Что меняется вместе с ремнем грм

Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов. На некоторых моделях он попутно приводит в действие еще и насос (помпу) охлаждающей жидкости. Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и клапаны замирают, встречаясь с поршнями.

В итоге клапаны гнутся, поршни разрушаются, а вслед за ними — гнется тот самый распределительный вал, деформируется головка блока цилиндров, повреждается шатунная группа. Для движка — это настоящая катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомобиля от этой участи, необходимо не только отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-автомобилисты не всегда себя озадачивают.

Визуальные дефекты

Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.

Смотрим сроки годности

Ремень рассчитан в основном на 50 000—100 000 км, иногда больше. Чем мощнее и сложнее мотор, тем запчасть раньше изнашивается. Но стоит учитывать еще один немаловажный момент: ничто не вечно, и у ремня есть определенный срок годности. Обычно это 5—6 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, сама по себе начинает разрушаться.

Поэтому при покупке нового ремня всегда нужно обращать внимание на даты, стоящие на упаковке, и не вестись на дешевые подделки. Кроме того, в группе риска редко эксплуатируемые автомобили, когда обозначенный производителем пробег еще не закончился, а вот срок годности самого изделия уже вышел.

К этому стоит прислушаться

Предвестником обрыва может стать и посторонний шум в районе пыльника, закрывающего драгоценную запчасть. Цикличные шаркающие звуки расскажут о том, что сам ремень поистрепался. А повторяющееся щелканье производят поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы.

Кстати, если замене подлежат только ролики, не экономьте — купите весь комплект целиком вместе с ремнем, грошовая стоимость последнего не сильно повлияет на бюджет. А сломанные металлические части могли незаметно повредить резину. И тогда будет очень обидно, сэкономив несколько сотен, разориться на ремонте движка.

Замена ГРМ: Что менять вместе с ГРМ чтобы не платить дважды?

Ни для кого не секрет, что замена ремня ГРМ – это очень ответственная и сложная процедура.

Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с проблемами, возникающими в системе газораспределительного механизма автомобиля:

Ремень следует заменять через каждые 50 000 км, если изготовитель двигателя не указывает более короткого пробега (например, Daewoo Tico требует замены ремня через каждые 30 000 км, а Ford Escort 1.8 с дизельным двигателем – через каждые 36 000 км). В остальных случаях на протяжении 50 000 км работает полная гарантия на двигатель.

Но каждый дополнительный километр сверх этого расстояния – это уже личная ответственность автомобилиста, и расходы при вероятном повреждении двигателя полностью ложатся на владельца машины.

Что менять в меняется вместе с ГРМ

При смене ремня ГРМ в обязательном порядке меняются также набор роликов натяжного механизма и водяной насос, если он приводится в движение ремнём газораспределительного механизма, в противном случае новый ремень может оказаться короче растянувшегося старого, и тогда он может сломать шкив водяного насоса или повредить его из-за того, что будет оказывать более сильное давление. В конечном итоге это опять же пойдёт в ущерб двигателю.

При замене ремня ГРМ, как уже говорилось выше, нужно менять ролики натяжного механизма и водяной насос. Лучше всего сделать это в том же салоне, где менялся сам ремень, потому что при этом не только гарантируется высокое качество работы, но и будет дан гарантийный срок на результат проведённой работы.

Если производитель требует проверки ремня ГРМ после определённого пробега, необходимо внимательно следить за указанным сроком и не пропустить проверку в автосервисе. В этом случае услуга, как правило, предоставляется бесплатно.

Если после замены ремня ГРМ автомобиль не стал работать лучше, следует обязательно обратиться за профессиональной помощью в салон автосервиса.

Очень часто при буксировке одного автомобиля другим ремень ГРМ соскакивает со своего нормального положения, что вызывает повреждение двигателя, на которое уже не распространяется ни гарантия производителя, ни гарантия обслуживающего автосервиса.

Причём случиться подобная неприятность может и с толкающим, и с толкаемым автомобилем.

Поэтому в случае поломки лучше вызвать специализированный эвакуатор. Срок службы ремня ГРМ зависит:

во-первых , от его марки (производитель и материал); во-вторых , от силы его натяжения; в-третьих , от условий, в которых он работает.

Наличие утечек топлива или масла в разы сокращает срок службы ремня ГРМ, так как попадание этих веществ на ремень вызывает быстрое его разрушение.

Отсутствие кожуха на ремне ГРМ приводит к работе в среде, полной пыли и абразивных материалов, которые также значительно снижают допустимый пробег, предоставляемый производителем.

Понравилась статья? Жми палец вверх и подписывайся на наш блог: Auto4sell чтобы не пропускать следующие.

Что Надо Менять Вместе С Ремнем Грм

Русская машина Lada Grant была доступна в течение нескольких лет. И благодаря хорошей производительности и нескольким различным уровням отделки, он завоевал доверие многих водителей. Теперь поговорим о замене ремня ГРМ на Lada Grant.

В любой машине механизм газораспределения позволяет своевременно вводить и удалять рабочую консистенцию и выхлопные газы. Этот механизм включает в себя распределительный вал, а также различные детали исполнительного клапана, а также клапаны с пружинами, а также втулки направляющего типа.

Говоря о зубчатых ремнях, это особый элемент, который работает как ссылка. Это обеспечивает синхронную работу распределительного вала и коленчатого вала.

Найти такой ремень очень легко. Будет для тебя довольно открыто капот, тогда ремень появится на вашем глазу. Однако это «специальное устройство» будет защищено специальным кожухом, который должен предотвращать попадание грязи и защищать ее от других механических воздействий.

Внешний зубчатый ремень имеет зубчатую внутреннюю поверхность и резиновую основу. В отличие от других типов ремней, он покрывает несколько шкивов одновременно.

Схема привода распределительного вала

1. зубчатый шкив коленвала двигателя;
2. Шестерня для насоса водяного охлаждения:
3. натяжной ролик или автоматический натяжитель;
4. Крышка ремня ГРМ;
5. шкив распределительного вала;
6. Ремень ГРМ;
7. истечение на крышке масляного насоса;

И — отметка на шкиве коленчатого вала;В — отметка на крышке выпускного отверстия масляного насоса;ИЗ — выступ на задней крышке ремня ГРМ;D — отметка на шкиве редуктора распределительного вала

Читайте также

В дополнение к двум указанным валам ремень соединяет несколько других компонентов, таких как водяной насос (насос) и тому подобное.

В случае повреждения роликов или насоса это свидетельствует о чрезмерном износе ремня, что в разы сокращает срок его службы.

Автомобили семейства Lada Grant оснащены, как мы уже говорили, различными модификациями двигателя. У некоторых из них нет проблемы, что, когда ремень ГРМ ломается, клапаны изгибаются, в то время как другие имеют аналогичную функцию.

При обрыве ремня ГРМ только 11183-50 двигателей не сгибают клапан, такой двигатель устанавливается на Lada Grant в стандартной комплектации. Подробнее о том, какие двигатели, когда ремень ГРМ ломается, он ломает клапан в этом материале.

Для устранения аварийных ситуаций производитель советует сменить ремень каждые 70 тысяч миль. Но вам придется чаще контролировать его состояние — при прохождении каждого ТО, другими словами, через 15 тыс. Км. Это утверждение верно как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей. Несмотря на то, что самый распространенный двигатель Lada Grant 21116 состоит из импортной головки цилиндров, его также придется ремонтировать из-за поломки ремня!

Естественно, производитель не советует менять ремень без посторонней помощи, а также проверять его. Если вы попытаетесь выполнить всю работу самостоятельно, другими словами, есть большая вероятность, что вам будет отказано в следующей гарантии. Рекомендуется менять только фильтр (замена кабины фильтра, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра).

Большинство владельцев Lada Grant, особенно владельцы 16-клапанных двигателей (гораздо дороже в ремонте, чем 8-клапанный аналог), рекомендуют не ждать 75 000 миль. Дело в том, что из-за плохих компонентов износ может начаться через 20 000 км.

Большинство владельцев используют проверенные продукты Gates при замене. Но они любят подделывать эту марку, поэтому постарайтесь взять на себя проверенное и испытанное время поставщиков!

K015670XS — Номер детали для 16 клапанных двигателей.

Если вы решили сменить ремень без посторонней помощи, то некоторые советы стоит рассмотреть.

Читайте также

Например, после установки ремня вам также необходимо будет правильно его натянуть. Это делается с помощью специального ключа. Некоторые увидят, что вы можете делать правильные вещи, но тогда никто не гарантирует результат.

Характеристика силы для поворота ремня на 90 градусов между шкивами коленчатого вала и распределительным валом должна быть не более 20 Нм и не менее 15 Нм. Все остальные характеристики указывают на то, что натяжение ремня было выполнено неправильно, и вам необходимо будет выполнить следующие настройки.

Как мы уже отмечали, часто необходимо следить за состоянием ремня ГРМ.

Это позволит ему увидеть свое повреждение до того, как оно полностью выйдет из строя, повредив детали двигателя.

1. Первым признаком будет значительный износ материала. Если это так, вы рискуете поскользнуться или сломаться, когда автомобиль перегружен, а также из-за высокой влажности.
2. Из этого следует, что износ обычно происходит, когда положение натяжного ролика и шкива отклоняется, также при высокой температуре подшипника или низкой производительности. Вы можете видеть это, потому что материал будет изношен, а остатки ткани будут высовываться из него.
3. 3-й знак подразумевает трещины или связки. Чем больше таких повреждений, тем больше вероятность того, что ремень очень скоро сломается.
4. Трудности также характерны для ситуации, когда задняя поверхность ремня обладает низкой эластичностью и значительной жесткостью. Это также добавит соответствующий яркий свет к поясу. Это не позволит ему иметь хороший контакт со шкивом.
5. Пояс может быть удлинен во время работы. Если этот параметр очень велик, то необходимо заменить ремень на новый, тем более что его упругие возможности будут значительно снижены.
6. И, конечно, если положение ремня отклоняется от этого, то это даст подсказку о ситуации, когда компоненты натяжного ролика могут выйти из строя.

Снял ремень ГРМ до сих пор выглядит, но владелец решил заменить его

В этом случае ремень все еще находится в хорошем рабочем состоянии.

4 клапана согнуты после разрыва ремня ГРМ

Как мы уже говорили, только 1-й мотор не должен иметь серьезных проблем после разрыва ремня ГРМ. 11183-50. Но другие модели могут иметь серьезные сбои, которые приведут к значительным финансовым вложениям! На нашем сайте, в середине Grand Guides, развернулась битва о том, какой двигатель лучше: 8-клапанный или 16-клапанный, нас также интересует ваше мировоззрение.

Дело в том, что при обрыве ремня распределительный вал останавливается в том положении, в котором он находился в тот момент. Но коленчатый вал продолжает двигаться. В результате поршни попали в клапаны, которые находились в открытом состоянии, с большой силой. Клапаны от этого удара согнуты, и в редких случаях поршень может даже сломаться, хотя это довольно редко Эта ситуация в народе называется «кулак дружбы»!

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

• Когда требуется замена ремня ГРМ
• Правильный выбор ремня
• Что нужно для замены ремня ГРМ
• Порядок работы
• Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

• Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
• Трещины, протертости и «распушение».
• Разрушение зубьев ремня.
• Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
• При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
• Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Что нужно для замены ремня ГРМ

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

• Колесный ключ (баллонник).
• Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
• Может потребоваться шестигранник на 5.
• Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
• Домкрат.
• Фонарик.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

• Поставить автомобиль на ровную площадку.
• Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
• Подложить под колеса страховочные упоры.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Все нюансы замены цепи ГРМ: чем она лучше, а чем хуже ремня

«У меня цепной мотор!» — нередко с гордостью говорят автовладельцы о своей машине, подразумевая исключительную надежность такого агрегата и отсутствие технических проблем с «вечной» цепью. На самом деле цепной привод газораспределительного механизма имеет как свои плюсы, так и целый ряд минусов. А при сегодняшнем уровне развития технологий производства ремней ГРМ еще не известно, какой привод окажется надежнее. Вместе со специалистами СТО «Дилижанс» мы прошли все этапы замены цепи ГРМ на бензиновом турбомоторе 2.0 TFSI и выяснили немало интересного.

Что такое ГРМ?

Газораспределительный механизм ДВС обеспечивает своевременный впуск в цилиндры свежей порции топливной смеси и выпуск отработавших газов. Принцип работы основан на синхронизации действий компонентов газораспределительного и кривошипно-шатунного механизма посредством передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу как раз с помощью ремня или цепи.

На заре автомобилестроения этот процесс осуществлялся с помощью зубчатого зацепа, то есть, проще говоря, набора шестеренок. Однако инженеры хотели уменьшить вес агрегатов, а потому довольно быстро перешли на ременной и цепной привод, каждый из которых со временем совершенствовался. Именно из-за того, что технологии создания материалов развивались то в цепном, то в ременном направлении, опережая друг друга, до наших дней в равной степени применения дошли оба варианта.

Несмотря на то что по регламенту любая цепь ГРМ рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, меняется она по износу. В среднем этот показатель с учетом российских условий составляет 150–170 тыс. км. Есть двигатели, где цепь может не выдержать и 100 тыс. км, а есть и такие, где механизм гарантированно ходит не меньше 250 тыс. км. На фото — Audi Q3 2.0 TFSI, которой потребовалась замена на пробеге 155 тыс. км.

То есть сегодня нет принципиальной разницы между характеристиками ремня и цепи?

Как ни крути, а железная цепь, работающая в масляной ванне, и без рывковых нагрузок ходит все-таки больше, чем ремень. Это связано с материалами и технологиями изготовления последних. Стальная ударопрочная цепь в меньшей степени подвержена внешним воздействиям. Однако, вопреки заблуждениям, никаких «вечных» цепей не существует. В силу их конструктивных особенностей и режима эксплуатации цепь требует обязательной замены при критическом растяжении. Игнорирование данного действия приводит к перескоку цепи или даже обрыву, в результате чего поршни «встречаются» с клапанами.

Главным слабым местом цепи являются подшипники скольжения, то есть детали, с помощью которых соединяются звенья цепи. Соединения и их упоры несут вибрационную нагрузку, и со временем втулки изнашиваются, цепь растягивается и появляется люфт. Уже он, в свою очередь, механически воздействует на шестерни, на которых появляются следы выработки на зубьях. Именно поэтому при замене цепи ГРМ часто требуется и замена шестеренок, потому что работа новой цепи на изношенных зубьях даст не лучший эффект.

На самом деле, например, температурные нагрузки практически не критичны и для современных ремней, а вот механические воздействия ремни могут не пережить. Кстати, изламывать новые ремни перед установкой, проверяя на гибкость, категорически запрещено, поскольку внутри них применяются стекловолоконные ткани.

Важное преимущество ремня ГРМ — то, что у него есть строгий регламент замены (60–80–100 тыс. км). Пропуск даты регламентной замены тут же отправляет автовладельца в зону риска, а выполнение замены дает возможность забыть о проблеме до следующей даты. У цепи ГРМ никакого регламента замены нет: к каждому ТО придется прибавлять работы по определению износа цепи.

Как определить износ цепи?

Глобальной сложности в определении износа цепи нет. На современных двигателях могут быть специальные смотровые окошки, где видны деления натяжителя цепи. Как только они достигают определенных значений, цепь требует замены. Если окошка нет, можно провести осмотр цепи и ее натяжителя эндоскопом.

Кроме того, опытный механик спокойно может выявить износ цепи на слух, поскольку изношенная цепь при работе издает специфический призвук, который ни с чем не спутать. Он появляется из-за того, что на холодном запуске плохо работает система удержания масла, в этот момент цепь работает не от натяжения и имеет избыточный свободный ход, что может привести к перескоку цепи и повреждению двигателя.

Еще один метод определения износа цепи — расположение распределительного и коленчатого вала. Если оно превышает определенные градусы, то получается рассогласование, которое может изнашивать цепь.

Зависит ли износ цепи от типа двигателя — турбированного, атмосферного, рядного или V-образного?

Зависит. Основная нагрузка на цепь ГРМ ложится при старте, когда ей нужно сдвинуть с места все валы. Чем больше по объему и размеру мотор, тем, соответственно, больше нагрузка, выше износ. V-образные двигатели имеют две головки блока, которые также добавляют нагрузки. А вот наличие турбонаддува на ГРМ почти не влияет, поскольку турбина включается в работу уже на заведенном моторе. Разве что из-за меньшей степени сжатия на турбомоторах старт чуть проще. Собственно, на равномерном ходу износ и цепи, и ремня минимальный.

Не стоит забывать, что механизм ГРМ состоит не только из цепи. Различные пластиковые элементы конструкции ГРМ также изнашиваются, поскольку и они сопротивляются температуре и химической среде, а потому тоже требуют замены.

Насколько сложно заменить цепь ГРМ?

Сложнее, чем ремень. Главная причина заключается в том, что ременной привод ГРМ, как правило, находится снаружи двигателя, а цепной — внутри. Именно поэтому для замены цепи приходится около часа разбирать все «окружение» механизма ГРМ, а также снимать защитные крышки двигателя, которые, как правило, одноразовые. Таким образом, и по нормо-часам, и по количеству запчастей замена цепи ГРМ всегда более сложная, более долгая и более дорогая процедура.

Кроме того, конструкции некоторых моторов, например Audi или BMW, имеют в приводе не одну, а сразу три цепи: отдельно привода ГРМ, отдельно масляного насоса и отдельно распредвалов. Например, по регламенту замена системы цепей в двигателях BMW выполняется со съемом двигателя со всеми вытекающими по разбору и стоимости.

Замена цепи ГРМ, особенно на автомобилях премиум-класса, — процедура недешевая. Со всеми дополнительными работами и запчастями она может вылиться в несколько десятков тысяч рублей даже на независимых СТО. У официальных дилеров Audi замена комплекта цепи ГРМ на Q3 2.0 TFSI будет стоить около 60 000 рублей.

Редакция журнала “Движок” выражает благодарность СТО “Дилижанс” и компании Febi за помощь в подготовке материала.

Источники:

https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2020-02-18-pjat-priznakov-chto-pora-srochno-menjat-remen-grm/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab1defe55bd2310246f889e/5ad8c3ee57906ab55bee5579
https://autotexnika.ru/chto-nado-menjat-vmeste-s-remnem-grm/
https://fastmb.ru/autoremont/2932-kak-zamenit-remen-grm-svoimi-rukami.html
https://dvizhok.su/parts/vse-nyuansyi-zamenyi-czepi-grm-chem-ona-luchshe,-a-chem-xuzhe-remnya