Генератор от газели на ваз 2107

Подключение генератора на ВАЗ 2107

Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
2. Регулятор напряжения.
3. Контакт с маркировкой «30».
4. Контакт с маркировкой «61».
5. Конденсатор.
6. Крышка (задняя).
7. Крышка (передняя).
8. Статор.
9. Шкив.
10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

Генератор от газели на ваз 2107

Подмена генератора на ВАЗ 2107, 2110, 2114

Всем обладателям автомобилей ВАЗ может быть знакома ситуация, когда установив довольно мощнейший усилитель звука, сильные фары и/иначе говоря ещё какие-то электронные приборы, жрущие много тока, нагрузка на стандартный 42 амперный генератор становится нестерпимой и непосильной, извините за тавтологию, и такие действия полностью чем. Такая ситуация прекрасно знакома автомобилистам, владеющим старенькыми традиционными моделями, от копейки и заканчивая семёркой. Если вы владелец, к примеру, той же семёрки, то сходу и разумеется появляется вопрос: что выполняют, чтоб усилить генератор? Ответ, очевидно, прост: нужна подмена генератора ВАЗ 2107 (ВАЗ 2110, 2114), которая повысит предел его напряжения.

Это, есть и другие предпосылки, заставляющие прибегнуть к подмене, но раз уж они появляются, то поменять нужно сходу на более массивное устройство, ежели стоявшее без выполнения качественной установки. К другим причинам относится очевидный поломка авто генератора. Это порой случается по причине прогорания обмотки, деформации корпуса, тлении (такое тоже случается с различными древностями) и замыкании меж витками. То, износ этого устройства не такое уж редчайшее дело, если промолчать. обыденное. Обладателям новых иномарок (даже экономных), естественно, лучше сгонять в сервисный центр, где всё сделают или по гарантии, или за ваши деньги, однако владельцам российских Жигулей, и традиционных моделей, такие растраты ни к чему, когда всё сделают в кустарных условиях.

Читайте так же

Шило на мыло, или что на что меняем

Реальные семёрочный генератор, пожалуй, самый мощнейший из списка всех, установленных когда-либо на классике и подходит ко всем предшествующим моделям, становясь универсальным. Это хотя сильное устройство (72-73 ампер) с маркировкой 372.3701-03 подойдёт на шестёрку, пятёрку и остальные ретро-экспонаты от ВАЗа. Откроем для вас маленькой секрет компании ВАЗ: по большенному счёту что остается сделать нашему клиенту модели этого завода тем и неплохи, что они фактически унифицированы одна под другую если проявить наиболее лучшую малость находчивости, есть вариант даже в семёрку запихать генератор от 10-ки, что резко и существенно (на целых 30-35 ампер) повысит его выносливость.

Генератор от ПРИОРЫ в КЛАССИКУ[PVS][FullHD]

Короткое описание, либо мысль для кого-либо, кто отыскивает неплохой заряд. Вопросы в комменты. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ.

Читайте так же

Замена Генератора Ваз

Для возможности ЗАРАБАТЫВАТЬ НА YouTube Необходимо: 1. Сделать собственный канал 3.2. Подключить его к AIR заполнив .

Проблемы снятия

Вы обычный человек и отлично осознаете, что после не одной книги 10-ка лет (если ремонт и подмена ни одного разу не выполнялись) снять генератор так просто невозможно. Верно, там всё издавна прикипело намертво, а крепления, вероятнее всего, совсем сгнили, превратившись в узелки заржавелого металла. Здесь для вас будет нужно или особая жидкость для снятия коррозийных слоёв (WD-40, к примеру), или вообщем срезание всего крепежа, что приведёт к необходимости их установки при подмене.

Нежели вы надумаете снимать генератор с семёрки без подъёма и постановки машины на яму (эстакаду иначе говоря подъёмник), то для вас придётся корячится, вытаскивая его через колёсную арку с правой стороны машины, что очень неловко. Почему, лучше всё-таки не лениться и даже не тужиться дополнительно, а загнать машину на что-то перечисленное выше и в определенной мере комфортабельно всё демонтировать.

Собственно, сама замена (пошаговая инструкция)

1. Во время работы с электричеством нужно отключить что остается сделать нашему клиенту провода и контакты от аккума, сняв клемму минуса.
2. Далее придётся снять защиту мотора.
3. Снимите провода с генератора и маркером, к примеру, пометьте их изначальное подключение, чтоб позже не напутать для установки.
4. Отвинчивайте крепёжную гайку, удерживающую его на движке.
5. Чтоб достать генератор, для вас потребуется та жидкость (WD-40) либо не сильный удар молотком по болту. Если ни в каком, ни в другом случае ничего невозможно, то снимайте его прямо с кронштейном, где он установлен.
6. Отодвинув ремень, конечно снимать сам генератор.
7. Берёте новый и устанавливаете строго в оборотной последовательности.

Один совет

После установки нового устройства не натягивайте очень очень ремень. Тугое натяжение значительно нагружает подшипник насоса системы охлаждения и самого генератора, что повлечёт ускоренный износ и быструю поломку.

Многие интересуются, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Ведь у штатного прибора имеются некоторые недостатки, которые отрицательно сказываются на показателях. Штатные генераторы разрабатывались достаточно давно, и они не рассчитывались на большое количество энергопотребителей. В то время использовалась пара лампочек и стартер. Не удивительно, что при большом количестве приборов генератор не справляется со своими обязанностями.

Приходится искать ему подходящую замену. Для этого, важно учесть все особенности электрических цепей машины. Новый прибор должен подходить к ним полностью.

Содержание

Штатный вариант

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107? Вопрос довольно сложный. Рассматривать его нужно, начиная с самого обычного варианта. Ведь любой производитель скажет, что именно штатный вариант должен устанавливаться на автомобиль. Рассмотрим особенности стандартного варианта Г221.

В этом типе генераторов реле регулятор устанавливается отдельно от щеточного узла. Это в некоторой степени облегчает работу по устранению некоторых неисправностей. Плюсом является удобство установки, нет необходимости подгонять проводку для подключения, все делается по стандартной схеме. Но, такой генератор маломощный, он выдает заряд максимум 42 А, что недостаточно для большей части современных аккумуляторов.

Из всего этого, можно сделать вывод, что штатный генератор конечно хорошо. Но, при наличии дополнительных приборов использовать его не очень выгодно. Лучше всего, подобрать более мощный вариант.

Этот генератор предназначен для использования на Нивах. Он способен выдавать 50 А тока, что вполне достаточно для полноценной работы электрики. Отличие его от стандартного «шестерочного» генератора в наличии встроенного реле регулятора. Здесь оно собрано в один узел со щетками. Поэтому, для установки на ВАЗ 2106, просто необходимо произвести небольшую доработку. На 2107 эта электрическая машина устанавливается без особых помех и доработок.

Существует несколько способов доработки подобного генератора. Самым простым будет установка щеток от генератора Г221. Они прекрасно устанавливаются на место реле, собранного со щеточным узлом. Никаких доработок не требуется, это позволяет устанавливать такой генератор, даже людям без особых навыков. Существует возможность установки Г222 со штатным регулятором, но для этого, придется переделывать схему подключения генератора. Иначе, ничего не получится.

Генератор 2108

Этот прибор достаточно часто ставят и на 2106, и на 2107. Связано это с его большей эффективность, он выдает зарядный ток 55 А, чего вполне достаточно большей части автомобилистов. Но, если в вашем автомобиле значительно больше оборудования, то лучше подобрать что-нибудь помощнее.

По креплению эти генераторы идентичны, поэтому с самой установкой проблем не возникнет. Конечно, если не забудете снять клемму с аккумулятора. Веселье начинается при подключении. Все дело в том, что на родной прибор накидываются 4 провода. На «восьмерочный» идет всего 3. Связано это с встроенным реле напряжения. Для получения нормального результата необходимо заизолировать черный провод, а остальные присоединяются, как обычно. При работе генератора будет гореть лампочка, показывающая разряд. Это, при таком подключении, нормальное явление. Соответственно, она должна гаснуть при отсутствии зарядки.

В принципе, так уже можно ездить, но если вы желаете сделать все, как положено, то придется провести еще некоторые доработки. Снимаем старое реле, и вместо него ставим обычное силовое реле. Теперь лампочка будет гореть только при запуске двигателя, а также на малых оборотах, что вполне допустимо.

При установке на ВАЗ 2107 потребуется только добавить силовое реле.

Генератор 2107-3701010

Для любителей разнообразного дополнительного оборудования требуется еще более сильный «гена». Им можно порекомендовать установку прибора от ВАЗ 2107i. Этот агрегат выдает 80 А, что вполне достаточно для работы любых электрических систем, добавленных владельцем. При покупке такого генератора, учтите, что имеется несколько их разновидностей. Для установки на Ваз 2106 подойдет только модель 2107-3701010, на карбюраторные «семерки» можно ставить любые генераторы этой серии.

Прибор для установки на «шестерку» желательно доработать. Для этого реле регулятор заменяют на аналогичное от Г222. Подключение полностью аналогично работе с «восьмерочным» генератором.

Заключение. Изначально, на «шестерках» и «семерках» устанавливались довольно слабые генераторы. Но, в процессе развития техники, их мощности не стало хватать для обеспечения полноценного питания автомобиля. Так возник вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Благо выбрать есть из чего. Следующие поколения приборов прекрасно подходят на старенькие «Жигули» после небольшой доработки.

JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: youpartnerwsp.com/ru/join?82457

Comments

Можно было просто ремень меньше поставить

На классику нужно ставить генератор от ВАЗ 21214 и ничего не надо пилить и подгонять единственная нужно купить кронштейн нижнее крепление генератора натяжное планку и реле 4 контактное

Я тоже поставил такой же газеловский генератор ПРАМО называется, я немножко по другому установил его

Lada-forum.ru

Генератор от Газели на ВАЗ 21-06

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 01 Май 2011

• Спасибо
• Не нравится

AnDmitrAl 01 Май 2011

Уважаемые форумчане! Помогите, плиз! Может, кто-нибудь пытался поставить газелевский генератор (на 80 Ампер) на ВАЗ 2106? Поставил генератор на 6-ку, сделал шкив, идентичный “жигулёвскому”. Завёл – работает, но при включении электроприборов (лампы ближнего, дальнего света, вентилятор охлаждения радиатора) сильно падают обороты двигателя. В чём может быть проблема? Стоит ли диаметр шкива уменьшать до размера “газелевского” шкива?

передаточное число шкивов должно быть такое же как на первоисточнике. (соотношение диаметров шкивов. )

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 02 Май 2011

передаточное число шкивов должно быть такое же как на первоисточнике. (соотношение диаметров шкивов. )

Привет. Спасибо за отзыв,но есть еще вопрос. Соотношение диаметров-это значит для шестерки,на генератор от газели,сделать шкив,идентичный родному шкиву газели или родному шкиву шестерки?

• Спасибо
• Не нравится

AnDmitrAl 02 Май 2011

Привет. Спасибо за отзыв,но есть еще вопрос. Соотношение диаметров-это значит для шестерки,на генератор от газели,сделать шкив,идентичный родному шкиву газели или родному шкиву шестерки?

соотношение между шкивами Газели ( шкив гены и КВ) должно быть пропорционально шкивам шестерки

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 02 Май 2011

соотношение между шкивами Газели ( шкив гены и КВ) должно быть пропорционально шкивам шестерки

Т.е.- скорость вращения генератора должна быть такой же,как на Газели с завода. Я правильно понял?

• Спасибо
• Не нравится

AnDmitrAl 02 Май 2011

Т.е.- скорость вращения генератора должна быть такой же,как на Газели с завода. Я правильно понял?

получается так.
может у тебя сейчас меньше?

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 02 Май 2011

получается так.
может у тебя сейчас меньше?

Скорее всего меньше. Перед тем,как поставить гену с Газели на свою,я заказал на него шкив,который по размеру такой же,как у шестерки. Завтра сделают маленького диаметра шкив. Одно не пойму. Неужели из за нехватки оборотов гены,при включении потребителей питания,обороты движка так сильно падают,с 900 до 300-350.

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 09 Май 2011

• Спасибо
• Не нравится

электрошок 09 Май 2011

Привет всем. Поставил новый генератор на 2106 (новый) на 80А. Все крепления и параметры как на 42ом,но появилась проблема. Со старым генератором,при включении дальнего света фар и вентилятора охлаждения радиатора,обороты движка падали па пол сотни максимум,а с новым геной (80А),включив те же потребители,я обнаружил падение оборотов до 200 (примерно). Кто подскажет,как устранить это падение? И еще. При включении габаритов,лампы начинают слегка моргать. От чего это может происходить? Заранее спасибо.

Всё правильно ,дело в том что при включении нагрузки (фары и т.д.) вы тем самым нагружаете генератор а генератор в свою очередь передаёт нагрузку двигателю ,обороты начинают падать из за нагрузки и из за этого зарядка падает и начинают моргать лампы .На инжекторе автматически регулируются холостые обороты а вам на карбюраторе надо просто добавить холостые в ручную .Естественно без нагрузки обороты могут быть выше.Когда у вас был родной ,более слабый генератор естественно он меньше нагружал движок.

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 09 Май 2011

Всё правильно ,дело в том что при включении нагрузки (фары и т.д.) вы тем самым нагружаете генератор а генератор в свою очередь передаёт нагрузку двигателю ,обороты начинают падать из за нагрузки и из за этого зарядка падает и начинают моргать лампы .На инжекторе автматически регулируются холостые обороты а вам на карбюраторе надо просто добавить холостые в ручную .Естественно без нагрузки обороты могут быть выше.Когда у вас был родной ,более слабый генератор естественно он меньше нагружал движок.

А что можно придумать,чтоб таких перепадов в оборотах небыло? В смысле какой ампераж генератора взять за основу,чтоб избежать этих перепадов? Если,допустим,девяточный поставить (60А)?

• Спасибо
• Не нравится

электрошок 10 Май 2011

А что можно придумать,чтоб таких перепадов в оборотах небыло? В смысле какой ампераж генератора взять за основу,чтоб избежать этих перепадов? Если,допустим,девяточный поставить (60А)?

Да прибавь холостые при включенных фарах до нормального уровня ,всё равно сейчас приходится ездить днём с огнём.

• Спасибо
• Не нравится

Serg77116 10 Май 2011

Да прибавь холостые при включенных фарах до нормального уровня ,всё равно сейчас приходится ездить днём с огнём.

Добрый вечер. Прибавить холостые-это самый легкий способ,но при этом расход горючки прибавится тоже. Интересно то,что все,кто ставил 73-ие и 80-ые гены на ВАЗ 21-06,молчат про колличество оборотов с включенными потребителями и выключенными. Может правда у меня с проводкой проблемы,раз у всех всё в норме.

• Спасибо
• Не нравится

электрошок 10 Май 2011

Добрый вечер. Прибавить холостые-это самый легкий способ,но при этом расход горючки прибавится тоже. Интересно то,что все,кто ставил 73-ие и 80-ые гены на ВАЗ 21-06,молчат про колличество оборотов с включенными потребителями и выключенными. Может правда у меня с проводкой проблемы,раз у всех всё в норме.

Нет ну а как вы хотите ? Больше мощность ,больше сопротивление вращению естественно и расход увеличивается .Закон физики однако .Поставь гену от запорожца на 25Ват тогда движку будет легко крутится но и зарядки не будет хватать.

• Спасибо
• Не нравится

Kriegslok 15 Май 2011

Всё правильно ,дело в том что при включении нагрузки (фары и т.д.) вы тем самым нагружаете генератор а генератор в свою очередь передаёт нагрузку двигателю ,обороты начинают падать из за нагрузки и из за этого зарядка падает и начинают моргать лампы .

Позволю себе не согласиться. При подключении одинаковой нагрузки старый и новый генератор должны одинаково нагружать движок (с учётом лишь поправки на разницу КПД).

• Спасибо
• Не нравится

электрошок 15 Май 2011

Позволю себе не согласиться. При подключении одинаковой нагрузки старый и новый генератор должны одинаково нагружать движок (с учётом лишь поправки на разницу КПД).

Ну да ,разницы нет 55Амп старый шестёрошный и 80Амп новый 10й .На шестом при холостых оборотах зарядки не хватает (для этого и ставился 10й),за то движок не нагружает .

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Ремонт генератора КЗАТЭ 9412.3701 своими руками ВАЗ-2107

На автомобили ВАЗ-2107 устанавливают генераторы типа 37.3701 и 9412.3701.

Сегодня разберем процесс ремонта на примере вышедшего из строя генератора 9412.3701 мощностью 80 Ампер.

В результате поломки реле-регулятора и повышенного перезаряда оплавился диодный мост – стали пробивать 2 положительных диода на верхней пластине.

Также оплавилась изоляция на выводах обмоток статора.

Для более тщательной проверки остальных деталей необходимо разобрать генератор.

Для работы нам понадобятся:

• ключи на 8, 10, 24
• тиски
• отвертки, плоская и фигурная
• молоток
• мультиметр или контрольная лампа с источником тока (АКБ, зарядное устройство)
• паяльник с припоем
• заменяемые детали
• мелкозернистая наждачная шкурка, изолента
• ветошь, моющее средство

После разборки промываем обмотки статора и ротора в моющем растворе, не разъедающем лак, без применения абразивных материалов. Затем проводим их визуальный осмотр и проверку мультиметром (контрольной лампой) на исправность .

На якоре смотрим целостность лакокрасочного покрытия, исправность малого подшипника – признаком износа и большого осевого люфта являются потертости на полюсных наконечниках ротора и сердечнике статора – в нашем случае этого не наблюдается.

Также, смотрим на выработку контактных колец – она имеется, но незначительная.

Осматриваем поверхность вала с другой стороны, куда входит большой подшипник на предмет его подклинивания – износа не замечено.

Мелкой наждачной шкуркой выравниваем поверхность контактных колец от глубоких рисок и царапин, при значительной выработке их необходимо отшлифовать на токарном станке или заменить.

Проверяем обмотку статора – лако-красочное покрытие целое, лишь на выводах обмоток нарушена изоляция.

Выводы зачищаем, кольца облуживаем паяльником оловянным припоем.

Изолируем обгоревшие участки изолентой (лучше матерчатой черной), чтобы не было замыкания на корпус генератора.

Осматриваем переднюю крышку и большой подшипник. При наличии люфта между кольцами или подклинивания – подшипник заменяем.

В нашем случае оба подшипника исправны.

Осматриваем шкив генератора на предмет трещин и выработки.

Как мы видим, имеется значительная выработка рабочей поверхности, что приведет к прокручиванию ремня и быстрому его износу.

Итак, по итогам инспекции, необходимо заменить диодный мост , реле-регулятор в сборе с щеточным узлом и шкив. Также заменим обгоревшие текстолитовые колечки изолирующие обмотку статора от “массы”.

Приступаем к сборке генератора. Для начала, установим новый диодный мост обратно на заднюю крышку.

На три из четырех болтов крепления, прижимающие наконечники обмотки статора, одеваем новые текстолитовые прокладки-колечки.

При этом, необходимо проследить, чтобы прокладки встали по месту и наконечники имели хороший контакт с диодной пластиной, но были изолированы от болтов. Также, крепим к крышке конденсатор.

Устанавливаем защитную пластиковую втулку в заднюю крышку по месту выточки. Затем вставляем якорь с подшипником.

Предварительно при разборке отмечаем линии стыка крышек генератора и по ней устанавливаем переднюю крышку, стягиваем 4-мя болтами. При их отсутствии можно ориентироваться на конденсатор и крепление генератора к ругулировочной планке.

Устанавливаем новый шкив на место, зафиксировать вал от проворачивания можно осторожно просунув отвертку в крыльчатку охлаждения, стараясь не повредить обмотку и не погнуть лепестки. Или использовать тиски через шкив.

Следует учесть, что новый шкив должен иметь аналогичную выточку или дистанционное кольцо в комплекте, дабы не задевать корпус генератора.

При их отсутствии, можно использовать внутренние шайбы нижней оси рычага подвески, немного расточив внутренний диаметр под размер вала 17 мм. При этом, вылет нового шкива должен соответствовать старому, иначе будет повышенный износ шкива с ремнем, его соскальзывание, обрывы.

Проверяем исправность обмоток и диодного моста еще раз, дабы исключить неправильную сборку.

Теперь устанавливаем новый реле-регулятор в сборе с щеточным узлом, удостоверившись, что щетки плотно прилегают к контактным кольцам.

Устанавливаем заднюю пластиковую крышку и проверяем работу генератора на автомобиле.

Источники:

https://7vaz.ru/ustrojstvo/podkljuchenie-generatora.html
https://litezona.ru/generator-ot-gazeli-na-vaz-2107/
https://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=60782
https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-generatora-v-avtomobilyah-vaz/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c83d3e2c2c30700b43c4124/5c87dfab475eeb00b377602c