Езда на заднем колесе на мотоцикле обучение

Езда на заднем колесе на мотоцикле обучение

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТАНТ? ЧАСТЬ 1

Лихо гоняешь по улицам, закладываешь повороты, тормозишь на переднем. Круто! Но это не стант-райдинг. Тебе не составит труда езда на заднем колесе? Контролируешь стоппи и уже хочешь поэкспериментировать – забацать какую-нибудь комбинацию на одном колесе? Вот где-то здесь и начинается стант.

Забегая вперед, скажу о том, что ждет тебя и твой байк. Как и во всех дисциплинах мотоспорта, будет не одно падение и не один синяк. А мотоцикл придется ремонтировать в несколько раз чаще, чем ты это делал раньше. Потертые слайдеры, подножки, сломанные рычаги, погнутые рули, мятые бензобаки, гнутые колесные диски, замена резины раз в неделю, а то и чаще, запара с маслоголоданием и конченый двигательѕ Это далеко не все неприятности. Чтобы снять хотя бы часть проблем, придется позаботиться об экипе и защите мотика от повреждений. Надо подумать и об усовершенствовании мотоцикла – для удобства выполнения трюков. Возникает масса технических вопросовѕ Если тебя это не пугает, добро пожаловать в стантеры.

КАКУЮ ВЫБРАТЬ МАШИНУ?

Аппарат для станта, как правило, – спортбайк, он легкий и мощный. Выбор стант-народа падает на несколько моделей. Honda CBR900 пользуется особой популярностью. Причем в ход идут модели всех годов, но наиболее привлекательная – 1998-го. В последнее время большой интерес у райдеров проявляется к менее кубатурной Honda CBR600 F4 (и CBR600RR) благодаря ее компактности и надежности. В Европе часто используют Kawasaki 636, Suzuki GSX-R600 и Yamaha R1 и R6. Любим и SuzukI GSX-R750 от 1996 года.

Не стану утверждать, что только на этих мотиках ездят стантеры. В принципе используются мотоциклы всех марок и всех направлений – от кроссового до чоппера Harley-Davidson. Все зависит от финансовых возможностей. Однако в регламенте соревнований объем двигателя ограничен нижним пределом – не менее 600 кубиков. Выступать на шоу и тренироваться можно на чем угодно – лишь бы это нравилось.

Заранее предупреждаю: он отпугивает от себя представительниц прекрасного пола, так как держать его в состоянии конфетки удается не всегда.

Как подготовить байк? Начни с установки кроссового руля. Вариантов несколько. Сразу внесу ясность: кроссовый руль – на любителя, и это не обязательная часть изменений. Например, представители американской школы стант-райдинга широко используют клипоны. Но если тебе кроссовый руль удобнее, то вот варианты: а) Купи кронштейны под руль и просверли в “родной” траверсе под них отверстия. Это вариант для скупых: когда сломается, придется платить дважды. б) Приобрети траверсу или сразу кит с рулем, дополнительными тросами и тормозными шлангами. в) Изготовь траверсу с кронштейнами под руль в мастерской у местного “кулибина”.
_______________________________________________________________________

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТАНТ? ЧАСТЬ 2

Меняем тормозные шланги на армированные, убираем “приборку” и весь передний обтекатель (если предполагаешь ездить по городу, рекомендую эндуровую “морду” с парой “миньонов”). Устанавливаем демпфер руля и главный цилиндр переднего тормоза радиального типа (фото 1). Это далеко не все изменения передней части мотоцикла, но и их достаточно для трюковой езды. Если готов идти дальше, то продолжи усовершенствование байка заменой вилки на “перевертыш”, установкой прогрессивных пружин и лепестковых тормозных дисков. Немаловажный момент – настройка передней подвески (вилки): ее нужно сделать жестче путем замены пружин или хотя бы увеличить преднатяг. Это поможет избежать “пробоев” вилки после вилли и во время стоппи. Немного “зажмите” отбой подвески. Рычаги тормоза и сцепления, во избежание их поломок, лучше отпилить так, чтобы они остались под два пальца – указательный и средний. Подобные доработки, опять-таки, – бюджетный вариант.

Позаботься о защите двигателя и пластика (у кого он остался). В Америке существует несколько компаний, производящих защиту в виде так называемых “клеток” – они позволяют при падениях сохранить целыми пластик, двигатель и водительские подножки. Если есть время и деньги, то конструкцию можно заказать через специализированный магазин, это обойдется примерно в $300-400 (с доставкой). “Клетку” можно сделать и в мастерской все того же “кулибина”. Как правило, выбирают несколько точек крепления втулок на раме, между собой их соединяют 25-30-миллиметровыми трубами (фото 2, 3).

Важная часть для стант-райдинга – передаточное отношение главной передачи. Запасись набором звезд – ведущих (передних) и ведомых (на заднем колесе). Американские стант-райдеры рекомендуют добавить 20 зубьев к “стоковой” задней звезде. Можно экспериментировать, убавляя на передней звезде один или пару зубьев. Не рекомендую ставить слишком маленькую ведущую звезду, с нею возрастает нагрузка на цепь. Ведущие звезды можно подобрать по каталогам, ведомые найти сложнее. Выход – идти к “кулибину”.

“положить мотоцикл” Часть 1.

Все что написано ниже относится к добровольному принятию решения положить мотоцикл. И только к нему. Лоусайды, «перестоппи», блокировка переднего колеса – это другие истории.

«Положил мотоцикл». Как часто слышим мы это выражение. Воображение сразу же рисует мудрого байкера, таким хитрым маневром ушедшего от столкновения, и непременно спасшего свое здоровье, жизнь, мотоцикл, и вселенную до кучи.

К сожалению, реальность очень часто говорит, что не все так просто в этом мире. Детальный разбор десятков аварий друзей и знакомых говорит мне о том, что «положить мотоцикл» – очень часто ошибочное, а иногда и катастрофическое решение.

Давайте для начала разберем приблизительную ситуацию, в которой мотоциклист принимает решение о том, стоит ли положить мотоцикл на бок.

Чаще всего это происходит во избежание столкновения с препятствием. Чаще всего с автомобилем. Выезжает авто из двора, разворачивается или просто кидается в вашу полосу, вот типичные маневры не заметившего вас водителя авто. Что делает в этой ситуации неопытный пилот? Он пугается! Вообще то это естественная реакция человека, столкнувшегося с экстренной ситуацией. Плохо другое, что страх зачастую отключает всякую способность к мышлению. Не будем вдаваться в подробности психологии, но «уронить мотоцикл» в этой ситуации многим кажется наиболее подходящим решением, ибо после этого думать точно уже не надо, куда вынесет, туда вынесет. И мотоциклист рад окунуться в омут самообмана, после падения ему ничего решать уже не надо, будем надеяться на «авось».

На самом деле, после возникновения опасной ситуации и приходит время самой тяжелой работы. Работы для вашего мозга. Нужно сделать огромное количество вещей, дабы минимизировать последствия столкновения, или (в лучшем случае) избежать их вовсе. Но прежде чем разобраться, как это делать, сделаем отступление в курс физики пятого класса.

Братья пилоты, запомните как «Отче наш», тормозной путь мотоцикла В РАЗЫ короче пути, пройденного скользящим мотоциклом на боку и мотоциклистом на попе рядом. Далее. Если вы ни человек-паук, то ваш полет по асфальту совершенно неконтролируем. Вы можете скользить по прямой, кувыркаться влево, вправо. Вы это не контролируете. Про мотоцикл уже говорить и не стоит. На моей практике мотоцикл, упавший на бок на 100 км/ч проскользил более ста метров и угодил (слава Богу) в пустую остановку. Другой случай из недавнего трагического прошлого на горе. Мотоцикл упавший на скорости

150 км/ч пролетел более ста метров и собрал в конце несколько машин.

Далее, юридический аспект (он же финансовый), понимание которого обычно приходит лишь после случившегося. Перед вами резко выскочил автомобиль. Он нарушил правила (выезд из двора, со встречки и т.д.). Вы «положили мотоцикл» (дай Бог без последствий для своего здоровья), мотоцикл укатился куда то в сторону (и дай Бог тоже практически тоже не пострадал), а автомобилист, даже не видевший случившегося (или видевший, но ему 3), укатил за горизонт. ВСЕ! ДТП НЕ БЫЛО! Можете смело идти лечиться-чиниться сами. Ни один Гаишник не напишет ничего иного кроме как «не справился с управлением». Самое противное если ваш скользящий мотоцикл при этом разбил несколько не в чем неповинных автомобилей сам восстановлению не подлежит, а вы весь в переломах. И что самое интересное, при этом ВИНОВАТЫ БУДЕТЕ ВСЕ РАВНО ВЫ. Так что если вы видите, что удар не будет слишком сильным, или вы грамотно к нему подготовлены, БЕЙТЕ автомобиль. На моей памяти именно падения на багажник/капот, скользящий удар о борт, спасали мотоциклисту жизнь и, что очень немаловажно, сокращали дальнейшие финансовые потери.

“положить мотоцикл” Часть 2.

Что может случиться с мотоциклистом, положившим при этом мотоцикл? Он может улететь на встречную полосу, уйти непосредственно под разворачивающийся автомобиль (трамвай, прискользить в придорожный столб. Думаю, и вы знаете многих мотоциклистов, которые улетали под машины, их мотоциклы крушили встречные авто, припаркованные, их догоняли попутные автомобили. Вариантов множество. Идеальная ситуация когда вы на футбольном поле, никого рядом и вы летите не в автомобиль, в жизни не случается.

Теперь попытаемся понять, как лучше тормозить. Прежде всего, хочу всех пригласить на трек. Именно там вы поймете, что до сего дня управляли мотоциклом на уровне таблицы умножения, а он позволяет решать и логарифмические уравнения. Только на треке вы научитесь поздним торможениям без блокировок тормоза. Научитесь тормозить в повороте, с наклоном мотоцикла, при резком изменении ситуации. Если на вашем мотоцикле стоит АБС, это очень хорошо, но рулить при этом все равно нужно. На треке вырабатывается очень важная способность – трезво оценивать ситуацию, на, казалось, запредельной скорости. На самом деле у страха глаза велики. И люди, сто раз успевающие оттормозиться кидают мотоцикл или блокируют передний тормоз. Лишь тренировки способны «наработать понимание» ситуации.

Естественно, это очень сложно. ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО. В опасной ситуации, за доли секунды выбрать правильное решение. Тут нужна хорошая реакция, хладнокровие и знание того, что нужно делать. Но для того что бы «положить мотоцикл» тоже нужно время. Несколько секунд. Вместо этого за эти секунды можно сделать очень многое. Либо просто оттормаживаться на грани блокировки, стопи, гася скорость до минимума. Либо, если действия автомобилиста более-менее прогнозируемы, стараться уходить от столкновения. Либо (как бывало и у меня), группироваться и уходить в удар по касательной. Обычно при прочих равных удар о машину оттормозившегося мотоцикла до скорости

40 км/ч не фатален, удар же скользящего тела в ту же машину будет уже на скорости вдвое большей.

Так что правило такое. Если вы увидели траекторию движения машины, просчитали траекторию скольжения на попе, положили мотоцикл, успешно отскользились, значит, за это время вы бы точно успели уже и остановиться на мотоцикле и объехать препятствие. Если же вы не чувствуете в себе сил это сделать, марш на трек!

Естественно, в жизни все очень непросто. Если у вас отказали тормоза и вы летите к обрыву, может и стоит положить мотоцикл. Если вам в лоб вылетел автомобиль и объехать его возможности нет, прыгайте, но не вниз, под него, а вверх (если сможете конечно). В других же ситуациях ваш опыт и умение управлять мотоциклом должны подсказать вам выход из ситуации. Не отдавайтесь на волю судьбы, держите ситуацию в своих руках, не «кладите мотоцикл». И НИКОГДА НЕ ЕЗДИТЕ БЕЗ ЭКИПА.

Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла

Posted By admin on 23.05.2016

Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.

Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.

Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.

Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.

Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.

Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до отметки «12:00», то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!

Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла

Как поднять мотоцикл на заднее колесо?

С газа или через сцепление?

Поднять мотоцикл на заднее колесо можно разными способами. Я называю это комбинации. Предлагаю рассмотреть способ подъема байка на заднее колесо через сцепление. У этого способа тоже есть разные вариации, рассмотрим все последовательно. Часто можно слышать множество споров, а как правильнее: подъем мотоцикла с газа или через сцепление? Тут нужно понимать, что подъем мотоцикла с газа это очень ограниченный диапазон мотора. Тогда же как, работая через сцепление, количество оборотов задаете вы сами, путем отпускания сцепления и передачей их на заднее колесо. Если все так легко звучит , почему же тогда есть этот спор? Потому что на деле в действительности все несколько сложнее.

Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Первое базовое упражнение : набор скорости до 5-10 км/ч -> выжим сцепления -> закрытый газ -> движение накатом до около нулевой скорости “балансируйте поворотами руля – поворачивая его в сторону наклона мотоцикла” -> снизив скорость до 3-2 км/ч , при отсутвии сильных боковых кренов, продолжайте работу руля и быстро нажмите на задний тормоз до полной остановки -> отпустите задний тормоз -> откройте газ и затем начните работу сцеплением не отпуская его до конца -> проскальзывая дисками сцепления -> ускорьтесь на мотоцикле до 10 км/ч -> в момент ускорения боковой крен пропадет и мотоцикл будет устойчив -> завершите ускорение выжав сцепление и закройте газ.

Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.

Правильная посадка.

Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.

G – Газ порция (1 – слабый газ, небольшие обороты 3000-4000PM , 2 – средний газ 5000-6000PM, 3 – большой газ 7000-10000PM, закрытый газ -x ). *0,5+1,5 к примеру, такие цифры через дефис обозначают нарастание порции, открывая газ 1,5-0,5 прикрывая газ, убывание оборотов.

V – Время (0.5 , 1. 2 сек).

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

Формула: К2-> S 15

25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Выжим сцепления>открытие газа до 1 порции ->бросаем сцепление -> прикрываем-закрываем газ ->открываем газ -> плавно наращиваем газ для плавного приземления).* в комбинации важно следить за значением времени и порцией газа и скорости с которой совершается подъем.

Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.

Визуализация.

Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий без запинки. Проговаривая Комбинацию № 2 запинаясь и вспоминая, что за чем нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо сложнее.

Сцепление.

Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.

Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.

«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому, прежде чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.

Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.

Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, несильно придавливайте задний тормоз, и будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение, чтобы довести это действие до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле, необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.

Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и смотрите мое видео по этой теме.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.

Езда на заднем колесе на мотоцикле обучение

Обучение стантрайдингу в мотошколе «Мото-образ» — научитесь исполнять невероятные трюки!

Обучение стантрайдингу (трюковой езде)

от команды StuntWay

Обучение базовым элементам стантрайдинга, езда на заднем и переднем колесе, а также отжиг задней покрышки.
В курс входит более 50 упражнений на вождение в балансе и выработку рефлекса при работе с органами управления. Стантрайдинг обучение в нашей школе проходит по специально разработанным методикам.
После каждой тренировки улучшается чувство управления и контроля мотоцикла.

Цель обучения — улучшение навыков вождения мотоцикла, выброс адреналина и положительных эмоций от управления мотоциклом.

Тренировки на Вилли-пауке

Для любителей стантрайдинга, которые хотят попробовать сделать базовые трюки безопасно и понять основные принципы, у нас есть более продвинутый тренажер Вилли-паук. Вилли-паук — это страхующий механизм, который не позволяет перевернуться и завалиться на бок. С пауком мотоцикл исполняет вилли на дороге естественно, но с ограниченным поперечным наклоном.Вилли-паук позволяет безопасно пробовать подрывать мотоцикл в точку баланса и задерживаться в ней.

Занятия проводятся по предварительной записи.

Аренда стантбайка

2 000 / руб. в час

Индивидуальный курс

на стант мотоцикле
15 занятий по 1,2 ч

на стант квадроцикле
15 занятий по 1,2 ч

Разовые занятия

В воскресенье с 12.00 до 20.00 на своем мотоцикле

Индивидуальное тестовое занятие 1,5 ч

Индивидуальное разовое занятие 1,2 ч

В индивидуальный курс обучения входит

Техника для обучения

Получить консультацию:

Отправляя форму, вы даете согласие на обработку персональных данных.

по будням с 10:00 до 20:00

по выходным с 10:00 до 19:00

г. Москва, ул. Южнопортовая, 28А, стр.17

Время работы площадки: 08:00 — 23:00

МОТО-ОБРАЗ

АНО ЦДПО «МОТО-ОБРАЗОВАНИЕ»

Обратный звонок

Заполните заявку и получите скидку! Мы вам перезвоним.

Отправляя форму, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Соглашение на обработку персональных данных

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте moto-obraz.com, (далее – Сайт), путем заполнения полей формы (регистрации) Пользователь:

— подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; — подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях формы (регистрации), текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
— дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
— дает согласие на получение информационной рассылки о новостях Сайта, в том числе анонсов статей, размещенных на Сайте, группах в контакте, фэйсбуке, инстаграме, ютубе, об изменение расписания занятий, акциях и скидках и рекламных материалов Сайта;
— выражает согласие с условиями обработки персональных данных.
Владельцем сайта moto-obraz.com – является Автономная некоммерческая организация “Центр дополнительного профессионального образования “Мото-Образование”
ИНН 7723210700
Фактическое место нахождения: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 13

Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”, и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных:

Перекресток. Загорается зеленый свет светофора, и вы отпускаете сцепление, чтобы окунуться в гущу движения. А в это время какой-то лихач у вас встает на заднее колесо и вырывается вперед, оставив за собой клубы дыма … Хотите узнать, как это делается? Читайте об этом дальше. Предупреждаем, что это может быть опасно как для вас лично, так и для окружающих и ответственности за последствия несете только вы.

1. Убедитесь, что у вас включена первая скорость и медленно идите с места на оборотах двигателя примерно 3500 об / мин (в зависимости от конкретной модели мотоцикла это значение отличается).

2. Сядьте так, чтобы переместить центр тяжести на заднюю часть мотоцикла: отодвиньтесь дальше, выпрямите спину.

3. Откройте дроссель до упора так, чтобы число оборотов двигателя достигло 4000-4500 об / мин, выжмите сцепление. По мере того, как заводится двигатель, резко отпустите сцепление. По мере того, как двигатель будет набирать обороты, примерно на 4000 оборотов выжмите сцепление.

4. Получилось встать на заднее колесо? Если нет, увеличивайте количество оборотов. В идеале отпускайте сцепление в то время, когда крутящий момент почти достиг максимума. Чем мощнее мотоцикл, тем проще это выполнить.

5. Но будьте осторожны! Не переходите резко к работе на повышенных оборотах из состояния покоя, чтобы сразу же не сжечь сцепление. Лучше сделать 20 неудачных попыток, чем перевернуться после первой же.

Хотите приобрести гироскутер? Нет проблем: вот вам Гироскутер цена в сети. Приценитесь и собирайте деньги.

Posted By admin on 23.05.2016

Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.

Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.

Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.

Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.

Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.

Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до отметки «12:00», то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!

Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла

Езда на заднем колесе на мотоцикле обучение

На наш взгляд это самое полезное обучающее видео, которое мы нашли в рунете за последнее время. В этом видео райдер под ником Maxon279 рассказывает о том, как научиться ездить на заднем колесе эндуро и кроссового мотоцикла.

Поднять мотоцикл на заднее колесо, или сделать вилли дело нехитрое, необходимо бросить сцепление, сделать рывок наверх и открыть газ, порой даже достаточно открыть газ, мощность мотоцикла избыточна и этого хватает для отрыва переднего колеса. Но так делать неправильно, поскольку вы будете постоянно ускоряться и как только вы достигните предела, вам придется нажать на тормоз. Таким образом польза от ошибочной техники минимальна и вы врядли сможете использовать ее на практике для преодоления препятствий.

Автор видео рассказывает о том, как правильно и поэтапно обучиться езде технике «медленного вилли» или другими словами Slow Wheellie. Разница в том, что эта техника исполняется на минимальной постоянной скорости. Для того, чтобы обучиться медленной езде на заднем, необходимо овладеть балансом, без которого правильное вилли не получится. После того, как у вас начнет получаться ездить медленно на заднем, вы сможете применять эту технику на практике как топовые эндуро и мотокросс райдеры во всех сложных ситуациях. С легкостью запрыгивать на самые сложные препятствия и бревна, с легкостью на месте разворачивать мотоцикл и просто ехать на заднем, получая удовольствие от того, что вы смогли освоить эту технику.

Когда речь заходит о стантрайдинге, многие представляют себе данное увлечение – увлечением избранных. Сомнения заставляют даже опытных мотоциклистов считать, что трюковая езда на мотоцикле дело неблагодарное и обучиться ему сложно.

Мы же считаем иначе. Ведь, когда речь идет о стантрайдинге, в первую очередь, нужно обращать внимание на то, кто вас будет обучать. Наша мотошкола может гордиться тем, что она единственная в городе обладает полноценным штатом тренеров по стантрайдингу. При этом наши тренеры – это профессиональные спортсмены, которые успешно выступают на престижных соревнованиях и постоянно совершенствуют свои навыки.

Да, стантрайдинг представляет собой опасный вид спорта, который требует необходимой подготовки. Но при должном подходе, при наличии признанных методических основ обучения, подготовленной техники и экипировки, опытных инструкторах и, конечно, вашем желании – результат не заставит себя долго ждать.

И не стоит акцентировать внимание на станте, только как на спортивной дисциплине или развлечении. Те уроки, которые вы получите в рамках прохождения курса «Стантрайдинг» могут пригодиться вам и в городской езде. Во время прохождения курса вы значительно повысите свои навыки и значительно продвинетесь в своем профессиональном развитии.

Если у вас есть вопросы или остались сомнения – звоните, приходите на пробные занятия и открывайте для себя новые возможности. И интересует вас силовое вращение или езда на заднем колесе – будьте уверены в том, что мы вас этому обязательно обучим. Под этими словами подпишутся многие наши ученики.

Вилли – контролируемая езда на заднем колесе мотоцикла. Продольный баланс контролируется газом и задним тормозом, поперечный – телом. Если вы решили научиться делать вилли, то необходимы стантбайк (достаточно клетки и рамки), экипировка (шлем и колени самое главное) и место для тренировок (много пространства, ровный асфальт и никаких машин). Тут все понятно и очевидно! Осваивать вилли проще всего в базовой позиции стендап, т.к. легче спрыгнуть с мотоцикла при перевороте. Конечно, учиться можно и сидя, возможно, кому-то так будет легче, но большинство начинают именно стоя. Поднимать мотоцикл надо с места или очень маленькой скорости, т.к. чем ниже скорость, тем безопаснее падения. Очевидно, что впуливать на скорости до отсечки со светофоров, пытаясь приподнять переднее колесо, намного опаснее, хотя и так тоже люди учатся.

Весь процесс можно разделить на фазы:

Задержка

Цель– держать мотоцикл ровно в течение пары секунд на месте или очень маленькой скорости. При этом не отрывайте ноги от подножек, а руки от руля – балансируйте только телом. Это необходимо, чтобы при подъеме переднего колеса мотоцикл не наклонялся в бок. Когда стабильно научитесь делать задержку и будете комфортно чувствовать себя в позиции стендап, можно начинать поднимать переднее колесо.

Поднятие переднего колеса

Сначала надо настроить мотоцикл:

Накрутите холостые обороты до 3-3.5 тысяч, чтобы мотоцикл мог ехать с закрытым газом.

Давление в заднем колесе спустите до 1.2-1.4 атмосферы, это повысит устойчивость байка на заднем (стремиться надо к давлению 2.5 атм, но на первых парах такое давление серьезно замедлит прогресс).

Для отрыва переднего колеса выжмите сцепление одним пальцем.

Поднимите обороты на пару тысяч и держите их стабильно – не надо делать перегазовку (очень важно держать стабильный газ, при перегазовке газ интуитивно сбрасывается).

Перенесите вес тела на левую ногу и бросьте сцепление (скорее даже очень быстро отпустите), правую ногу держите на заднем тормозе. Вес необходимо переносить на хвост не только для того, чтобы мотоцикл легче поднимался, но и не наклонялся в бок (если будете сильно давить на правую подножку, мотоцикл будет вести в правую сторону).

Для начала поднимайте обороты перед включением сцепления на 2-3 тысячи. Когда появится уверенность, добавляйте по 1-2 тысячи, пока не приблизитесь к точке баланса (мотоцикл начнет проезжать пару лишних метров). В этот момент постоянно концентрируйтесь на заднем тормозе и нажимайте, если покажется, что переворачиваетесь (не жмите тормоз сильно, иначе полетите через руль).

Возврат мотоцикла тормозом

Когда научитесь стабильно и контролируемо выдергивать мотоцикл в точку баланса и проезжать несколько метров надо делать попытки поднимать мотоцикл за точку баланса и возвращать его задним тормозом. Строго говоря, это и есть вилли. Т.е. цель – поднять мотицикл выше точки баланса, вернуть его обратно тормозом, добавить газ, если он начнет опускаться и так до бесконечности. Чтобы быстрее привыкнуть к тормозу и правильно притормаживать, притормаживайте еще до начала вилли (нога должна чуть-чуть придавливать задний тормоз).

Алгоритм действий при выполнении вилли

Задержка в стендап позиции. Указательный палец на сцеплении, правая нога на тормозе, немного прижимает его.

Выжимаете сцепление. Даете газ и держите его стабильно. Переносите вес тела на левую ногу.

Гасите скорость тормозом, если дали слишком много газа или добавляете газ, если не подняли мотоцикл достаточно высоко.

Контролируете угол газом и тормозом, подруливая телом, чтобы контролировать поперечный баланс.

Вот и все, удачных тренировок. Надеюсь, вы научитесь быстрее, чем мы! Критику и пожелания в комменты или на форум.

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч – за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Источники:

https://vk.com/topic-74428016_30183820
https://drivemania.pro/kak-nauchitsya-ezdit-na-zadnem-kolese-mototsikla/
https://alexandr-andreev.ru/kak-podnyat-mototsikl-na-zadnee-koleso/
https://litezona.ru/ezda-na-zadnem-kolese-na-motocikle-obuchenie/
https://avtovestie.ru/info/ezda-na-zadnem-kolese-na-motocikle-obuchenie/