Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы

ну там же есть прорезь в колодце толкателя подсунь чё-нибудь изогнутое да подтолкни, но вообще интересно на моей башке, которая винтом пошла и то сами вывалились, а ещё можно применить метод замены пальцев рулевых тяг ну типа кувалдометром по бочине ГБЦ, да ладно фигня новая ГБЦ 19 тыщ стоит))) ладно шутка, ещё можно ГБЦ в духовку, а потом на толкатель ледышку кинуть мож и выскочит

а кстати гидрики какой фирмы, так чисто ради интереса?

:mellow:Народ хелп! Решил поменять гидрокоменсаторы, 15 вытащил отлично. 1 толкатель впусного клапана 1 цилиндра застрял! Не могу вытащить, пробовал мощный магнит, греть лампой, поддевал, максимум что удавалось это поднять его наполовину, в районе нижней части (где то в районе юбки)толкатель застревает! Двигать его можно только при нагреве лампой, самое главное валик распреда под этот толкатель не изношен, такой же как и остальные.:(

Вероятне всего проблемы с ГБЦ,возможен брак в колодце или зализаны края посмотри внимательно!

Ага, видел я эту заметку, поэтому и уточнил как это делал автор темы. Сегодня и второй механик тоже сказал что без снятия не получится, а это около 1.5 тыс. работа. Был бы гараж, уже бы давно сам глянул что к чему, а так пока в раздумье.

Это бред чуть-чуть меньше работы на самом деле, но правда по меткам выставлять валы хреново, нужны транспортиры!

Для замены не нужен гараж и даже яма
Необходимо иметь:

1.головку на 36 для прокручивания коленвала.
2. головку на 12 для откручивания болтов крышек распредвала
3.шестигранник на 6 для снятия успокоителя цепи
4.запасные полушайбы для замены на первой крышке
5.острую отвёртку или чертилку для уточнения положения распредвалов в ВМТ 1 целиндра(для удобства сборки обратно) когда выставлен в положение ВМТ 1 цел. сделать пометки параллельно передней крышки острой отвёрткой на звёздах распредвалов.
6.комплект прокладок для замены.
7.кусок верёвочни для привязи цепи на период снятия растпредвала
Вроде по крупному всё!:ok:

Для замены не нужен гараж и даже яма

Это понятно, руки в принципе растут откуда надо, можно и попробовать :), просто первый раз я думаю это будет не так быстро, а у нас уже минус днем. :). Да и вопрос несколько в другом, двиг то ведет себя нормально, только гидрики стучат, поэтому и хотелось бы обойтись малой кровью без снятия валов. Или самому или за деньги, но цена соответственно должна быть ниже.

Ну на 4-м цилиндре это прокатит,допустим.А вот на 1-м,извините,не выйдет – всё равно р/вал снимать надо,а точнее приподнимать и выводить звёздочку р/вала из зацепления с цепью.Иначе гидротолкатель просто не снимите.Вообще,установить р/валы на место правильно не такая уж сложная задача,если всё перед разборкой стояло правильно.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Версия для печати
Скачать / Распечатать тему
Режимы отображения
Переключить на: Древовидный
Стандартный
Переключить на: Линейный

Не вынимаются гидрокомпенсаторы

Автор темы mastaflow, 14.9.2012, 11:37

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 mastaflow

Пользователи-2

46 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 11:37

#2 S@NA_59

Пользователи-2

2 198 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 13:25

#3 Joey

Пользователи-2

1 532 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:01

Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension – Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes – 312288 RS
Ice – n75 TTRS
Exhaust – downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake – BSH True Seal Intake, R20 intercooler

Future Spec:
Turbo – IHI
Soft – Overload

==========
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
==========
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь

#4 greydo

Пользователи-2

67 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:35

#5 mastaflow

Пользователи-2

46 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 14:55

Joey, спасибо, вечерком попробую)
greydo, продувочного нет, да и компрессор в гараж тащить неохота))

#6 nicexxx

Пользователи-2

1 300 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:29

#7 Twix

Модераторы

9 908 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:43

No MAF no problem (c)

#8 Dober

Пользователи-2

3 209 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 15:59

маслом накапай вокруг гидры и вообще такие пустяковые проблемы не повод тему создавать

Сообщение отредактировал Dober – 14.9.2012, 16:08

#9 х123ас

Пользователи-2

1 323 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 20:19

ВАЗ 2108; 91г.в.,снежка===>> в итоге превращается в сток
Было: 71*121*76,8, ШПГ облегчена, доработана ГБЦ (облегчённые клапана, каналы 31/29, изменена форма КС),р-вал Нуждин 12,1,карб 24/26,дор.трамблёр,ФНС Green, выпуск 4-2-1,резонатор и глушитель прямоток,всё фирмы ****

И это тоже было: 78*136*82.4, пиленая ГБЦ 16вэ, валы Нуждин 9.8–>>10.65, ресивер самовар, дроссель 60мм, ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе, банка Bosal by SAAB 9000

И это уже в прошлом: 71*133,32*77, пиленая 8вэ, вал Нуждин 12.1, ресивер Брагина (стальной), ДАД+ДТВ, паук 4-2-1, выпуск на 51 трубе.
КПП 7ряд, блок 5-6 от 6го ряда(0,94-0,78)+ пара 4.33+винтовая блока.

ВАЗ 21123, 75*6*121*82.4, пиленая ГБЦ, валы 8.8, рес Стингер-турбо, Garrett 3371, 0,7-1,5bar

если пыхтит пердит, это еще не значит что говно болид, а значит что балид валиддд(с)

Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
да не пристанет к вам гаишник блудный
да не порвется ремень ГРМ ненадежный
да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)

#10 mastaflow

Пользователи-2

46 cообщений

Offline
Карточка
ЛС

Сообщение добавлено 14.9.2012, 22:23

Twix, спасибо, поржал от души))

В общем помогло старое доброе дро**лово (совершение возвратно-поступательных движений 5 и более раз):
Облил маслом на всякий случай и начал “работать” магнитом с максимальной скоростью и амплитудой – вышли оба проблемных гидрика.

Магнит использовал тот, что есть в наличии – ДПКВ)

Мысль о магните помощнее была – хотел от жесткого диска взять, да ни у кого не оказалось.

Однако так и не понял причины “невынимания”..

Замена гидрокомпенсаторов. Как поменять гидрокомпенсаторы?

Это устройство служит для регулирования зазоров механизма клапанов и играет значительную роль в работе узла распределения газов, который управляет подачей газотопливной смеси в моторные камеры сгорания и отводом “отработки”. Для нормальной работы двигателя клапаны “сердца” авто должны работать в правильном режиме открытия/закрытия. Поддержание определенных фаз обеспечивается зазорами. Например, в автомобилях “Лада-Приора” с мотором 21126 работает 16 клапанов. Гидравлические компенсаторы подвержены быстрому износу, поэтому полезно знать особенности монтажа, демонтажа и ремонта устройства.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов?

Стук является признаком проблемы этого агрегата. Характер звука резкий и частый (вдвое выше частоты оборотов ДВС). Узел неисправен, если это явление длится больше 2 минут после запуска авто и/или продолжается после прогрева мотора. Слушать надо в верхней части силовой установки — из салона его не слышно. Возможно, понадобится замена гидрокомпенсаторов.

Причины стука перечислены ниже:

При непрогретом двигателе:
густое масло;
забитые магистраль или клапан;
износ или клин плунжера.
“На холодную”:
плунжерную пару заклинило;
прогретое масло недостаточно вязкое.
Проблемы с рабочей жидкостью (повышен уровень, появление пены, попадает вода).

Косвенными признаками неисправности также могут служить следующие факторы: повышение топливного расхода, нестабильная работа двигателя, нарушение динамики движения, прогоревшие клапаны (ездить не обращая внимания на эти проблемы не стоит).

Независимо от появления негативных признаков, найдите в инструкции по эксплуатации авто пробег и временные интервалы для обязательного технического обслуживания узла. Соблюдение этих рекомендаций является профилактикой экстренного ремонта.

Как проверить гидрокомпенсаторы?

При обнаружении характерного стука, описанного выше, обратитесь в автосервис для проведения диагностических работ. Самостоятельно, при наличии определенных навыков, можно проверить степень износа шарикового клапана, гидротолкателей, пары плунжеров. Если эксплуатационный срок вышел, нужно установить новые детали.

Не забудьте осмотреть толкательное “нутро”. Если оно загрязнено смазкой, “гидрики” можно промыть и покрыть слоем нового качественного масла. Работу пружин проверяют надавив пальцем через мягкую ветошь на каждый маленький элемент. Если все хорошо, детали возвращаются на место.

Как поменять гидрокомпенсаторы?

Если после замены масла проблема не ушла (после 5 минут работы с новым средством стук должен уйти) и обнаружены существенные поломки, необходимо установить новые запчасти. В некоторых случаях помогает промывка специальной жидкостью без снятия или ручным способом (необходим демонтаж).

Для процедуры нужны:

набор отверток;
накидные ключи;
сами детали;
сальники распредвалов;
прокладка крышки ГБЦ;
герметик;
магнитик (пригодится для извлечения деталей).

Алгоритм замены приведен в этой статье ниже.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, потому что итоговый ценник зависит от многих факторов. Один из самых существенных — марка и тип автомобиля. Для машин отечественного производства (например, ВАЗа 2112) замена может ограничиться двумя тысячами рублей. Работа с иномарками ременного типа обходится примерно на 30% дороже. Работа с “цепным” вариантом обходится в семь тысяч рублей (с внедорожниками цены такого же порядка).

Ценник на новые детали зависит от множества условий. В сети вы легко найдете интернет-магазины и форумы для поиска подходящего агрегата. Проконсультироваться перед покупкой можно в чате на агрегаторе Uremont.com (на вопросы отвечают профессионалы партнерских автосервисов).

Как менять гидрокомпенсаторы?

Последовательность действий на примере замены гидрокомпенсаторов “Приоры” приведена ниже:

отключают клеммы от аккумуляторной батареи;
снимают двигательный кожух;
отсоединяют ВВ провода от свечей и катушки;
обесточивают форсунки;
отсоединяют вентиляционный патрубок;
демонтируют щуп масла и крепление;
в области соединения блока цилиндров и выпускного коллектора выкручивают гайки и болты;
ослабляют болты ременных кожухов газораспределителя (верхний и нижний);
убирают ремень распределительных валов, ослабив ролик натяжения;
откручивают и убирают шестеренки распредвалов (важно в процессе не потерять шпонки);
убирают крышку газового распределителя сзади;
снимают крышку ГБЦ;
снимают корпус подшипников;
убирают распределительные валы, предварительно пометив положение;
нажатием пальца проверяют работу компенсаторов (если сопротивление отсутствует, требуется замена);
извлекают неисправные элементы магнитом;
новые запчасти, смазанные маслом, монтируют.

Если не понятно, как заменить гидрокомпенсаторы своими силами (нет времени или навыков), обратитесь в техцентр.

Как избежать замены гидрокомпенсаторов на “Приоре”?

Самая лучшая профилактика проблемы — использование качественной смазки. Лучше выбирать известные марки жидкости и покупать их у проверенных продавцов. Также хорошо снимать элементы каждые 80-100 тыс. км пробега для диагностики и чистки.

Как снять гидрокомпенсаторы для промывки?

Перед началом работы автомобилю дают “отстояться” в теплом гараже не меньше суток — этого времени хватит для утечки масла в поддон из системы. Промывать лучше в закрытом чистом помещении (ветер и пыль — помеха) при помощи бензина А-92 или керосина. Готовят 3 тары общим объемом в 5 литров. Сначала демонтируют крышку блока цилиндров, воздушный фильтр и оси коромысел. Компенсаторы очищают щеткой с синтетической щетиной. Вынутые детали погружают в емкость с “промывайкой” (при этом обратный шариковый клапан несколько раз зажимают проволокой и надавливают на плунжер). Далее сливают всю жидкость из элементов и переносят их во вторую тару, где повторяют очистку. В третьей емкости проверяют механизм набирая в него раствор. Для этого агрегат вытягивают, чтобы плунжер был направлен вверх. Если при надавливании пальцем он не двигается, детали можно возвращать обратно.

APC АДАКТ

Гидрокомпенсаторы,пропадает компрессия,lanos

Нравится

Не нравится

drive1 27 Mar 2016

Нравится

Не нравится

Миша 27 Mar 2016

Замерьте давление масла

Нравится

Не нравится

SVV 27 Mar 2016

Ни где не ошибся. Меняй масляный насос и все придет в норму. Болезнь этих двигателей. Переизбыток давления масла.

Нравится

Не нравится

kulibin26 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

drive1 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

Agurik 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

Forpost 28 Mar 2016

клапан редукционный может залечь и не сбрасывает лишнее давление масла. соответственно гидрик вылазит до конца, и как следствие. клапана открыты. замер давления масла, прояснит ситуацию

Нравится

Не нравится

sergey100 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

mixdiur 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

drive1 28 Mar 2016

А распред родной остался или тоже меняли?

не меняли, родной, меняли только прокладку ГБЦ, и гидрокомпенсаторы.

А в тисках вообще гидрокомпенсаторы то можно сжимать? Не повредятся от этого?

Сообщение отредактировал drive1: 28 March 2016 – 06:32

Нравится

Не нравится

Chip22 28 Mar 2016

Было 2 машины,у одной “опустились” у второй треснула пружина!

Нравится

Не нравится

zmz40620f 28 Mar 2016

Нравится

Не нравится

SVV 28 Mar 2016

Пояснительная пожалуйста,как связано высокое давление масла с гидриками, их как бы клинит?
А то что я в тисках гидрик сдавил так делают вообще,это как бы прокачка получается,или бестолковая операция?
Жаль давление замерить нечем,до этого авто работало без нареканий,хотя клиент говорит что гидрики подстукивали,сам такого не слышал

Принцип работы гидрокомпенсатора строится на изменяемом давлении моторного масла .Простым языком низкое давление,гидрокомпенсаторы будут стучать, слишком высокое давление масла их будет просто клинить и клапана будут приоткрыты. На данных моторах это происходит из за подклинивания редукционного клапана. Переборка масляного насоса не помогает,только замена. Проверено не на одном десятке моторов.

Нравится

Не нравится

drive1 28 Mar 2016

продавили все гидрики, поставили, авто завеслась потроили минуту полторы и выравнилась. Это со старыми гидриками пока что. Новые наверное продавим и поставим, старые вынимать наверное будем.

Нравится

Не нравится

timas 28 Mar 2016

Старые гидрокомпенсаторы при установке всегда надо скачивать, даже если они ставятся обратно на своё место.Скачивают как раз в тисках, чаще всего. Машина у вас немного троила в последнем случае из за того, что вы не полностью скачали гидрики. надо было их несколько раз подряд сжимать – отпускать в тисках до тех пор, пока они не начнут свободно сжиматься от руки. При запуске машины они накачаются, но чаще всего не сразу, а когда прогреется машина, масло станет более жидким и воздуху будет легче выдавится из внутренней полости компенсатора. Погазовать при этом приходится, пока перестанут стучать.

Новые гидрокомпенсаторы изначально закачены жидким маслом. При их установке часть клапанов может оказаться зажата (плунжер сильно выдвинут), по этому в инструкциях по их установке пишут, что во избежание повреждения клапанов, заводить машину можно не ранее двух (точно не помню) часов.За это время клапанные пружины вдавят компенсаторы сами (жидкое масло внутри) и машина заведётся нормально. Когда что то недоскачалось – тогда машина некоторое время троит (как правило те гидрокомпнсаторы, на которые в момент сборки распредвал не давит).

В вашем случае с новыми компенсаторами не совсем понятно. С одной стороны сначала машина завелась, но троила – это явно не успел какой то из гидриков скачаться. То, что машина потом заглохла, потеряв компрессию – похоже на переизбыток давления масла (нужно его замерить), о чём уже абсолютно верно писали. Смущает только, что старые компенсаторы работают. Короче, если давление масла на холодную при высоких оборотах не превышает ну скажем 6 кг/см2, то тогда видимо новые гидрокомпенсаторы неудовлетворительного качества.

Нравится

Не нравится

drive1 28 Mar 2016

Ребят, отдали сегодня авто, подведу итоги. По поводу того тчо ранее писал, ничего не кривил не врал, всё как есть описывал.

Итак, поставили мы старые гидрокомпенсаторы но перед этим всё их сдавливали в тисках. Завели авто, оно не троило, работало, но был стук через минуту наверное звук пропал, авто работает тихо и ровно.

Но мы не успокоились, ведь задача была поставлена клиентом о замене гидриков. Сняли старые, прокачали новые, и снова поставили(сдавливали гидрики по одному разу каждый), все 8 штук новые. Завели, авто не троило, но стук стоял хороший, в левой части двигателя, 1 или 2-ой цилиндр. Авто работало минут 5 наверное, и подгазовывали, без результатно, стук так и не пропал. Открыли клапанныую крышку, отвёрткой подавили по рокерам, 3 гидрика продавливались немного, в первом и втором цилиндрах как раз.

Вместо этих трёх новых гидриков мы поставили 3 стары(сдавив в тисках их перед этим), и после их установки в авто, шума не было и мотор работал ровно. Итог 3 гидрика старых 5 новых.

Снятые новые 3 гидрика продавливались рукой. Может попались такие..

Нравится

Не нравится

timas 28 Mar 2016

Скорее всего, вы просто не дождались, когда скаченные компенсаторы накачаются. Для этого очень часто приходится ждать, пока машина прогреется, а потом уже газовать, пока стук не пропадёт. Проблема в том, что скачивая компенсатор, мы удаляем из него часть масла, которое естественно замещается воздухом. Воздух – субстанция сжимаемая, в отличие от масла, отсюда и стук и трудности с его удалением, особенно когда масло холодное.

Нравится

Не нравится

vldp 29 Mar 2016

Я так думаю что зря вы старые гидрокомпенсаторы поменяли на новые.

С новыми всегда проблема. Новые гидрокомпенсаторы – это 100% подделки

и найти нормальные почти невозможно.

Нравится

Не нравится

drive1 29 Mar 2016

Я так думаю что зря вы старые гидрокомпенсаторы поменяли на новые.

С новыми всегда проблема. Новые гидрокомпенсаторы – это 100% подделки

и найти нормальные почти невозможно.

спасибо что делитесь опытом, с другим клиентом наверняка им воспользуюсь.

Однако данный клиент особенный, и лучше просто сделать что просит чем пытаться что то ему пояснить. Сказал, сделали.

Со стуком в следующий раз попробуем подождать подольше. Главное чтобы компрессия не пропадала:)

Нравится

Не нравится

Koshale 30 Mar 2016

Коллеги вопрос не по этой машине, но он из этой темы

Как найти цокотящий гидрокомпенсатор на 16 клапанном моторе?

Одни стоит почти 3 тысячи, и менять из за иногда появляющегося цокота весь комплект не логично

Как сузить круг хотя бы миниму до двух?

Нравится

Не нравится

Makkenek 30 Mar 2016

В начале фониндоскопом определить приблизительное место а далее снять клапанную крышку и определять продавливанием при поднятых кулачках распредвала.

А ланосовские гидрики те что для восьмиклапанников да и не только их совсем не обязательно мучать в тисках, они прекрасно разбираются промываются от нагара и если не имеют выработку то дальше прекрасно работают.

Нравится

Не нравится

sergey100 30 Mar 2016

Вначале надо определить что это именно компенсатор виноват

Нравится

Не нравится

Koshale 30 Mar 2016

Вначале надо определить что это именно компенсатор виноват

Цокотит только горячий и то не всегда

Звук клапанный его не перепутать по частоте

После перегазовки до 3 тыс и выше цокот пропадает и в течении нескольких минут тишина

При холодном запуске тишина

Нравится

Не нравится

vldp 30 Mar 2016

Наш моторист так всегда и делает: разобрать, промыть. если нет явных дефектов, пусть дальше работают.

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Как самостоятельно разобрать и промыть гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым) нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Источники:

https://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-16602.html
https://www.vaz.ee/forum/topic31833.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5c87a4b998f53700b45ed19b/5de681fe05fd98e386d84351
https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=42956
https://topmekhanik.ru/kak-samostoyatelno-razobrat-i-promyt-gidrokompensator/

Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы