Болт крепления тормозного шланга к суппорту

9.2. Тормозная система

9.2. Тормозная система

9.2.1. Замена суппорта переднего тормозного механизма

Тормозной механизм переднего колеса (вид с внутренней стороны автомобиля):

1 – верхний болт крепления суппорта к кронштейну
2 – суппорт
3 – нижний болт крепления суппорта к кронштейну

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.

Замена показана на примере левого суппорта, правый меняется аналогично.

• ключи “на 14”, “на 17”
• отвертка

Детали крепления тормозного шланга к суппорту:

1– болт
2– медные уплотнительные шайбы

Верхний болт со стопорной пластиной

Нижний болт со стопорной пластиной

(а– сферическая часть головки).

1. Снимите колесо. Отверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимите пружинную шайбу.

2. Снимите кронштейн.

3. Отверните болт крепления тормозного шланга и.

4. . снимите болт с верхней уплотнительной шайбой и тормозной шланг.
На суппорте останется вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее.

Заглушите (например, отрезком резиновой трубки) отверстие шланга, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

Если предполагается дальнейшее использование колодок, пометьте их, чтобы установить на прежние места. Технически возможна замена суппорта без снятия тормозных колодок.

8. Отверните два болта крепления суппорта, снимите стопорные пластины (показан нижний болт, шарнир рулевой тяги для наглядности отсоединен).

Болты крепления суппорта отличаются формой головки

Болт крепления тормозного шланга к суппорту

В этом посте расскажу о своем опыте по переборке тормозных суппортов, а также по установке самосборных армированных тормозных шлангов. Думаю пост будет полезен, так как вопрос обслуживания тормозов на мотоциклах всегда стоит остро, тем более сложного и дорогостоящего в этой процедуре ничего нет. Надеюсь мой опыт будет полезен.

Первый раз столкнулся с необходимостью перебрать суппорт, когда захотел поменять колодки на заднем колесе своего TDMа. Но какие бы усилия я не прилагал, разжать поршни у меня не вышло. Снял суппорт, я увидел что на обоих поршнях пыльники «закушены», да и сами поршни очень грязные. Вообще это болезнь ТДМ-ов – постоянное закидывание грязью всего задка и, естественно, регулярно подклинивающий задний суппорт. Фотографий процесса я не делал, поэтому позволю себе воспользоваться изображениями из сети, но они вполне подойдут для иллюстрации написанного, ну и сделаю пару постановочных фотографий )

Примечание. В руководстве по обслуживанию написано, что разбирать задний суппорт Sumitomo нельзя – меняется он только в сборе. Это же касается ситуации, когда на поршнях есть царапины и каверны. Стоит он в сборе новый – 38000 р. Что не может не огорчать. Но я обошелся гораздо меньшей кровью

Вначале нужно извлечь поршни. Многие советуют их вынимать пассатижами через тряпку… Очень плохая идея, и очень плохие последствия в виден задиров, царапин и т.п. Все намного проще. Нужен самый простой автомобильный компрессор и вот такая насадка для накачивания матрасов.

Между поршнями вкладываем картонку, тонкую дощечку, все, что предотвратит повреждения поршня при его вылете. Далее закручиваем одно из отверстий – или штуцера или болта банджо (болт с отверстием для крепления тормозного шланга к суппорту или машинке), в оставшееся крепко прижимаем насадку от компрессора и дожидаемся выхода первого поршня. Качество прижима лучше всего контролировать по манометру компрессора – набирает давление, значить все ок. Поршень нехило так «выстреливает» из посадочного места. Обязательно убедитесь, что он никуда не улетит и никого и ничего не покалечит. Можно придерживать его кистью через много слоев тряпки. Если выдуваете в собранном суппорте — там проще, нужно следить чтобы они не попортились друг об друга. Но от этого как раз спасает ранее описанная прокладка.

Если суппорт не разобран — вынимаем один из поршней, зубочисткой или пластиковой заостренной палочкой вынимаем пыльник и манжету. Вставляем вынутый поршень обратно, и придерживая его (внутрь пальцы не суем . ) за счет той же проставки и выдуваем второй поршень.

Если суппорт разборный, как задний на ТДМ – его сначала можно разобрать на 2 половинки, но тогда придётся еще и пальцем зажимать канал прокачки тормозухи во вторую половинку, зато не придется шаманить с резинками, а разбирать его все равно нужно.

Мне для выдувания хватило вот такого малыша.

Если с компрессором беда, то сходите на ближайший шиномонтаж или автосервис – там их выдуют за секунды).

Вынимаем оставшиеся пыльник и манжету, разбираем суппорт на половинки, начинаем мыть. Я замочил суппорт в мыльной теплой воде на часок, потом в бензине «Галоша», пользовался очистителем тормозов и зубной щеткой. Благодаря появившейся возможности я еще промыл суппорта и поршни в ультразвуковой ванне.

Поршни чистим так – после замачивания стараемся отодрать всю налипшую грязь. Трем тряпками, шеткой, мелочь счищал просто ногтем. Получается примерно так:

У меня на краю поршня были небольшие задиры, а также в месте прикусывании пыльника появилась потертость. Значит будем полировать.

Опять же многие советуют использовать пасту ГОИ, что в принципе хороший вариант, но гораздо проще мне было достать финишную притирочную пасту для клапанов – результат отличный. При полировке лучше всего все-таки чтобы поршень вращался, а не полировальный материал. Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком. Закрепил поршень, включил средние обороты, сначала аккуратно прошелся наждачной бумагой очень мелкой зернистости — 2500. Потом нанес на кусок войлока немного притирочной пасты и начал полировку.

При полировке не держите войлок на одном месте, водите им от края до края рабочей поверхности, так полировка будет лучше и точнее. Если нет станка, то можно закрепить на дрели войлочный круг толщиной 1-2 см. и нанеся на него полировальный состав полировать поршень, удерживая его в руках. Здесь нужно быть аккуратнее – вряд ли вы сделаете эллипс, если долго будете полировать одно место, но все же геометрию поршня лучше поберечь.

У меня также были закиданы грязью каналы для установки пыльник и манжеты – их я аккуратно и без фанатизма прочистил вот такой проволочной насадкой на бормашину. Сильно не давим, нам нужно только убрать загрязнения. И одевайте защитные очки, очень много грязи летит в глаза.

Еще раз все промываем, продумаем и высушиваем. Обезжириваем все рабочие поверхности.

Покупаем ремкомплект – тут уж кто во что горазд, можно купить оригинальный, можно найти в Москве альтернативный, но я нашёл подешевле на Ebay (производитель Brakecrafters), причём что важно, в комплект входит прокладка между половинками суппортов. Но мне также кажется, что можно подобрать просто o-ring из имеющихся в продаже наборов.

Собираем половинки суппорта используя фиксатор резьбовых соединений. Усилия затяжки я не нашел, но затянул от души.
Под пыльники и манжеты необходимо положить специальную смазку, которая будет защищать резинки и предотвращать коррозию. Я использовал смазку от Liqui Moly. На нее многие ругаются, но нужно учитывать нюанс – у это фирмы 2 смазки, и обе для тормозов. Одна, под номером 1 — СИНЕГО цвета, вторая — КРАСНАЯ.

Использовать нужно только КРАСНУЮ, другая совершенно для других нужд и сам производитель запрещает ее закладывать под манжеты и пыльники. Но многие продавцы и пользователь этот момент игнорируют, а потом возникают проблемы.

Смазку я наносил тонкой кисточкой честно спертой у жены).

Начинаем вставлять поршни. Сам поршень руками не трогаем – мы его не для этого обезжиривали. Смазываем его смазкой и аккуратненько, с легким усилием вставляем в суппорт до конца. Все, суппорт перебран и собран.

При смене резины, мастер сказал, что передние суппорта тоже скоро начнут халтурить, и так как все равно предстояло их обслуживать, я решил их немного проапгрейлдить и купил на разборке суппорта от Yamaha R1, R6, TDM 900 – они уже не разборные, а моноблоки, и по отзывам работают гораздо лучше. Тем более что на новой резине я понял, что тормоза у меня ватные от слова совсем ) Т.е. чувствую, что тормозить еще могу и что резина держит, а вот тормоз уже не могет ). С этими суппортами процесс такой же, единственная сложность что поршней уже не 2, а 4, да и суппорт не разбирается, поэтому маленьким компрессором выдавить их нереально – нужен компрессор из сервиса. Все остальное происходит абсолютно также.

Так как мотоциклу уже 16 лет, заодно я решил поменять и передние тормозные шланги. Старые еще держали, но резина уже начинала трескаться. Вариантов масса, любой каприз за наши деньги. Я решил попробовать поставить армированные, и выбрал систему Goodridge. Они предлагают 2 варианта изготовления – самосборные шланги и шланги, где фитинг опрессовывается на специальном оборудовании.

Ребята, у которых я их приобретал, занимаются обслуживанием нашего автоспорта, и серьезно подходят к своей работе поэтому сразу посоветовали собирать все на месте, так как только так можно сделать все аккуратно и эффективно, чтобы ничего нигде не мешало и не конфликтовало. Изначально я придумал схему такую:

От машинки идет магистраль к тройнику, от которого 2 равных плеча уходит на каждый суппорт. Но в наличии был только т- образный тройник, который можно было размещать только посередине траверсы, что при монтаже вызывало сильный перегиб шлангов, идущих к суппортам.

Погода была хорошая, катать хотелось, поэтому схему переиграл, подсмотрев решение у БМВ и Дукати, стоявших в тот момент в зоне видимости.

От машинки идет шланг вниз, до противоположного суппорта (что дает S-образный изгиб, позволяющий шлангу «играть» при ходах вилки), и через двойной болт банджо подключается перемычка через крыло. В общем чем-то даже похоже на оригинальную схему. А так как у меня на руках был шланг, я смог прикинуть его расположение и необходимую длину, а также углы установки фитингов – и в итоге смог у ребят их опрессовать на машинке, чтобы не возиться с самообжимом.

Все это заняло 10 минут. Если решение о прокладке не такое очевидное, лучше брать все под самообжим – тем более там ничего сложного нет, и протягивать уже после установки на мотоцикл – так можно будет избежать перекручивания и ненужной натяжки и деформации шлангов. Я этот вариант тоже опробовал:

А это как рекомендовали люди, постоянно работающие с ними:
1. Отрезаем нужную длину – лучше всего болгаркой или отрезным кругом бормашинки. Так не деформируется внутренний канал. Если резали ножницами по металлу или кусачками – расправьте канал шилом или тонкой крестовой отверткой, в общем круглым тонким предметом подходящего диаметра.
2. Снимаем декоративную оплетку (при наличии) – 1,5 – 2 см.
3. Надеваем на шланг отрезок термоусадки (лучше с клеем) – когда мы соберем фитинг, то из под декоративной накладки останется торчать кусок металлической оплетки. А так мы его закроем, что даст защиту от влаги и грязи, ну и будет гораздо аккуратнее смотреться.
4. Надеваем гайку
5. Распушиваем конец оплетки на длину оливки – это такая медная штуковина в комплекте фитинга.
6. Надеваем оливку так, чтобы внутренний шланг зашел в нее до самого конца.
7. Вставляем фитинг до упора во внутрь шланга, наживляем гайку.

Как я и сказал, протягивать лучше на месте – выбрав нужные углы постановки фитингов, чтобы избежать перекручивания и напряжения шлангов.

Также у самообжима есть еще одно преимущество — ремонтопригодность. Если в месте обжима потом начнет подтекать жидкость, то фитинг можно разобрать, и собрать заново, поменяв всего лишь оливку. Они продаются как расходный материал и стоят сущие копейки.

В итоге, суппорта были установлены на мотоцикл, шланги проложены, прикручены через медные шайбы, все это добро прокачано прокачано несколько раз – работа тормозных механизмов без замечаний.

Дала ли замена суппортов и шлангов эффект – пока говорит рано, колодки свежие, еще не притерлись. Но даже с не притёртыми колодками мотоцикл тормозит также, как на старом суппорте, так что думаю эффект не заставит себя ждать.

Всем кто осилил – спасибо за внимание. Если будут критические комментарии – с радостью прочитаю. Учиться никогда не поздно.

Ну и берегите себя и своих близких, а то что-то -1 зачастили….

TIS Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
2. Снимите передние колеса. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
3. Осмотреть тормозные колодки и убедиться, что они не изношены до минимальной толщины.
4. Измерьте толщину накладок. См. в этой части раздел “Общие технические характеристики” .
5. Менять тормозные колодки следует комплектом, на обеих колесах оси.
6. Менять тормозные колодки следует комплектом, на обеих колесах оси.
7. Установите передние колеса. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
8. Опустите автомобиль.

1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение (NEUTRAL) и поднять автомобиль.
2. Чтобы сохранить балансировку колеса, нужно отметить положение колеса и ступицы относительно друг друга. Снять переднее колесо.
3. Закрепить тормозной диск на ступице колеса.
4. Установить циферблатный индикатор на суппорт.
5. Установить щуп индикатора на расстоянии около 10 мм (0,39 дюйма) от внешнего края диска под прямым углом к его поверхности и с небольшим поджатием. Вращая диск, наблюдайте за показаниями индикатора.
6. После завершения измерений снять индикатор и колесные гайки.
7. Если потребуется, прошлифовать диск на прецизионном оборудовании. После шлифовки необходимо снова измерить биение. Если биение после шлифовки превышает 0.04 мм (0.001 дюйма), то тормозной диск следует заменить.
8. Совместить метки, которые были сделаны перед снятием колеса и установить переднее колесо.
9. Опустите автомобиль.

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль. См. Часть 0В. Общие сведения.
2. Чтобы сохранить балансировку колеса, нужно отметить положение переднего колеса и ступицы относительно друг друга.
3. Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
4. Открутить болт нижнего направляющего штифта тормозного суппорта.

1. Установить тормозные колодки.
2. Если устанавливаются новые тормозные колодки, то они должны быть толще снятых изношенных. Сдвинуть поршень суппорта внутрь, если это потребуется.
3. Установить болт нижнего направляющего штифта тормозного суппорта.

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль. См. Часть 0В. Общие сведения.
2. Чтобы сохранить балансировку колеса, нужно отметить положение переднего колеса и ступицы относительно друг друга. Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
3. Снять полый болт тормозного шланга суппорта. Снять уплотнительные кольца.
4. Чтобы исключить вытекание и загрязнение тормозной жидкости, необходимо закупорить отверстия в суппорте и тормозном шланге.
5. Открутить болты направляющего штифта суппорта.
6. Снять суппорт.

1. Установить болт направляющего штифта суппорта.

1. Открутить болты направляющих штифтов суппорта, демонтировать суппорт и колодки.
   
   

1. Установить болты крепления кронштейна суппорта.

Установить тормозные колодки и суппорт.

1. Снять кронштейн суппорта. См. “Кронштейн суппорта” в этом разделе.
   
   

Добавить несколько капель клея для резьбовых соединений на болты кронштейна и установить кронштейн суппорта.

1. Снимите тормозной диск. См. “Тормозной диск” в этом разделе.
2. Снимите ступицу. См.
   
   

Opel Astra J

Замена тормозных шлангов

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга:

два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов…

…и два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов. Причем задние шланги представляют собой неразборный узел, оснащенный кронштейном крепления и заменяемый только в сборе.

Для замены тормозного шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника тормозного шланга к суппорту…

3. …и отсоедините шланг от суппорта.

Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.

4. Извлеките фиксатор крепления тормозного шланга из прорези кронштейна на амортизаторной стойке.

5. Отверните гайку крепления трубки к верхнему наконечнику шланга.

6. Извлеките верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна на кузове и его пружинного фиксатора и снимите шланг.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

7. При необходимости замены снимите с гайки трубки пружинный держатель наконечника шланга.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените второй передний шланг.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Для замены тормозного шланга тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника тормозного шланга к суппорту…

3. …и отсоедините шланг от суппорта.

Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.

4. Ослабьте затяжку болта крепления кронштейна тормозного шланга к балке задней подвески…

5. …выверните болт…

6. …и отсоедините кронштейн от балки.

7. Отверните гайку крепления трубки к переднему наконечнику шланга.

8. Извлеките верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна на кузове и его пружинного фиксатора и снимите шланг.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

9. При необходимости замены снимите с гайки трубки пружинный держатель наконечника шланга.

10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

11. Аналогично замените второй задний шланг.

12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

211-2 Granta

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Цилиндр тормозного механизма переднего колеса заменяем при отсутствии торможения колеса из-за заклинивания поршня в цилиндре. Пыльники цилиндра и пальцев заменяем при их разрыве и появлении трещин.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр. Снимаем шланг тормозного механизма переднего колеса (см. «Замена шланга тормозного механизма переднего колеса»).
Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес»).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом «на 17».

Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту…

…и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо…

Снимаем пыльник с буртика цилиндра.
Перед установкой нового пыльника очищаем его посадочные места от грязи и наносим на рабочую кромку пыльника (контактирующую с поверхностью поршня) тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.
Затягиваем винты крепления цилиндра к суппорту предписанным моментом (см. «Приложения»).
Перед монтажом скобы…

…вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.

Снимаем пыльник с пальца.
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник заменяем новым.
Аналогично смазываем другой направляющий палец.
Устанавливаем скобу в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозов»).

Источники:

https://carmanz.com/vaz/2106-1976-2006/329056-21069-2-1.html
https://bikepost.ru/blog/65030/Pereborka-tormoznykh-supportov-i-ustanovka-armirovannykh-tormoznykh-shlangov.html
https://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_4d0.ru.php
https://opelastraj.ru/zamena-tormoznykh-shlangov.html
https://wiki.zr.ru/211-2_Granta