin, 9 июля 2014, 12:15, #4

А есть ли у тебя желание ковыряться в этом?Может просто на СТО заехать? И время сэкономишь и с разбирающимися людьми пообщаешься.

Прочти мою подпись.

9 июля 2014, 21:32 #7

подскажите пожалуйста,муж поменял подшипники на ниве шевроле,прокачал тормоза,только вот задние тормоза есть,а передние пропали,что это может быть,в чем причина?

9 июля 2014, 22:03 #8

Какие подшипники меняли,зачем прокачивать тормоза после замены подшипников. А что муж.

9 июля 2014, 22:29 #9

подшипники ступицы,муж сам в шоке

10 июля 2014, 09:16 #10

Я обычно тормозам сигналю на светофоре, что бы ехали и ворон не считали. И проблем с ними нет.

10 июля 2014, 10:51 #11

irina_veberling, 9 июля 2014, 22:29, #9

подшипники ступицы,муж сам в шоке

Если меняли передние подшипники-случайно можно повредить тормозные шланги(но тогда видна течь тормозухи).Всё ли правильно установили после ремонта??Прокачать пробовали. Маловато информации,если можно-подробней пжлста.

10 июля 2014, 22:29 #12

шланги в норме,диски тоже,просто нет передних тормозов

11 июля 2014, 09:51 #13

irina_veberling, 10 июля 2014, 22:29, #12

шланги в норме,диски тоже,просто нет передних тормозов

“Просто. “Тормозуха к суппортам поступает. Может надо залить жидкость в бачок и прокачать. Все что делали и что происходит- подробно. Экстрасенсов здесь нет.

11 июля 2014, 22:42 #14

полетел левый правый подшипник ступицы ,муж его поменял и начал прокачивать тормоза,потом когда их проверял,то передних не стало,прокачал еще раз все колеса,тормоза так и не появились,колодки,все шланги и диски,смотрел все в порядке,просто нет передних тормозов,сейчас думает,что дело в колдуне,но друг сказал,что на перед колдун не влияет.

11 июля 2014, 22:43 #15

тормозуха ко всему поступает,вчера очень долго воздух из системы прогоняли

11 июля 2014, 22:53 #16

Ира,поезжайте-ка вы(осторожненько,без тормозов) в сервис,если нет такового-к умному”дяде Васе”,делов,похоже,с вашей проблемой на 10-20 минут. Привет мужу

20 ноября 2015, 19:18 #17

всем привет.подскажите.ваз2114 сначало уходила тормазуха, а потом и вовси тормоза отказали

20 ноября 2015, 20:14 #18

Ищи течь в тормозной системе-подробнее:”поиск” в руки.

20 ноября 2015, 20:52 #19

тем боле уже точно будет видно место потека

21 ноября 2015, 04:31 #20

Обычно текут задние рабочие цилиндры, вот с них и начни, Нырни под машину,где тормозной щит сырой, там и дыра

Сейчас на форуме: василичъ

Популярное на сайте

Сейчас комментируют:

Здравствуйте, случилась одна проблема Машина ВАЗ 2114 1.6 8-КЛАП На холостых начинае

Да что я только там не покупал по первой, шуруповерты,дрели,перфоратор, сканоры для ав

Смотря что покупать :smile-6:

Пора за правило брать, товар нужно покупать только в брендовых магазинах,в которых плю

Потому что в этом авто неприятности может только двигатель преподнести )))

На АлиЭкспресс только мелочи дешевле аксессуары на тел и все такое остальное все дороже ,

Ток кушает ЭБУ где-то 30 секунд, потом ещё одометр 2,5 минуты. Вот включи всё -выключи

Диванный эксперт, у тебя совета спрашивают, а ты в инет посылаешь. :smile-1:

Ничего зазорного. Но с теми требованиями, что ты озвучил ширпотреб брать сыкотно.

Автомобильный сайт Wroom.ru

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+

Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.

Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

Завоздушивание может произойти по таким причинам:

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

ВАЗ 2114 плохо и слабо тормозит

Плохо тормозит машина. На скорости приходится со всей силы давить на тормоз. Машина тормозит очень лениво, плавно, а не резко, как должно быть при сильном нажатии на тормоз.
Ваккумник работает. Тормозуха в норме. Диски тормозные хорошие. Куда смотреть?

Разница нажатия на заглушенном моторе и заведенном есть? Покачай раз 5 и нажми и заведи мотор педаль должна чуть уйти значит вакуум качает

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, да, делал так, педаль проваливается, ваккумник работает

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, экстренно проверяй все ли колёса в юз идут. Может зад вообще молчит

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, что такое юз? тип проверить все ли колеса тормозят ? А как?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, хотябы на пыльном асфальте тормозни в пол.и смотри след от всех колёс есть или нет

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, попробую. А если окажется что все тормозят, тогда куда дальше копать? Какие причины могут быть еще? Когда торможу машина тормозит равномерно, руль не ведет

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, возможно воздух

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, тоже насчет этого думал. Есть смысл прокачать может их?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Прокачай тормоза
Может ещё задний цилиндр потек

0 0 Рейтинг ответа: 0

Качай тормоза или цилиндры смотри

0 0 Рейтинг ответа: 0

прокачивай там воздух. начни из самого дальнего я прокачиваю задний левый-правый потом передний правый-левый.(а для тех умников кто говорит что это не правильно крест на крест и типа того это ваше решение ) еще один не мало важный момент прокачевать надо на яме а не надомкратив (для тех кто говорит что это бред идите в ж…) т.к там стоит типа датчика нагрузки не знаю как по учебнику называется

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ваз 2114 проблема с тормозами

Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

я объяснил всю картину в первом сообщении.

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
“Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.”

Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Источники:

https://wroom.ru/forum/topic/14604
https://sanekua.ru/problemy-s-tormozami-tugaya-ili-myagkaya-pedal-diagnostika-i-remont/
https://avto-idea.ru/diagnostika/provalivaetsya-pedal-tormoza-propali-tormoza-zhidkost-ne/
https://carqa.ru/vaz-2114-ploho-i-slabo-tormozit.html
https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=79990