Как выкрутить сломанный болт из ступицы ваз

Как высверливать болт из ступицы. Моя история.

Dr.Krok сказал(-а): 28.06.2011 23:28

Как высверливать болт из ступицы. Моя история.

Как то раз мутант-шиномонтажник перекрутил болт убитым гайковёртом, в следствии чего болт в ступице заклинило.
При выкручивании болт лопнул, практически вровень с ступицей, почти не открутившись. Сразу же обозначились перспективы замены ступицы и ступичного подшипника. 3 тысячи рублей. Не круто. Решено пытаться высверлить. Не получится – тогда новая ступица.

1. Как всё делалось.
2. Как делать правильно.

Как всё было. Поехали в магазин, купили за 100р комплект экстракторов (это такие конические палки с зубастой левой резьбой), комплект сверл за 100р. В запасе была дрель 400 ватт, дрель 800 ватт, шуруповерт, дремель с комплектом абразивных и алмазных насадок, подставка под машину, керн, молоток.
1. Поддомкратили машину, пихнули подставку под заднюю подушку рычага передней подвески, колесо под перед. Начали сверлить слабой дрелью, тонким сверлом. Сердцевина болта до половины примерно прохватилась достаточно легко, дальше сверла стали греться, ломаться, но только не сверлить. Более мощная дрель также не помогла. Потому что китайские сверла – говно, стали тупиться и ломаться. Забавно, что обломки сверла сверлили лучше
2. В силу несостоятельности сверл, перешли к дремелю и насадкам. Насадки были абразивные и алмазные. Абразивные почти все раскрошились. Алмазные – супер. Но скорость работы ими невелика. 2 часа было потрачено на расточку изначального отверстия до диаметра 8 мм экстрактора.
3. Экстрактор, как и предполагалось, тоже оказался говном. Его резьбу сорвало сразу же по приложении нормального усилия к воротку.
4. Проматерившись, я снова взял дремель в руки и ещё 2 часа методично, по кругу, обтачивал болт. В итоге получено – сквозное отверстие диаметром 10-11 мм, с внутренней стороны 9-10 мм. Дальше при помощи треугольного надфиля сделал проточки поперек резьбы, часто контролируя результат (чтобы не задеть, собственно. резьбу).
5. В руках керн, молоток и шило. Путем ударов через керн по выступающим частям болта, они были загнуты внутрь. В одном месте вышеописанная проточка лопнула. Путем телодвижений, чьей то матери, и пассатиж, остатки резьбы болта были извлечены.
6. Метчик, которым проходили резьбу. тоже был китайский. Форма резьбы тоже какая то галимая (штатно – пирамида с острым углом, а у метчика – усеченная толстая пирамида). Возникло ощущение что это ступица нарезала резьбу на метчике, а не наоборот. Подливая масло, резьбу всё таки прошли до конца, для того чтобы удалить остатки болта и стружку.

Результат – на резьбе видно поврежденный виток, который заклинило. В одном месте он имеет явный разрыв. Болт закручивается туже, чем обычно. Но не клинит. На ступице сделали отметку, чтобы не перекручивать этот болт. Целый день секса в гараже, ступица спасена. Но, если буду менять ступичный – поменяю и ступицу.

Как надо было:
Запаситесь нормальными инструментами: сверла, надфили, метчик (12*1.25 вроде, сейчас не помню).
Очень поможет дремель и алмазные насадки к нему. Лучше всего найти подъемник или эстакаду, где есть электричество. Если таких нет, то гараж попросторнее и туристическую пенку. На ней вы проведете часов 5 Помните, что работа кропотливая и достаточно долгая, вам придется n времени стоять рядом с ступицей. Полусидячее положение около поддомкраченой машины – катастрофически неудобное. Нужно будет снять колесо, скобу тормозной системы, суппорт тормозов. Машину лучше поставить на первую передачу. За коробку беспокоиться не стоит, во время езды нагрузка на неё значительно выше.

Итак, порядок действий:
1. Как можно больше высверлить при помощи свёрел. Болт изготовлен из цементированной стали, скорее всего много высверлить не получится. Используйте качественные, острые сверла, высокие обороты дрели и не увлекайтесь давлением на сверло. Оно может перегреться. Не забывайте использовать масло.
При высверливании ни в коем случае нельзя касаться граней резьбы. Также, если хотя бы маленький край болта выступает с той или иной стороны отверстия – постарайтесь не уменьшать его вылет и оставить хотя бы 1 мм толщины.
2. Скорее всего высверлить много не получится, болт очень твердый. Берем дремель и начинаем методично, на максимальных оборотах стачивать болт изнутри. В любом случае, не давите на насадку, старайтесь работать всей ей площадью, на высоких оборотах, не допуская перегрева насадки и её заклинивания. Выточить удастся почти весь металл болта, но до резьбы всё же доходить не надо.
3. Далее берем треугольный или квадратный надфиль и в одном месте, медленно и методично начинаем вытачивать канавку, периодически осматривая результат работы. Как только появится виток резьбы – перестаем точить в этом месте и переносим усилие на непроточеные участки. Так делаем в трех местах, на равном удалении друг от друга.
4. Если есть куски болта, торчащие за пределами отверстия – берём керн и начинаем аккуратно но сильно бить по ним, перпендикулярно оси вращения болта, чтобы погнуть его остатки вовнутрь. Если таких нет – продолжаем точить канавки.
5. Запасаемся утконосами, шилом, гнутым шилом и прочими зацепками и стараемся отковырять остатки резьбы изнутри болта.
6. После удаления основной части резьбы болта, шилом вычищаем каждый виток, аккуратно, подсвечивая фонариком.
7. Смотрим, где именно была замята резьба. Лучше всего начать прогонять резьбу метчиком с дальней, от замятия, стороны. Но это не принципиально. Начинаем медленно и аккуратно, чистовым метчиком прогонять резьбу, часто возвращая его назад, не жалея масла и обильно промывая отверстие от стружки.
8. Смотрим, насколько мы облажались Если резьба целая, а болт в неё закручивается с адекватным усилием – ставим зубилом метку на ступице снаружи, напротив этого отверстия, и собираем всё в обратной последовательности. Болт лучше закрутить новый, смазав его антикором или графиткой.

Isuzu & Opel 4×4 Club

Беда,заломал колёсный болт в ступице 🙁

Гость_Asturn_* 03 мар 2013

boba.s 03 мар 2013

Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.

на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли

Гость_Asturn_* 03 мар 2013

Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет

oleg040670 03 мар 2013

Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет

Отверстие делай большего диаметра, остатки болта ослабнут в любом случае

boba.s 03 мар 2013

Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет

потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.

Гость_Asturn_* 03 мар 2013

потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.

попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался

spinogrыz 03 мар 2013

boba.s 03 мар 2013

попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался

тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом

Гость_Asturn_* 03 мар 2013

тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом

не получиться,не достать

Vasco 03 мар 2013

diadya-fedor 03 мар 2013

рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
еще камушками можно

но всё это будет работать примерно 2-3 минуты. далее или как гвоздик использовать или в помойку

porter 03 мар 2013

Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.

Gal 03 мар 2013

Еше один совет: Полуатоматоматом навариваешь хорошую каплю, чтобы выпирала, к ней гайку и выкручиваешь пока горячая. Мне удавалось таким образом выкрутить обломок, ниже тела до 7мм.. Главное не привариться к телу.

pod_bot 03 мар 2013

Сверли м-10 на сквозь, потом бери многогранную биту вот только размера не помню толи М10 толи М12 и забивай тода с особым пристрастием должен пойти только торкс невздумай забивать обламаеш сразу

GrishaP 04 мар 2013

Студент 04 мар 2013

Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.

+1 так ведь и должно быть..
или я что-то не допонимаю
хотя болт куда-то должен вкручиваться–соответственно это будет ступица
как на Кадете.
и почему нельзя греть?сам грел и ничего страшного не произошло.только греть бОльше заломышь и лучше снять ступицу

AZh 04 мар 2013

Странно, а ведь колёсные болты без резьбы, при обрыве выбиваются остатки, и ставиться новый. Они с насечкой.

Это ты со шпильками спутал, у нас шпильки торчат из ступицы и диск прижимается снаружи гайками, а на данном “пассате” болты снаружи прижимают диск вкручиваясь в ступицу.

x22dth 04 мар 2013

Гость_Asturn_* 04 мар 2013

Я бы снял диск со ступицы, отрезал бы болгаркой заднюю часть болта, просверлил бы максимум и выковыривал бы остатки. Вариант 2 на обратную сторону приварить большую гайку, расшатать болт, дальше отпилить и выкрутить. П.С у меня на А6 эти болты прикипали намертво за полгода всегда откручивал пол метровым воротком.

Диск снят был сразу,с наружной и внутренней стороны обломыш не доходит до кромки ступицы где то 1 мм.

Как выкрутить обломок шпильки или болта?

Многие сталкивались с проблемой прикипания шпилек и болтов, и последующего их обламывания. Это может произойти в любом узле автомобиля, но в основном встречается на выпускных коллекторах, турбинах, гбц. Происходит это по причине разности материалов и их окисления, корродирования, в частности сталь против алюминия. Разных температурных режимов приводящих к деформации резьб, изменению размеров деталей.

И почти всегда шпильки и болты прикипев в месте резьбы ломаются заподлицо. Из-за того, что прикипевшая резьбовая часть стоит на месте, а остальное тело болта или шпильки испытывает большие нагрузки на скручивание. Особенно если болты находятся на термонагруженных узлах. Металл со временем закаляется от постоянных температурных перепадов и становится хрупким теряя эластичность, но при этом твердея.

К таким “обломам” придумали несколько способов изъятия:

Бывает, что метиз ломается не сразу при оказании на него нагрузки, а когда начинает выкручиваться. Таким образом обломившаяся часть может остаться довольно глубоко в резьбе. В таком случае можно пройти остаток обломка сверлом (предварительно хорошенько выровняв поверхность залома и накернив его остаток чтобы сверло не ёрзало) и поправить резьбу метчиком. Либо применить свёрла с направлением сверления противоположным от направления резьбы залома.

И тогда по мере сверления в противоположную сторону залом как бы начинает выкручиваться плюс появление небольшого температурного воздействия способствует тому, что обломок может быть благополучно извлечён.

Также популярен способ использования экстракторов, что тоже требует предварительного засверливания. А потом уже использование экстрактора.

Но здесь есть нюансы, которые могут только усугубить положение. Например сверло может сломаться при засверливании и остаться в обломке, создав двойные проблемы. Экстрактором можно также усугубить положение в виде обламывания засевшей части болта, либо обламывания самого экстрактора.

Также при сильной закалке обломка высверливание может быть трудоёмким. И нужны хорошие свёрла,а также не стоит забывать про промежуточное охлаждение сверла. Если обломок сидит очень плотно, то достать его подобным способом не удастся

2. Ударное выкручивание.

Для такого способа обычно используют, заточенные напильники, клапаны, метчики. Или инструмент: шестигранники, лучеобразные торксы. Если грани обошлись на головке болта, то на неё набивают головку инструмента меньшего размера.

Таким образом в обломок засверливаются и забивают подходящую заготовку, и пробуют выкручивать. Если обломок твёрже заготовки, то она также как и сверло может обломиться. Правда обломок заготовки в таком случае извлечь будет проще чем обломок сверла.

Если же обломок шпильки или болта мягче заготовки и сидит достаточно прочно, тогда заготовка скорее всего провернётся в обломке. И вывернуть его не получится таким способом.

Также используются зубила. Постукивая на откручивание по залому либо по гайке через зубило стоящее перпендикулярно (больше подходит для гаек). Но если обломок заподлицо или глубже этот способ не работает.

3. Использование сварки.

Самый действенный способ, сочетающий в себе серьёзный нагрев и последующий отпуск, который уже способствует высвобождению резьбы. А также даёт возможность приварить к залому различные гайки и болты для одевания на них головок, воротков и ключей.

Тут тоже есть несколько способов как выполнить выкручивание. Можно сразу приварить гайку на обломок, но расстояние между верхом гайки и обломком, кроме случаев когда обломок не торчит, не всегда способствует хорошему провару. И при откручивании сварку может срезать с обломка. Можно сначала наплавить на обломок присадочного металла, затем одеть на него гайку и как следует обварить, либо приварить к такому выступу болт . Но этот способ тоже может закончится срезом.

Но на моей практике лучше всего достать обломок удавалось, если сначала приварить к нему шайбу, а уже на шайбу приваривать гайку. Главное чтобы площадь шайбы была больше чем у гайки. Таким образом нагрузка при откручивании распределяется лучше и приварить к обломку шайбу получится проще и прочнее. И само обваривание гайки можно будет осуществить снаружи, а не внутри, так как снизу будет выступать шайба.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, ставьте лайки. На канале есть много интересного из рабочих моментов. Например закисание болтов в Митсубиши. Или поломки у Субару.

Как выкрутить сломанный болт в труднодоступном месте.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также болт или шпильку можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию обломанного болта.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания болта желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия под болт в корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку в обломанном болте без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Как работает экстрактор? Он вкручивается в болт своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в болте. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию обломанного болта, так как болт в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея для всех сломанных болтов. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если шпилька окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри обломанной шпильки. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной шпильке сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать болт.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать обломанную шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы выкрутить обломанный болт, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело болта между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем болт. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно выкрутить болт.

Смотрите видео: выкручивание обломанного болта.

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки болта будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет болт в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания обломанного болта или шпильки могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если болт сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломанный болт с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если данный болт крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком болта.

В-третьих, помогает в случае, если обломок болта сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломанного болта и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломанный болт из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Болт может быть изготовлен из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

Смотрите видео: простой способ выкрутить сломанный болт.

После сварки нужно обязательно дать остыть обломанному болту, а потом его выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

Если болт или шпилька обломаны глубоко, то их можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если болт вкручен в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или болт приварится к корпусу. Если же болт вкручен в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная шпилька каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и шпилька станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать шпильку до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в шпильке?

Можно вытравить обломанную шпильку, сломанный экстрактор или сверло в шпильке азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена шпилька должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра шпильки и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.