Ауди 80 провалилась педаль сцепления

Audi Forum

проваливаеться педаль сцепления

• Нравится
• Не нравится

Bangkok 21 ноя 2010

в общем проблема такова.80ка В3,появилась она у меня в июле этого года,сразу заметил что педаль сцепления отходила не до конца,примерно на сантиметра 2-3 и то не всегда,иногда поддевал ногой и возвращалась,иногда сама отходила.и плохо включалась первая и задняя скорости!проблемы начались дня 3 назад. сначала педаль на половине хода оставалась и не хотела возвращаться в исходное положение без поддевания её ногой,потом заметил что тормозухи меньше минимума!купил,долил и поставил машину в гараж на ночь.утром сел,завел все отлично!думал все обошлось,и теперь все отлично будет.не тут то было.после 20 минут езды педаль опять стала плохо отходить,подцепишь ногой,отскакивает отлично.покачаеш педаль раз7-10,начинает сама возвращаться в исходное положение,только поедешь,опять зависает!и тормозуха куда то очень лихо уходит!в день накатываю 120 км,за это время от максимума до минимума опускаеться уровень.сгодня поехал на яму,снизу потеков масла на РТЦ нету,и со стороны капота он тоже сухой!Снял поку в салоне,посмотрел на ГТЦ,тоже абсолюбно сухой!Подскажите что делать. Хочу попробовать прокачать сцепление,пока вижу единственный выход

• Нравится
• Не нравится

Базилио 21 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

HOOCH 21 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Базилио 21 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Godzilla 22 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

fox_count 22 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Bangkok 23 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

HOOCH 23 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

fox_count 23 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Bangkok 23 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

BDmitriy 23 ноя 2010

все сливаем, заливаем новое и прокачиваем систему от воздуха как обычно.

• Нравится
• Не нравится

Vinni58 23 ноя 2010

Замена тормозной Жидкости
Операция по обслуживанию № 38
Менять тормозную жидкость необходимо не только из-за уже упомянутой возможности образования в тормозной системе пузырей пара, но из-за того, что поглощенная тормозной жидкостью вода вызывает коррозию тормозных цилиндров и трубопроводов.
Замена тормозной жидкости производится так же, как прокачка тормозной системы (см.ниже). Для замены требуется 2 л свежей тормозной жидкости.
Если возможно, отсосите тормозную жидкость из резервуара старым медицинским шприцем и налейте новую.
Прокачивайте тормозную жидкость через систему до тех пор, пока из клапанов прокачки не начнет вытекать свежая жидкость.
Для этого через каждый клапан необходимо прокачать 500 см3 тормозной жидкости. После этого можно гарантировать, что каждая ее капля заменена.
Рекомендуем следующую последовательность прокачки: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее и, наконец, левое переднее.

Прокачка тормозной Системы
Тормозную систему необходимо прокачивать после ремонта, если в ее цилиндры и трубопроводы попал воздух:
– Наполните резервуар для тормозной жидкости до верха свежей жидкостью и во время прокачки все время следить за ее уровнем, чтобы в случае необходимости жидкость можно было своевременно долить. Иначе в систему опять попадет воздух.
– Снимите колпачок с клапана прокачки (последовательность прокачки — правый задний, левый задний, правый передний, левый передний) и откройте его ключом на 7 мм на 0,5-1,5 мм.
– Наденьте на очищенный от грязи клапан прозрачный шланг (аналогичный шлангу системы стеклоомывателей) и опустите его свободный конец в частично наполненную тормозной жидкостью емкость.
– Поручите помощнику медленно нажимать на педаль и возвращать ее в исходное положение до тех пор, пока в шланге не перестанут появляться пузырьки воздуха (если жидкость из гидросистемы ранее полностью сливалась, прокачку необходимо повторить дважды). При нажимах на педаль из клапана прокачки будет вытекать тормозная жидкость, а также, разумеется, выходить воздух.
– Если пузырьки воздуха перестали появляться, клапан прокачки можно закрыть; в это время помощник должен удерживать педаль в нажатом положении. Затягивать клапан нужно осторожно, иначе он отломается!
– Так же прокачайте остальные колесные тормозные механизмы.

и не забыть прокачать рабочий цилиндр сцепления.
Сообщение изменено: Vinni58 (23 Ноябрь 2010 – 21:30 )

• Нравится
• Не нравится

Kostakis 24 ноя 2010

7лет в гараже стояла. Жесть..

Если гараж холодный , то туда приносится обогреватель( не тот который во внутрь заливают) и гараж становится теплым.

• Нравится
• Не нравится

Bangkok 24 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Kostakis 24 ноя 2010

Погодка прям шепчет. займись тормозами . Брррр. холодно.
Без эл-ва плохо очень.В каких краях снимаешь , может рядом ?

Из бачка все откачиваешь (шприц с трубкой на конце), заливаешь свежую и прокачиваешь . Литры хватит. Правда можешь столкнуться с тем, что штуцера не будут откручиваться осорбенно на задних барабанных. Хороший разрезной ключ и ВД-ка могут помочь . Главное не торопиться и не поломать штуцера.
Ну тормозуха может уходить помимо кол-ых цилиндров и в вак-ый усилитель с главного цилиндра(так ,это уже сказали). А вообще надо бы хорошую ревизию провести. Шланги- не должно быть вздутий и трещин. Если машина чистая 7-лет отстояла (без пробега) тубки родные должны быть целы.

Про пружинку в гцс правильно написали, она ржавеет (от влаги в тормозухе и ломается). Сними полку под рулем и посмотри не течет ли с цилиндра в салон. Рабочий цилиндр может течь в коробку. Еще гцс может перепускать – это когда педаль жмешь , а эффекта ноль т.е. передачку не включить.

P.S. Моторчик( буковки) в профиле укажи.
Сообщение изменено: Kostakis (24 Ноябрь 2010 – 09:50 )

• Нравится
• Не нравится

Bangkok 24 ноя 2010

• Нравится
• Не нравится

Vinni58 24 ноя 2010

Я когда тормозуху решил сменить, сломал штуцер прокачки заднего РТЦ. Как и говорил Kostakis, там полно грязи , никто наверно за 20 лет этого не делал, он проржавел и ему пришел пипец. Поехал на СТО, пробовали с ВД, с прогревом, ни фига, сломали и второй. Т.к. один был сломан ранее, были куплены до поезда на СТО новые РТЦ TRW-Lucas. Пригодились оба. Еще трубки тормозные от РТЦ не откручивались, пришлось греть горелкой. Так что надо быть аккуратней.

Что касается пружины ГЦС, у меня тоже сломана была. Объездил все местные разборки – только ГЦС в сборе, отдельно пружину было не найти. Нерабочие на разборках выкидывают, из-за пружины не держат. Так и лежит у меня ГЦС оригинальный безпружины. Пришлось покупать новый. От наших машин пружина не подходит, все магазы объездил, в т.ч. и грузовые (УАЗ, ГАЗель).

Правда вычитал на одном из форумов, что подходит от пневматического ПМ. Не проверял.

Сломалось сцепление Ауди 80: ищем источник проблемы и исправляем

Проблемы сцепления

В силу своего возраста, сцепление на Ауди 80, будь то Б3 или Б4, довольно быстро выходит из строя, если не проводить диагностику. Часто поломки сцепления начинаются с того, что проваливается педаль, за него отвечающая. Педаль нажимается, но не возвращается в исходное положение.

Другая проблема в том, что сцепление пропало полностью. Педаль даже может быть в натяжении, в то время как выжима не происходит. Тут дело уже посерьезнее и предстоит замена всего сцепления, либо его отдельных частей. Это корзина, диск сцепления, либо выжимной подшипник.

Что касается педали, тот тут проблема скорее всего кроется в рабочем цилиндре, либо в главном цилиндре. РЦС и ГЦС это две разные детали, каждая из которых может выйти из строя. Тогда педаль попросту теряется, оставшись без натяжения и работоспособности.

Устройство сцепления таково, что многое зависит и от троса. Трос меняется вручную, для этого вам понадобится купить новый и установить его в паз педали. Операция простая, но потребуется помощник, а также инструмент в виде крючка, с помощью которого вы и будете стараться попасть в паз.

Ремонт

Ремонт начинается с осмотра автомобиля на яме. Состояние троса вы можете оценить и сквозь подкапотное пространство. Располагается он в месте, где капот переходит в салон, около педального узла.

1. Начнем с педали. На рынке или с помощью нашего сервиса можно найти ремкомплект для замены главного цилиндра. Проводится операция из под автомобиля. Главный симптом этой проблемы: провалившаяся педаль и подтеки жидкости на корпусе самого цилиндра
2. Как мы уже сказали, их там два. В общем-то, нужно поменять именно тот, который протек. Откручивается при помощи базовых инструментов
3. Комплект сцепления состоит из корзины, диска и выжимного подшипника. Стоимость такого набора может превышать 50 тысяч тенге, да и самостоятельно без должных навыков его не поменять
4. Комплект нужно менять только тогда, когда вы четко осознали, что неприятности именно из-за него. В 80 процентах случаев виноваты все же цилиндры или троса
5. Цена на трос невелика — купить можно за пару тысяч тенге. Равно как и процесс замены. Мы уже рассказывали о нем на примере Гольф 3. В принципе, для Гольф 2 или для Ауди 80, кузова Б 3 и Б 4 процесс во многом схож

После установки новых деталей начинается регулировка. Трос должен натянуться до оптимального уровня, под давлением вашего помощника, который будет тянуть его снаружи. Точнее, из капотного пространства. До тех пор, пока он не сядет в паз педали прочно. Вы же в этот момент устанавливаете его при помощи крючка.

Прокачка

После замены элементов, сцепление необходимо прокачать. Сначала пробуем при помощи нажатия педали. Кому-то хватает 8 – 10 нажатий, что все пришло в норму. Но порой проблема может дойти до того, что вам придется делать это подручными средствами.

Тут нам не обойтись без инструмента. Подойдет шприц, объемом от 20 кубов. К нему крепим тонкий шланг, который также можно взять в аптеке. Загоняем в него жидкость, а выходом накидываем на штуцер. Теперь впрыскиваем полный объем. Повторяем несколько раз. Параллельно с этим прожимаем педаль, после каждого впрыснутого объема. Объем жидкости может быть разным: от 0.5 и 1 литра, до 2 или 3, в зависимости от сложности операции.

Некоторые отзывы говорят, что прокачка пройдет легче, если у вас есть специальный насос для замены масла в АКПП. Его также необходимо пристроить к штуцеру в блоке и начать заливать жидкость. Это самый быстрый вариант, вот только такой насос есть не у всех, а покупать его специально смысла не имеет. Так что шприц и трубка от капельницы будут для нас предпочтительнее.

Ищем детали

Любые запчасти для ремонта сцепления в вашем Ауди 80, вы без проблем найдете с помощью сервиса ВсеДетали. Наши проверенные поставщики предлагают любые детали как со склада, так и на заказ. При этом цены значительно ниже, чем на авторынках и в магазинах.

Оставить заявку на поиск детали вы можете на главной странице сайта. Укажите модель автомобиля, год выпуска, а также оставьте свои контактные данные. Наши люди свяжутся с вами и предложат необходимые запчасти.

Так что ремонт становится не таким страшным, когда вы знаете, где можно найти детали по минимальным ценам и в любом количестве.

Ауди 80 провалилась педаль сцепления

• Список форумов‹Автомобильные темы‹РЕМЗОНА‹Audi 80 (B3, B4) 1986-1995‹Трансмиссия
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Игры
• Гараж
• Календарь
• Регистрация
• Вход

Провалилось сцепление, не могу включить передачу

Евгений Болотов » 29 мар 2004, 12:22

Евгений Болотов

DeN » 29 мар 2004, 12:31

DeN

Сообщения: 565 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

• Отправить письмо пользователю DeN
• ICQ

Denis » 29 мар 2004, 12:42

Denis

Сообщения: 1019 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A4 B8 ’12 Ваше имя: Очевидно же Город: Германия

• Сайт

Alex&Er » 30 мар 2004, 10:20

Alex&Er

Сообщения: 5449 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск

• Сайт

Hunter » 30 мар 2004, 10:59

Hunter

Сообщения: 912 Минск Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:2 раз.

• Отправить письмо пользователю Hunter

Sparrow » 24 апр 2004, 00:44

Sparrow

Dr.KiLLeR » 24 апр 2004, 14:55

Dr.KiLLeR

Сообщения: 286 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Allroad 2.7T

SAudi-100 » 24 апр 2004, 15:51

SAudi-100

Сообщения: 41 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Sparrow » 24 апр 2004, 18:25

Читай внемательнее: тормозуха не уходит .

Sparrow

Dio » 24 апр 2004, 20:59

Dio

Сообщения: 3837 Минск/Серебрянка-1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A3 ’01 1.9 TDI 130 л.с. AMBIENTE Карточки:

• Отправить письмо пользователю Dio
• ICQ

VADIK » 25 апр 2004, 22:47

VADIK

Сообщения: 84 Minsk Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

Sparrow » 27 апр 2004, 23:56

Sparrow

YuYome » 30 янв 2007, 17:44

YuYome

Сообщения: 16 Россия,Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

• Отправить письмо пользователю YuYome
• Сайт
• ICQ

Alex&Er » 31 янв 2007, 13:04

Alex&Er

Сообщения: 5449 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск

• Сайт

Руслан » 31 янв 2007, 19:37

И у меня ламалась. педаль. алюминевиэ они с целью пасивной безопасности, чтоби не калечили при аварии..Но тут смптоми не похожи на поломку педали. Заглянь посмотри проверить педаль не сложно..Я склоняюсь к варианту с пружиной.

Руслан

Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

leka » 08 сен 2007, 10:14

leka

Сообщения: 65 минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

• ICQ

KonstantinA100 » 08 сен 2007, 10:59

KonstantinA100

Сообщения: 486 МИНСК Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

• Отправить письмо пользователю KonstantinA100

Палыч » 08 сен 2007, 22:20

Палыч

Сообщения: 2048 Минск и область Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A6Q 2,5TDi AEL

• ICQ

KonstantinA100 » 10 сен 2007, 15:27

KonstantinA100

Сообщения: 486 МИНСК Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

• Отправить письмо пользователю KonstantinA100

spielberg-bear » 11 сен 2007, 12:27

spielberg-bear

Сообщения: 1013 город-герой Мачулищи Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 2 раз. Авто: паскудо фиат 2и0хди

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

  Езда без сцепления: что нужно знать

  С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

  При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

  • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
  • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

  Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

  Подведем итоги

  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

  Источники:

  https://forum.nwac.ru/topic/21200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
  https://vsedetali.kz/zhurnal/slomalos_sceplenie_audi_80_ishem_istochnik_problemy_i_ispravljaem/
  https://www.audi-bel.com/viewtopic.php?t=2135
  https://vmiredorog.ru/sovety-avtoljubiteljam/88-chto-delat-esli-vnezapno-provalilas-pedal-scepleniya/
  https://krutimotor.ru/provalilas-pedal-stsepleniya-prichiny/