Шланг от термостата к дроссельной заслонке
Vectra Club Russia
Лопнул впуск и выпуск патрубки подогрева дросселя z18xer
Лопнул впуск и выпуск патрубки подогрева дросселя z18xer
Сообщение krenkel » 25 июл 2010 23:53
Постигла меня сегодня беда.
еду я значит с Москвы домой и в дороге засимафорила лампа охлаждайки. Типа долей
Зная что доливаю по чутка в такую жару не обратил внимания, но в тестовый режим БК для контроля температуры переключился.
Темпа в норме, я не загоняюсь. Подъехав к другу, стал смотреть бачек на наличие антифриза. И тут я афигел. В бачке его оказалось очень мало и под капотом просто стало вонять антифризом.
И тут я обнаружил, что у дросселя все в антифризе и в том месте шипит.
Увидел на изгибе пластиковой трубки ( 55354563 / 58 26 481 ТРУБКА, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВПУСКНОЙ, КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА ) , которая идет под мозгами движка к дросселю (впускной тракт обогрева).
Указано место трещины красным,
В общем дело было вечером в воскресенье, а домой очень хотелось.
магазины не работают уже, благо знакомых много по сервисам. Позвонили, подъехали ,обяснили что надо, постарались помочь.
Было принято решение на ремонт до покупки новой трубки.
Потребовался шланг резиновый от бензопровода (почти подошел по диаметру, но чутка побольше чем надо оказался). Другого варианта не было.
Купили антифриз Феби красный.
Купили 3 хомута.
В общем обрезал я этот пластиковый патрубок и вставил небольшой кусок медной трубки между родным шлангом идущим от дросселя штатно и куском бензошланга прикрученного к родной пластиковой трубке у мозгов.
Отверткой попытался затянуть большие хомуты. Наивный мальчик.
Пришлось тянуть хомуты пасатижами так как шланг был чутка больше нужного диаметра. Иначе охлаждайка сочилась через стык и пришлось так же ставить 2 хомута на соединение вместо одного.
Итог работы:
потрачено 40 минут на рамонт почти в полевых условиях
Вылето 1,5л новго Фебишного красного антифриза. Грамм 700 которого вытекло на асфальт во время протяжки хомутов на горячую.
Обожжены руки немного охлаждайкой, так как делалось все на горячем движке
потрачено 350 р на все расходники
Я доехал домой и ни откуда ни чего не подтекало.
Трубку оригинальную заказал конечно же. Но появилась мысля усовершенствовать конструкцию данного патрубка и оставить остатки старой трубки.
Хочу заменить на медную трубку вместо пластика основной кусок проходящий под мозгами. Диаметр как раз тот.
Ну, вот как-то так. В общем жалуюсь на жару
Re: Лопнул впускной патрубок подогрева ЭБУ двигателя z18xer
Сообщение Андрей-воробей » 26 июл 2010 19:16
Сообщение krenkel » 26 июл 2010 21:48
Я тут заремонтировался повторно с более правильной конструкцией.
Все зафотал.
Купил армированный шланг от бензонасоса нашенских машинок. Прикупил хомут для трубки из дросселя (с дуру купил 5 штук). Там она металлическая ,а значит хомут ее не повредит.
А вот пластиковая трубка оказалась хрупкой. Я когда снимал вчерашний колхоз, понял, что продавил трубку хомутом. Он ведь не ровно сдавливает, а там пластик. В общем пришлось укорачивать трубку.
Теперь удлиненным шлангом подсоединил сразу к дросселю и там протянул новым хомутом за 19р, а вот перед мозгами трубка осталась сантиметров 6. На всю длину надел при помощи силиконовой смазки шланг. Учитывая, что диаметр подходил как с завода, решил поставить родной хомут от ЖМ. Типа, зажал им и пока не давит фриз из этого соединения.
В мыслях заменить часть этой трубки шлангом теперешним и медной трубкой в районе мозгов.
Думаю, будет грамотнее
если ваш хомут прослабнет, то можно снять таковой нетронутый с расширительного бачка, а туда поставить старый хомут.
Крепление шланга нового к дросселю
Подводка к трубке возле мозгов
Эта трубка в районе выхода из термостата
Обе трубки (впуск и выпуск) с другой стороны
Небольшие предположения.
Я некоторые месяцы назад мыл со снятием дроссель. Есть предположения, что после установки всего на место я просто наискосок или под напряжением пластика все собрал. Вот от этого напряжения он и лопнул. Лопнул пряма на изгибе в самом трудном месте по нагрузке.
Сообщение Gromovol » 27 июл 2010 10:13
Сообщение krenkel » 27 июл 2010 23:08
Сообщение griandrej » 27 июл 2010 23:55
Сообщение Gromovol » 28 июл 2010 15:23
Сообщение krenkel » 15 авг 2010 13:03
Привезли наконец-то мою трубку. Оказалась дефицитная штука.
Обзвонил всю Москву и ни у кого нет. Все спрашивают, а ни у кого нет. Болезнь что ли?
В общем результаты таковы:
трубка старая пришла в негодность. Она вся полопалась. Устранил в одном месте поломку, так она вылезла в другом, уже не ремонтируемом.
Повторно трубка лопнула у самого разъема термостата.
При демонтаже лопнул и сам разъем на трубке. Пришлось выковыривать штопором остаток трубки и уплотнительное кольцо из патрубка термостата.
Сама трубка стала очень хрупкая.
Для ускорения привоза этого патрубка я заказал в нескольких магазинах ее.
В Экзисте вместо 5 дней везли 3 недели, в другом месте успели закупить и привезти за 4 дня.
В общем если кому надобно ее, то могу продать из наличия
Сообщение Gromovol » 16 авг 2010 10:41
Сообщение krenkel » 16 авг 2010 10:58
Сообщение Gromovol » 16 авг 2010 16:15
Сообщение krenkel » 19 авг 2010 20:19
Осторожно, старые трубки охлаждающей системы!
Сообщение PILZ » 18 ноя 2010 09:56
еще один пострадавший (прим модератора)
Ни с того ни с сего на ходу загорается “люстра” на панели уровня ОЖ (ошибка 0170). В сервисе глянули, оказалось сопливит “Трубка,обогреватель,впускной,корпус дроссельного клапана (58 26 481)”, которая идёт на дроссель от термостата ,который над коробасом на торце движка (тоненькая такая пластиковая трубочка). Приехал в гараж и стал смотреть дальше что делать. Начали разбираться и в процессе слегка потрогав эту трубку, она в руках в другом месте ломается пополам и так далее по всех длине, как будто она вся уже высохла и вот-вот рассыпится. (неужели этих пластиковых трубок хватает только на три года. ).. Пытаясь снять фишку с термостата, чтобы полностью удалить трубку из системы, случайно снимаем эту фишку повертев её в разные стороны и со страхом замечаем, что внутри фишки идёт такая же пластиковая трубочка и та же самая трубочка находится внутри штуцера, с которого сняли фишку. т.е. конструкция соединения вообще не понятна. т.к. фиксирующую скобку на фишке мы сняли заранее.. Посмотрев на эти внутренние трубки пришли к выводу, что когда при снятии фишки её крутили, то трубки тоже порвались так легко и не принуждённо. Посмотрев в каталогах трубку, нашёл и не дорого 700руб., а вот этот штуцер из термостата найти не могу ,оказывается ,что он идёт вместе с термосом. Он состоит: корпус термостата, который нам не нужен (как раз он и продаётся отдельно) и корпус термостата в сборе , т.е. с той частью, на которой расположен этот штуцер, но он, зараза, не продаётся отдельно и если покупать то всё в сборе за 10-15тыр.
Вообщем, наколхозили Волговскими патрубками и шлангами что-то на время ,вроде не течёт. Может есть у кого какие-нить соображения по-поводу колхозного перехода с большого диаметра на малый , т.к. в сборе покупать весь термос – накладно.
P.S. Какой странный автомобиль Опиль, от Волги многое подходит, вот один раз выручил Волговский вентилятор, теперь Волговские патрубки! .
Re: Лопнул впускной патрубок подогрева дросселя z18xer
Сообщение sashatax » 04 апр 2011 13:54
Re: Лопнул впускной патрубок подогрева дросселя z18xer
Сообщение Smbucha » 18 ноя 2011 22:10
Сообщение krenkel » 06 фев 2012 14:16
Продолжим темку. Я ее уже переименовал на оба патрубка.
В общем трабла такова, что стал сопливить и выпускной патрубок.
Сунулся в каталог, а там помимо того, что дросселей 3 штуки, так и шлангов оказалось 2шт.
Вот теперь думаю, какой покупать? Они под номером 48 и 49 выпускные. При чем впускной одинаков для всех
По виду мое подойти должно под номером 48.
48
55556687 / 5826482 – ТРУБКА, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ, КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА (C) -61
Примечание: ДИАПАЗОН: “КОНТРОЛЬНЫХ ДАННЫХ” НЕ ИМЕЕТСЯ
49
55562377 / 5826483 – ТРУБКА, ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ, КОРПУС ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА (C) 61-
Примечание: ДИАПАЗОН: “КОНТРОЛЬНЫХ ДАННЫХ” НЕ ИМЕЕТСЯ
Может кто сделает фотографии своих дросселей и их выпускных шлангов. Просто уже становится интересно, в чем же там разница?
Неужели и прошивки в мозгах другие?! 😯
Учитывая факт наличия свободного времени и чесотки рук, решил что буду пробовать заменить трубку штатную обартки обогрева дросселя на колхоз
Для этого:
1) нашел медную трубку подходящего диаметра (8мм внешний диаметр), осталась еще с лопнувшего впускного патрубка примерно 1м
2) надо закупить шланг для трубки требуемой длинны. Длинна будет замеряться экспериментально с учетом отсутствия всяких там заломов магистрали. Пусть лучше будет длинная магистраль, чем гденить она будет заломлена. Шланг пытаюсь найти силиконовый прозрачный. Так как это обратка, то ни чего критичного не должно случится. В магазине пока нашел только обычный черный армированный, но на вид симпотный
3) хомуты оставлю старые родные, если подойдут
4) для того что бы медная трубка ни чего ни где не пробила и не перетерла я решил ее “обернуть” в термоусадочный кембрик. А может просто для красоты:) Тем самым она будет и плотнее сидеть под мозгами двигателя в посадочном месте и не будет соприкасаться с ними металлической частью во избежания всякого электрического контакта.
Если такой вариант пройдет, то можно и со впусным патрубком проделать то же самое при условии целостности куска патрубка исходящего из термостата.
Как оказалось в процессе установки конструкции, трубка мною найденная чутка толще нужного, не говоря уж о том, что на ней сидит термоусадка. Под ЭБУ двигла есть 2 посадочный места для трубки. Разметил примерно на новой трубке места посадки под эти посадочные места и срезал термоусадку с трубки. Это не помогло с компенсацией толщины. После чего пришлось доработать напильником трубку 🙂 Вернее пришлось плоским надфилем немного подточить окружность трубки. На родной, под мозгами была надета резинка в виде шланга. Я ее так же переставил на новый агрегат.
В этой Рязани просто жопа. При попытке найти силиконовый прозрачный шланг нужного диаметра проехал весь город. В городе таковых шлангов нет. Я просто фигею. Поставил обычный резиновый как временный с обеих сторон ➡ Но все равно заказал родную трубку
Нашел я силиконовый шланг синего цвета в АТЦ “Москва” на Каширке по случаю с ценой в 200р 1м (купил 2м прозапас с целью заменить им тонкий шланг идущий от радиатора к бочку). Внутренний диаметр отверстия 8мм. Шланг по внешней стороне оказался на ощупь в полосочку продольную и чуть меньше внешним диаметром. Так что родные хомуты не подойдут для него.
Шланг немного жестковат показался и без образца трубки, я подумал, что отверстие великовато – ошибся. Трубка родная вошла как было задумано.
Первый косяк это то, что все делалось на морозе в -15 градусов на улице. Для разогрева шланга пришлось прибегнуть к хитрости – засосал горячий антифриз в шланг и дал ему немного разогреть его до более мягкой консистенции.
Второй косяк это то, что внешний диаметр шланга меньше чем резинового родного и стандартные хомуты просто болтались на нем в посаженном состоянии шланга на трубку. Пришлось вспомнить поговорку: “Лучший припой, это изолента!” Намотал немного изоленты для увеличения внешнего диаметра шланга и посадил на родные хомуты. Не очень держится – прокручивается на месте, но, я думаю, это временно. Да и сменить родные хомуты есть желание на хорошего качества винтовые. С винтовыми хомутами будьте осторожнее. Так как патрубки на бочке пластиковые, то их легко можно продавить винтовыми хомутами. На медной трубке этого можно не бояться и прикручивать как к дросселю, так и к трубке обычными хомутами этот шланг прозрачный
Так как все делалось в полевых условиях, то я немного пролил фриза на двигатель, но после сборки подлил в бочек нового фриза. Изолента была намотана, как получилось, но это пока не влияет на свойства соединения. К Тому же соединения пока считаю временными.
Вот некоторый фотоматериал по данной теме в необработанном виде – фотожаба была снесена для установки более свежей версии
Шланг от термостата к дроссельной заслонке
В один прекрасный вечер у меня задымило из-под капота, благо, что машину успел запарковать. После открытия капота, мне предстал фонтанчик, бодро поливающий горячим антифризом половину подкапотного пространства со стороны аккумулятора. Виной всему пластиковая трубка, которая является частью трубки (узла) подогрева корпуса дроссельной заслонки (мой кат. номер: 58 26 481). Появились трещины, т.к. трубка была родная — с 2006 года.
Новую трубку привезли уже на следующий день и я начал замену. Если со знанием что и как — полчаса максимум.
Для ремонта потребовалось: перчатки, три пакетика, полотенце, бита T30, торцевая шестигранная головки на 7.
Картинки не в порядке следования, так что заранее извиняюсь.
1) Сбрасываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем разъём от датчика кислорода в воздушном патрубке.
3) Снимаем короб воздушного фильтра вместе с гофрой, идущей к дроссельному узлу (у себя делал поэтапно, т.к. думал, что обойдусь без этого). На заслонку дроссельного узла надеваем пакет.
4) Так же надеваем пакет на шкив генератора и кладём полотенце под дроссельный узел — на всякий пожарный.
5) Отсоединяем разъёмы от модуля зажигания, и наверное датчика (точно не знаю, т.к. не занимался с ним), а так же кожух кабельной трассы.
6) Откручиваем ЭБУ/мозги (четыре винта T30). Перед этим, неплохо бы отсоединить кабельную трассу, которая идёт над топливной рампой, но я делал без этого.
7) Далее плоскогубцами сжимаем хомут на резиновой трубке, находящийся около дроссельного узла, а со стороны термостата отщёлкиваем пластиковую клипсу и вынимаем эту часть трубки из термостата.
8) В этот момент очень хорошо запомнить, а лучше — сфотографировать, как проходит патрубок в хитросплетении проводов и трубок. После трубку можно вытащить, а можно, как я — сломать в нескольких местах и вынуть кусками.
9) Протягиваем новую трубку аккуратно со стороны АКБ, т.к. она имеет сильный изгиб в этой части, который можно сломать. Под мозгами есть 2 крепёжных захвата, в которые необходимо установить трубку. Так же такой захват есть под петлёй для вывешивания двигателя (со стороны АКБ).
10) Собираем всё в обратном порядке.
11) Доливаем антифриз, даём машине поработать. В дальнейшем периодически поглядываем за его уровнем в бачке.
В моём случае произошёл небольшой косяк: при вытаскивании патрубка из термостата, небольшая его часть осталась внутри. Пришлось отвёрткой аккуратно выковырять его оттуда.
Как заменить патрубок обогрева дроссельной заслонки, крепление шланга к термостату, как крепится?
- Ошибка 010608 в Опель Астра Эйч – 4 ответа
- Где находится верхний патрубок радиатора в Опель Астра Эйч? – 2 ответа
- Какой аналог радиатора охлаждения подходит для Опель Астра Эйч? – 1 ответ
- Слетел верхний шланг с печки под капотом в Опель Астра Эйч – 1 ответ
- Сколько литров тосола надо для полной замены ОЖ в Опель Астра Эйч? – 1 ответ
Как правило там простой патрубок с пружинным хомутом.
Разжимаете хомут, снимаете патрубок обогрева, устанавливаете новый.
Это вид на термостате
выход из корпуса термостата — просто защелкивается новая трубка
Шланг от термостата к дроссельной заслонке
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 556
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 11 раз
Автомобиль: AVEO 1.4 седан, мокрый асфальт
Откуда: г. Волгоград
Регион: Волгоградская область
Вчера косорукий автослесарь зачем то снимал шланг подвода антифриза к термостату и видимо прое*ал резиновое колечко или что то отломал. дабы скрыть свои косорукие действия смазал герметиком и надел обратно. но сегодня с утра под шлангом обнаружил лужицу антифриза.
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Администраторы
Сообщений: 3741
Регистрация: 20.5.2007
Пользователь №: 3405
Спасибо сказали: 990 раз
Откуда: г. Москва
Регион: Москва
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 556
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 11 раз
Автомобиль: AVEO 1.4 седан, мокрый асфальт
Откуда: г. Волгоград
Регион: Волгоградская область
ого,корпус в сборе цена кусачая. мне кажется проблема в фиговине в которую входит шланг подвода ОЖ. она из двух узлов как бы состоит – пластиковый стакан и резиновый уплотнител. они отдельно продаются?
я про то что на конце этой впускной трубы. из этого узла течь.
АВЕОВОД-постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 556
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 51116
Спасибо сказали: 11 раз
Автомобиль: AVEO 1.4 седан, мокрый асфальт
Откуда: г. Волгоград
Регион: Волгоградская область
В общем только что из мастерской.
сняли патрубок, очистили и обезжирили поверхность патрубка и контактную поверхность термостата, смешал две компоненты поксипола намазал обе стороны склеил, подождал минут 10 – завел довел до прогрева, течи нет.
аллилуйя.
не знаю надолго ли, но если что по крайней мере понятно что проблема в патрубке энтом. если что понятно куда копать
Механик – а отдельно эта пластмассовая хреновина или резинка не продается? исключительно в сборе шланг покупать?
спасибо!
Подогрев дроссельной заслонки: что это, для чего и есть ли смысл его отключать?
Дроссельная заслонка дроссельный узел (ДЗ и ДУ соответственно) необходим для регулировки воздушного потока, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси (ТВС) поступающей в цилиндры. Во время работы ДУ происходит его чрезмерное охлаждение, в результате чего возникают перебои в работе двигателя.
С целью недопущения подобного сценария, производитель доработал дроссельный узел, оснастив его подогревом, который осуществляется при помощи охлаждающей жидкости. Летом, по мнению многих автовладельцев, подогрев ДЗ негативно влияет на работу двигателя и приводит к потере мощности и нестабильной работе силового агрегата. В результате, многие отключают подогрев ДУ на летний период, отмечая при этом улучшение производительности двигателя и существенный прирост динамики. Однако это все по мнению некоторых автомобилистов, а как обстоят дела на самом деле и чем для двигателя может обернуться такая доработка? Давайте разбираться.
Для чего отключать подогрев дроссельной заслонки?
По мнению приверженцев отключения обогрева дроссельного узла, ОЖ подогревает воздух излишне, что влияет на КПД двигателя. Суть в том, что подогретый воздух содержит меньше кислорода, следовательно, ТВС будет менее производительной и сгорание горючей смеси будет проходить менее эффективно. Больше всего, по их мнению, это наблюдается в жаркую погоду, когда температура воздуха и без того высокая. Отключение подогрева дроссельной заслонки позволяет повысить стабильность работы силового агрегата, а также получить небольшой прирост мощности в жаркую погоду.
Это все понятно, а как на самом деле?
На деле езда без подогрева ДУ не желательна, а в зимнее время отключение дроссельной заслонки может привести к обмерзанию ДУ. Из-за высокой влажности воздуха и отрицательной температуры наблюдается обмерзание заслонки, а также каналов, в том числе и каналов холостого хода.
Как насчет лета? В летнее время подогрев ДУ практически не влияет на температуру воздуха, который проходит через дроссельную заслонку, поскольку мощный поток воздуха (примерно 40 л/сек и 2400 л/мин) просто не успевает прогреться за такой короткий промежуток времени, проходя через дроссельный узел. Кроме того, температура ОЖ регулируется системой охлаждения независимо от времени года и температуры окружающей среды.
Если же вышеприведенные доводы показались вам недостаточно убедительными, вы можете лично проверить есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла. Как это сделать правильно?
Отключаем подогрев дроссельной заслонки
Делается сие мероприятие, как правило, на весенне-летний период, зимой подогрев ДЗ подключается обратно. Реализация задуманного происходит следующим образом, в магазине покупается специальный штуцер, хомуты и небольшой кусок резинового шланга. Шланги входа и выхода ОЖ отсоединяются и соединяются между собой при помощи специального штуцера-переходника, в обход дроссельного узла. Чтобы вовнутрь входа и выхода ОЖ на дроссельном узле ничего не попало, необходимо заглушить отверстия при помощи шланга, который одевается на соответствующие штуцера.
После такой доработки вы сможете лично убедиться в том, есть ли смысл отключать подогрев дроссельной заслонки. В случае если вы останетесь не удовлетворены таким тюнингом, вы без труда сможете все вернуть к прежнему состоянию, для этого шланги подключаются по старой схеме.
На этом у меня все, напишите в комментариях как вы считаете есть ли смысл отключать подогрев дроссельного узла и какие, на ваш взгляд, это можете иметь последствия. Если статья была вам полезна и вы хотите сказать “спасибо автору”, в качестве благодарности вы можете поделиться этой статьей с друзьями в соц. сетях, используя соответствующие кнопки расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!
Шланг от термостата к дроссельной заслонке
Уже второй раз лопается или рвется шланг подогрева дросселя.
Первый раз это случилось почти с новья, шланг лопнул возле штуцера дросселя. Тот что идет от мет. трубы к дросселю
Второй раз шланг лопнул возле термостата. Тот что идет от дросселя к термостату. Лопнул опять чуть выше хомута.
В первом случае это было очень хорошо заметно по парению из под капота. Второй случай сопровождался интересным явлением – пара не было, заметить проблемы можно только обратив внимание на приборы, температура по приборке была чуть за сотню, а по БК всего 83С, естественно винт не включался.
Пробка расширительного бачка проверяется периодически и держит в системе давление не более 0.8 – 1 кгс/см. Она не причем, уверен на 90%.
В связи с этим вопросы:
Что это, обычные бракованные шланги? Или это система которую нужно как-то лечить? Заскочил в авто маг и ни чего там альтернативного из шлангов не нашел 🙁 Хотел увидеть какие нить армированные резиновые шланги, а в продаже обычные резиновые шланги, по ощущениям резина плохая, пальцы пачкает. Кто как выкручивается?
По-моему они другими не бывают. Поставить дюрит (армированный резиновый шланг) и забыть, ИМХО.
А где его брать то ? 🙂
Купил вчера в Руси дюрит для гидроусилителя какого-то ГАЗа, а шланг оказался великоват по внутреннему диаметру 🙁
Подмотать что-ли на штуцер чего?
vovk, на строительном рынке бываю часто поищу.
Огромное спасибо за наводку.
Андрей710, спасибо и вам!
Подскажите где в Твери можно приобрести эти шланги.
Я сейчас в ваших степях (верней лесах :))обитаю чаще чем дома, у меня дом в Лихославльском р-он
вюв, Он на морозе дубеет.
уже нашел рекомендованный температурный диапазон -10 / +60 🙁
У дюрита получше, но так же в вилку не попадаем -55/ +100
то можно второй ,оставшийся,-натянуть на штуцер минуя ДУ
Спасибо! Идея хорошая! В дороге может помочь, я лично до этого не додумался! Моей соображалки хватило лишь на то, чтоб заглушить штуцера остатками шланга. Вроде все работало исправно.
В магазине купил 4 шланга и бросил их за обивку багажника, млин, чего там только уже нет, за этой обивкой
Я бы еще очень внимательно к хомутикам пригляделся
В моем случае хомуты не причем, порыв обоих шлангов , происходил в 5-8 мм от хомута.
Жаль не сделал фото шланга, который находился под хомутом. Судя по виду, под хомутом резина шланга доварилась и стала хрупкой. Кто хоть раз пользовался вулканизатором, и имел возможность перегреть резину, тот поймет.
Подозреваю, что такое положение дел у всех пользователей Калин.
Подтекает антифриз из того места, где трубка, на которую надет шланг подогрева ДУ, соединяется с самим ДУ (отмечено стрелкой).
Менять дроссельный узел, или это как-то лечится?
Villi_rus, у Вас же Е-газ, там шлангов подогрева ДУ нет.
странно, а что, Е-газ не обмерзает?
Скорее всего дело в том, что заслонку как на открытие так и на закрытие “водит” сервомотор через редуктор. В этом случае нет косяка тросиковых двигателей, когда возвратная пружина не в состоянии осилить грязь в дроссельном узле. ИМХО, естественно.
Хорошая, видать, там смазка, раз на морозе не замерзает.
Villi_rus, Морду на эстакаду задирают и при открытом большом круге газуют.
да, читал об этом . буду пробовать, спасибо . либо к :doctor:
Таких смазок полно. Температурный диапазон их очень широк. К примеру, расковыряй РХХ и увидишь там её. Или вентилятор в плафоне сними, если он есть у тебя.
И что, данная смазка спасаает от обмерзания?
У меня ДУ похоже совсем не прогревается. Дальний шлаг вообще холодный. Воздух (скидываением шланга) спускал раза 4 и на холодную и на горячую (обжег пальцы жестко блин). И на горке небольшой газовал. Результат 0.
Шланг как и весь ДУ холодный. Хомуты протягивал. Термостат заменил недавно. Радиатор в салоне слева еле теплый, справа холодный. Из сопел воздух тоже прохладный идет 🙁
Дайте совет, куда копать?
Дайте совет, куда копать?
А если тупо проверить штуцера, мож проволокой поковырять, не могли они дерьмом забиться, я свои шланги, правдо шланги вентиляции картера сопла прочищал от сажи.
Заменил и на пароотводе шланг. И хомут. Ох и стрёмно же затягивать на радиаторе хомутик.
На радиаторе стоит особенно внимательно протягивать хомуты. В мороз могут они пропускать антифриз.
На радиаторе стоит особенно внимательно протягивать хомуты. В мороз могут они пропускать антифриз.
а именно нижний патрубок радиатора охлаждения
Я ставил дюритовый 8мм по наружному диаметру штуцера
А какой внутренний диаметр шланга?
Уже давно заглушен подогрев ДУ (еще старым хозяином), проблем нет. Знакомый механик (хороший механик к нему всегда очередь) и на своей калине убрал подогрев. Тоже проблем нет. И вообще зачем он? Чтоб не обмерзал? А почему нет на E-GAS?
Всех с праздником. мне интересно, возникает воздушная пробка в системе мы её стравливаем через ДУ, предлагают исключить ДУ из СОД , тогда рассматривая систему, как может этот узел влиять на общее движение ОЖ, если он находится в самой верхней точке СОД, ну завоздушился, ну и ладно, почему на печку не поступает ОЖ, кто подскажет?
Всех с праздником. мне интересно, возникает воздушная пробка в системе мы её стравливаем через ДУ, предлагают исключить ДУ из СОД , тогда рассматривая систему, как может этот узел влиять на общее движение ОЖ, если он находится в самой верхней точке СОД, ну завоздушился, ну и ладно, почему на печку не поступает ОЖ, кто подскажет?
При работе двигла завоздушивание только трубок ДУ никак не влияет на на общее движение ОЖ и на печку. Достаточно слегка газануть, и этот воздух выскочит из трубок и будет циркулировать по малому кругу.
При выключенном двигателе трубки ДУ являются наиболее удобным местом для стравливания воздуха, т.к. передняя трубка непосредственно связана с местом скопления воздуха. Это патрубки термостата на выходе ОЖ из двигателя. Скопление воздуха в этих патрубках как раз и мешает циркуляции через печь.
Добавлено через 59 минут
BOS BOnasuS, поддерживаю. тоже нет сильных изменений
Вот можно почитать о такомже эффекте в авиации. В середине статьи жирный шрифт “Б. Обледенение карбюратора” пункт 3: “Обледенение дроссельной заслонки”.
https://www.0ck.ru/voennoe_delo_i_grazhdanskaya_oborona/bezopasnost_poletov.html
Еще интересная статья с рисунком, найденная в yandexобледенение за заслонкой. “Информационный бюллетень безопасности полетов”, сайт www.saon.ru.
Последний абзац в “введении” и следующий пункт/вторая зона.
ССылка длинная, сюда не вставляется.
Т.е. сабж может проявиться при разогреве холодного двигателя во влажную погоду. У меня проявился как непривычно неравномерная работа двигателя на ХХ.
Я конечно не настаиваю, но сам с этим столкнулся.
А соседство подогрева с каналом вентиляции картера как оказалось, неспроста. У нивовода (sasok) без подогрева забивало конденсатом этот канал.
Я вот тоже думал об этом.
Сегодня калина завелась из последних сил:) Постоял, прогрел, поехал нажимаю на газ, а он не нажимается:) Примерзло,то ли тросик в оболочке, то ли заслонка в ДУ (подогрева то нет). Немного постучал по педали, вроде отошла. С очередного перекрестка начинаю разгон, выжимаю сцепление, отпускаю газ, а обороты не падают, а растут! Выросли до отсечки, я педаль дергать на себя ногой, не знаю, помогло или нет, но через пол минуты обороты восстановились.
В итоге, заслонка заедает, то ли сама заслонка примерзает, то ли тросик. Если из-под капота открывать заслонку рукой, то чувствуется небольшое сопротивление в одном положении.
Добавлено через 26 минут
Сейчас сходил к машине проверил ДУ, после 30 минут стоянки он теплый (двигатель был прогрет, нагрелся от выпускного коллектора). Хотя если сразу после движения потрогать ДУ, его верхняя часть холодная, а низ – теплый. Все таки проходящий через ДУ воздух охлаждает ДУ быстрее, чем он нагревается от коллектора.
Снял тонкий шланг вентиляции картера, продувается в обе стороны, но в канале ДУ конденсат! Похоже он замерзнет, когда ДУ остынет и закупорит канал. Интересно теплые картерные газы его растопят?
Добавлено через 1 час 18 минут
Немного освежил в памяти работу системы вентиляции картера:
“Картерный газ из нижней части картера двигателя попадает в крышку головки блока цилиндров через нижний шланг и далее отводится через два контура: основной и контур холостого хода. Через основной контур картерный газ отводится на режимах частичных и полных нагрузок в пространство перед дроссельной заслонкой. Через контур холостого хода картерный газ отводится в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода.”
У меня заслонка всегда приоткрыта, поэтому, думаю, избыточного давления в системе смазки быть недолжно, даже если замерзнет конденсат в штуцере, вентиляция будет осуществляться через толстый шланг и приоткрытую заслонку.
P.S. а задевало у меня не внутри заслонка,а снаружи, разобрался уже:)
/media/files/public%20downloads/hose%20info%20sheets/cooling%20hoses/heater%20hose/heater%20hose%203230/gates_heaterhose3230_info_ru.ashx) с арт. номерами прямых шлангов разного диаметра (8-22 мм) для ОЖ, но длиной по 15 м!. Хотя нужный (10 мм) арт.[3230-12101], др. кодировка [HH 10MMX15M], всего
255 руб.
Конструкция :
– Трубка: бесшовная внутрення трубка из черного EPDM-каучука
– Упрочнение: 2 спиральных текстильных слоя из районного волокна
– Покрытие: бесшовное гладкое покрытие из черного EPDM-каучука
Диапазон температур: от -50°C до +100°C постоянно. Кратковременно допускается до 110°C.
У топливных диапазон темп-р: от -34°C. +100°C. Есть так называемые вспомогательные шланги (https://www.gatestechzone.com/
/media/files/public%20downloads/hose%20info%20sheets/service%20hose%20and%20others/general%20purpose%20hose%20gp40%203204/gates_generalpurposehosegp40-3204_info_ru.ashx), -50°C. +95°C и длиной 20. 40 м.
Вот такие получше будут. И продаются по 1м.
1.GATES 322500053 8 мм на пароотвод радиатора
2.GATES 322500054 10 мм на подогрев ДУ
Трубка : бесшовная гладкая черная трубка из NBR-каучука
Упрочнение : спиральная тканевая оплетка
Покрытие : NBR/PVC, улучшенный нитрил
Устойчивость к : Трубка — к воздействию тепла и масла.
Покрытие – к воздействию тепла, масла, озона и погодных условий.
Диапазон температур : от -35°C до +125°C постоянно. Кратковременно допускается до 140°C
virtex, 8 мм внутренний диаметр шланга.
А не 10 мм?
Всё верно 10мм недавно замерял.
Добавлено через 17 минут
Даже не вздумай их ставить ,опыт установки печален (на одной авто неделю даже не продержались ,на другой -на второй день рванули .Были в упаковке Лада деталь
Спасибо что делишся опытом. Я их поставлю только не на подогрев дроссельного узла), а куда нибудь где их ответственность будет поменьше. Мои шланги вообще без какой либо упаковки просто какое то Г. хотя производитель какой то подписан правда надпись легко удалить потерев её.
Источники:
https://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=123945
https://litezona.ru/shlang-ot-termostata-k-drosselnoj-zaslonke/
https://aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=49258
https://vaz-remont.ru/podogrev-drosselnoj-zaslonki-chto-eto-dlya-chego-i-est-li-smysl-ego-otklyuchat/
https://www.lkforum.ru/archive/index.php?t-42422.html