Как лифтануть уаз буханку

проект “УАЗБУКА”: Буханка
Лифт кузова (часть 1)

Общеизвестно, что установить колеса больше размером на Буханку значительно сложнее, чем например на классические УАЗы, т.к. колесные арки небольшого (относительно) размера и в них помещаются лишь штатные шины 225/75-16, да и то с вылетом +40.
Мы решили ограничиться разумными (для наших целей) 31х10,5 или в метрическом исчилении 265/70-16.
Диски 8х16 с ЕТ0 предоставила компания База – Всё для УАЗа, активно продвигающая бренд REDBTR.
Забегая вперед, скажу, что искали ЕТ+15(20) но не нашли среди штамповки, а легкосплавные на зиму брать не хотели. Для установки такой размерности шин без резки кузова, мы выбрали установку боди-лифта 50мм, а так же новинку компании РИФ, полный комплект усиленных рессор, они должны обеспечить еще 80мм.

Сегодня опишем первую часть, а именно подьем кузова на 50мм.
Надо заметить, что новые буханки имеют значительное количество отличий от более сташих годов выпуска.

Применять будем комплект боди-лифта 50мм от нашего спонсора Magazin4x4.ru , а так же проставку для РК

Кузов держится на 10 подушках. Откручиваем 10 гаек.
Увидеть их не сложно, доступ без проблем

Болт мебельного типа, его удерживать из салона не требуется, шляпка удерживается квадратом в ответном квадратном отверстии в кузове.

Кузов крепится болтами М10.
Для надежности применяем болты М12, для этого рассверливаем сверлом 12.5мм все 10 отверстий. И поочередно вставляем новые болты М12

Для доступа до 2-х болтов 2-го ряда потребуется снять слева АКБ, а справа салонный отопитель (печку). Иначе просверлить возможно только снизу, но сверло потребуется длиной от 300мм.

Снимаем решетку радиатора.
Сливаем ОЖ из отопителей через сливную пробку и снимаем 2 хомута и резиновый шланг идущий от сливного патрубка наверх к крану отопителя.
Покупаем шланг (22мм внутренним диаметром) на удлинение. Возможно обойтись без замены шланга (и как следствие устранения завоздушивания печек), потребуется перенос кронштейна сливного патрубка.
Далее слева у вакуумного усилителя тормозов расшплинтовываем тягу, вынимаем ось.
Изнутри машины с водительской стороны расшплинтовываем ту же тягу, но вторую сторону. Ослабляем контрагайку, отвинчиваем вилку от оси.
Вытаскиваем ось вниз.

Ослабляем хомут на патрубке впускного коллектора.
После установки кузовных проставок следует надвинуть резиновый патрубок на металлическую трубу, далее затянуть хомут. Рядом отсоединяем от кузова пластину правого верхнего кронштейна радиатора.
Аналогично с левой пластиной радиатора.
У нас хватило длины пластин впоследствии. Но если не хватит, то проще отсверлить 2 новых отв. в кузове М6 справа и слева.
Смотрим достаточно ли длины шланга от бачка на насоса ГУР. Бачок опустить ниже неудобно, проще ослабив штуцер на насосе и повернуть его. Сильно не ослаблять, т.к. жидкость потечет.

Снимаем верхний пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединяем разьемы замка зажигания и 2 разьема подрулевых переключателей.
Отворачиваем 6 винтов нижнего железного кожуха рулевой колонки, а так же ослабеваем верхний хомут. Сдвигаем вверх кожух, откручиваем стопорный болт соединения рулевого вала с редуктором.
Отсоединяем 2 болта крепления рулевой колонки к кронштейну.
Вынимаем рулевую колонку в сборе с рулевым колесом и нижним кожухом.
Снимаем кожух.

Снизу машины отвинчиваем 4 болта рулевого редуктора.(несколько удобнее это сделать после установки проставок кузова)
Под заднюю верхнюю опору редуктора подкладываем шайбу толщиной 5мм, тем самым отодвигая выходной вал от края. Иначе вал будет мешать установить кожух.
Фото до разворота вала.

Фото с установленной шайбой. Видно, что вал расположен дальше от края.
Устанавливаем назад 4 болта.

У кожуха аккуратно срезаем сварные точки.
Требуется изменить угол наклона трубы относительно основания. Приложив основание к кузову, станет ясно в каком месте необходимо доработать, чтобы рулевой вал крутился не задевая кожух. Трубу кожуха требуется отпилить под примерно требуемый угол. Выяснить на сколько нужно отпилить (после установки проставок кузова конечно же) можно приложив основание и трубу по месту.
Лучше не торопится и дорабатывать за 2-3раза, либо изготовить шаблон трубы из картона.
По готовности, закрепляем на место основание и прихватываем 3-4 точки сваркой (не забыв отключить минусовую клемму АКБ и 2 разьема На блоке АСУД).
Снимаем и провариваем сплошным швом (проще полуавтомат или TIG, а вот электродом будет сложнее). Остужаем, зачищаем, обезжириваем, красим место сварки. В дальнейшем заменяем винты крепления кожуха к кузову на болты М6х16. Винты через пару лет отвернуть будет явно труднее.
Если помните, мы еще и используем нержавеющие метизы, не так дорого, как в дальнейшем просто к отворачиванию!

Отсоединяем опору кулисы РК (снизу машины) Требуется отвинтить 3 болта крепящих кронштейн. Впоследствии установим проставку 50мм (на фото уже установлена – белого цвета). Болты требуется заменить на +50мм от штатных.

Отсоединяем 2 тяги от кулисы кпп. Ослабеваем все тяги/тросик рычага ручного тормоза (снизу машины). Сверху требуется вывернуть 2 самореза крепящих пыльник. Ослабить рычаг ручника полностью.
После лифта возвращаем конечно же все тяги на свои места в уже удлиненном состоянии.

С тягами есть 2 варианта. Купить готовый переходник (или изготовить самостоятельно), либо разрезать и вварить 40-50мм длины пруток, тем самым увеличивая длину тяги. Имейте ввиду, что резьба на тягах мелкая, навряд ли удастся подобрать, что то подобное в готовом виде. Проще тогда уже сварить.

Пока находимся снизу, осматриваем провода и трубки, возможно перегибая и перекладывая их, учитываем ход вверх на 50мм. У нас длины хватило.

Поднимаем кузов сзади домкратом (не забыв конечно же зафиксировать колеса противооткатными брусками). Удобно делать с помощником.
Вынимаем сверху болт, вставляем втулку, вставляем болт, одеваем шайбу, наживляем гайку. От последних опор сзади поочередно справа-слева переходим вперед. И так 10 опор.
2 передних болта д.б. на 50мм длиннее остальных. Т.е. компенсировать наклон пола в ногах водителя и пассажира. Протягиваем все 10 гаек. Без помощника не получится, шляпки болтов сейчас уже 6-ти гранные и их требуется удерживать от проворачивания.

Из швеллера шириной 50мм изготавливаем проставку для кронштейна рулевого вала. Обращаем внимание, что отверстия должны быть не менее 14мм и быть соосными, т.к. болт проходит через 2 полки швеллера и желательно дать немного регулировочной свободы, чтобы четко выставить рулевое колесо.

Устанавливаем новые болты +50мм к штатным, обращая внимание, что 1 болт М10, а другой М12.
Нам так же впоследствии пришлось пересверлить отверстия в самом кронштейне, в 2-х местах крепления рулевой колонки. Отверстия расположились примерно на 20мм ниже штатных. Правильно установить рулевую колонку с ее элементами (кожух, кронштейны и проч.) самое сложное во всей операции подьема кузова. По времени это так же как минимум половина. Слишком много мелких и не очень доработок по месту.
Снять-поставить элементы придется и не по одному разу.

После лифта придется отрегулировать переключение скоростей КПП тягами на кулисе, работу стояночного тормоза, а так же ход тормозной педали и начало срабатывания ламп стопсигнала регулировкой датчика над педалью.

Обьем работы 2чел/2дня.
Стоимость деталей – 4100руб не считая подсобных материалов.

Руководство для УАЗ «буханка»: как лифтовать автомобиль

Многих автовладельцев интересует вопрос, как лифтовать УАЗ «буханка». Большая часть данных автомобилей выпускается с завода на колесах 225/75 R16 или 235/70 R16. Чтобы не проводить лифт кузова, можно остановиться на установке шин на диски радиуса не меньше 15 дюймов, имеющих высоту от 29 до 30 дюймов.

Но шины большего размера сюда вписаться уже не смогут, поэтому необходимо будет провести работы по поднятию кузова. Если в мыслях засела идея создать из «буханки» вездеход, значит, лифт кузова неизбежен.

Как провести лифтовку кузова УАЗ

Чтобы сделать лифтинг УАЗ 469 своими руками, предпочтительней всего начать с кузова. Для этого потребуется подготовить комплект гаек, болтов и шайб, 12 проставок. Теперь можно приступить к поднятию кузова. Потребуется снять с аккумулятора клеммы и поставить под колеса опоры. В области стартера необходимо отсоединить «массу».

Затем следует открутить от болтов 12 гаек, которые соединяют кузов и раму. Теперь можно поддомкратить кузов на высоту подготовленных проставок (при этом необходимо следить за тем, чтобы оборудование оставалось на своем месте). После этого устанавливаются проставки, которые необходимо закрепить болтами, слегка наживляя их на гайки. Теперь можно аккуратно и равномерно опускать кузов на место, потом затянуть гайки. Оборудование возвращается на место, подсоединяются все трубки и провода.

Большинство автовладельцев, выполняя лифт УАЗ «буханка» своими руками, подрезают крылья и арку и устанавливают расширители. Это делается для того, чтобы вылетающая из-под колес грязь не попадала на стекло.

Работу отличают относительная простота и то, что центр тяжести машины практически не поднимается. Это позволяет сохранить устойчивость в момент поворота или крена автомобиля. Лифтовка кузова поможет увеличить расстояние от рамы на 4-8 см.

Лифт УАЗ: характеристика, варианты

Для того чтобы увеличить проходимость автомобиля, верным решением является установка колес, имеющих больший диаметр. Клиренс при этом увеличивается. А чем больше расстояние между дорогой и нижней точкой автомобиля, тем лучше проходные качества машины.

Для того чтобы провести существенное увеличение диаметра колес, потребуется доработка авто. Иначе колеса либо не поместятся в арки, либо же в момент поворота и при определенных неровностях будут цепляться за кузов. Во избежание этих проблем необходимо лифтовать УАЗ.

Лифтинг УАЗ подразумевает проведение комплекса изменений, которые должны быть внесены в конструкцию машины для того, чтобы появилась возможность установить колеса большего диаметра. Многие утверждают, что лифт способен увеличить клиренс авто. Но мнение это ошибочно. Необходимо четкое понимание того, что увеличение дорожного просвета возможно только при установке колес большего диаметра, а лифт УАЗа — это помощь в данном мероприятии.

Комплект подставок для бодилифта «буханки»

Лифт УАЗ может быть двух вариантов.

1. Бодилифт. Возможен для рамных авто. В этом случае проводится подъем кузова над рамой с использованием проставок. Это самый простой вид лифтинга. При этом автомобиль не будет нуждаться в дальнейших доработках.
2. Лифт подвески. Делается как на рамных (возможно сочетание с бодилифтом), так и на безрамных авто. В этом случае происходит установка пружин большей длины или проставок под штатные пружины. Достоинство данного способа в том, что над дорогой поднимают детали, которые располагаются снизу автомобиля. Это приводит к уменьшению риска возможных повреждений.

Вернуться к оглавлению

Лифтинг УАЗ Патриот и Хантер

За счет стандартного хода подвески УАЗ Патриот обеспечивается удобство езды только в условиях городских дорог. А вот поездка по пересеченной местности будет лишена своей привлекательности и комфорта, поскольку может привести к поломке основных элементов подвески и трансмиссии. В момент скоростного наезда даже на незначительное препятствие возможен пробой подвески. Чтобы избежать этого, УАЗ Патриот нуждается в лифтинге подвески. Большинство автовладельцев рекомендуют проводить лифт УАЗа в любом случае, будь то езда в городских условиях или вне города.

У каждого автолюбителя машины УАЗ ассоциируется с вездеходом, имеющим значительную мощь и проходимость. Надо сказать, что УАЗ Патриот не является исключением, при этом модель имеет привлекательный внешний вид и достаточно комфортна.

Но не стоит удивляться тому, что владельцы этой машины стремятся улучшить ее возможности — установить колеса большего диаметра, модифицировать ход подвески. Комплектация УАЗ Патриот позволяет устанавливать колеса, которые не сильно отличаются от стандартных. Прежде чем думать о колесах, стоит провести лифт кузова и подвески УАЗ Патриот.

Умелые руки мастера всегда смогут превратить УАЗ Хантер во внедорожник, который не будет видеть перед собой никаких препятствий. Для многих автовладельцев лифт УАЗ Хантер своими руками не является чем-то невероятным, поэтому улучшение качеств проходимости машины не составит никаких проблем. Установка больших по диаметру колес на УАЗ Хантер придаст автомобилю дополнительную легкость для преодоления препятствий различного характера. Такого результата добиваются за счет увеличения дорожного просвета под рамой и мостом. Лифтовку УАЗ можно провести двумя способами:

• поднять кузов над колесами и освободить для них как можно больше пространства;
• опустить несколько ниже подвеску автомобиля УАЗ Хантер.

Не стоит забывать о том, что улучшая внедорожные качества машины, можно ухудшить другие ее характеристики. В частности, максимальное увеличение дорожного просвета приводит к смещению центра тяжести вверх. Есть риск опрокинуться при слишком сильном боковом наклоне. Иногда, проводя лифт кузова, несколько ослабляют его крепление к раме. В данном случае высота лифта делает возможным срыв с рамы, что приведет к поломке высоких проставок, которые имеют большой рычаг.

Подъем Хантера за счет усовершенствованной подвески

Да, если лифтовать УАЗ, можно добиться улучшенной геометрической проходимости. Данный показатель имеет важное значение при езде по неровному рельефу. Бесспорно, лифт подвески и кузова предпочтительней комбинировать, это позволит сохранить в процессе эксплуатации многие узлы.

Лифт УАЗа можно провести самостоятельно. Пусть работа эта трудоемкая, но она несложная, а полученный результат позволит водителю гордиться собой и своим железным другом.

Лифтовка подвески

Лифтовка подвески позволяет кардинально улучшить качества проходимости автотранспорта. На выбор способа лифта детали оказывает влияние конструкция машины. Не стоит упускать из внимания, что лифт подвески увеличивает центр тяжести и приводит к уменьшению допустимых кренов, езда на таком авто становится более опасной.

Очень трудно сделать выбор высоты лифтинга УАЗ. Казалось бы, чем рама транспорта выше, тем качества проходимости будут лучше, но, с другой стороны, появляется риск опрокидывания. Важным является и то, что карданные валы работают при определенном угле наклона, поэтому чем показатель угла ближе к предельному, тем быстрее происходит износ валов. Но есть и такой угол, при котором валы будут отказываться вращаться.

Спецкомплект для усовершенствования подвески

Для предотвращения опрокидывания применяется расширение колеи с помощью проставок для колес. С этим может справиться и широкая резина или диски для колес с отрицательным вылетом, возможна еще замена моста. Устанавливая дисковые тормоза, можно расширить колею до 5 см.

Чтобы решить проблему карданов, можно воспользоваться несколькими способами:

• установка удлиненного кардана от другой модели авто;
• монтаж проставки между фланцем моста и карданом;
• наращивание карданного вала с обязательной балансировкой — весьма специфичный метод.

Чаще всего выбор падает на установку двойных крестовин с подшипником. Она проводится со стороны раздаточной коробки, после чего редукторы моста разворачиваются таким образом, чтобы угол наклона крестовин у хвостовика был минимальным. Карданные шарниры будут работать правильно только в случае их установки в одной плоскости, иначе появятся нежелательные вибрации и скорый износ.

Применение лифтинга подвески достаточно целесообразно. Для езды по каменистым местностям, преодоления бревен, пересечения болота и так далее требуется высокое положение автомобиля. Чтобы преодолеть неровности грунта, необходимо иметь большую длину базы, длинные свесы и максимальное расстояние от рамы до земли.

Лифтинг УАЗ позволит повысить удобство машины в эксплуатации и сделать ее красивой.

Лифт УАЗ Буханки

Популярный автомобиль УАЗ-452, более известен в народе как «буханка», довольно-таки часто используется как базовый автомобиль к разным видам переделок, которые имеют небольшую стоимость. Тюнинг «буханки» своими руками выполняется довольно-таки часто, такими вариантами как, установка дополнительного оборудования, усиления конструкции рамы и подвески. Вот про подвеску мы и поговорим, а именно о том как выполнить качественно лифтинг.

Для того чтоб поднять наш УАЗик определим каким из способов будем поднимать наш автомобиль. В нашем случае имеется два вида разновидностей лифтинга — это кузовной лифтинг и лифт подвески.

Первый вариант довольно таки прост в исполнении и более безопасен, за счет того что он почти не влияет на центр тяжести авто, вследствие чего «буханка» более устойчива в поворотах и в условиях бездорожья.

Второй вариант включает в себя значительный риск при повышении центра тяжести, но при этом мы получаем автомобиль с больше способностью проходить разные препятствия.

Рассмотрим оба варианта более детально.

Лифт кузова УАЗ буханки

Кузовной лифт «буханки» выполняется путем установки проставок между кузовом авто и его рамой. Выбирая проставки берите во внимание что более подходящим вариантом будут алюминиевые проставки, которые обеспечат жесткую связку рамы и кузова.

При установке проставок понадобится немного обрезать крылья и арки, после чего надо будет обязательно установить брызговики.

Проставки позволяют увеличивать расстояние между рамой и кузовом до 80 мм, что позволит нам при установке больших колес лифтовать наш автомобиль до 150мм.

Лифт подвески УАЗ буханки

Лифт авто УАЗ-452, выполненный за счет увеличения хода подвески, существенно завышает центр тяжести и ухудшает его управляемость.

Для этого необходимо взять во внимание на какую высоту собираетесь поднять авто. Нужно выбрать правильную пропорцию между увеличенной проходимостью и вероятностью переворота. Ограничивают возможность лифта и карданные валы, необходимо учитывать при каком угле они перестанут выполнять свою непосредственную работу.

Большую вероятность опрокидывания можно компенсировать за счет расширения колеи путем установки проставок в комплексе с широкими дисками и резиной. Можно поставить задние мосты типа «Спайсер» или «Барс».

Увеличить колею возможно путем установки дисковых тормозов, а установка проставок между мостовыми и карданными фланцами и удлиненных карданов позволит нам решить проблему с валами.

Варианты лифта подвески УАЗ-452

Варианты выполнения лифтования дающие возможность поднять подвеску «буханки»:

• Небольшой лифт.При необходимости поднять автомобиль на небольшую высоту достаточно установить дополнительные листы рессор, либо удлинить серьги рессор.
• Средний и большой лифт. При выполнении среднего и высокого лифта устанавливаем между мостом и рессорой прокладку или же если такой способ не подойдет, то выполняем проставки на кронштейнах крепления рессор. Преимуществом лифтования подвески является то, что мы имеем возможность регулирования высоты и то, что у нас остаются родные запчасти.

Вывод

В результате мы определили что можно сделать лифт автомобиля УАЗ-452 своими руками только при условии что нужно брать во внимание правильные пропорции лифта подвески и кузова, что в результате позволит нам безопасно повысить проходимость нашей «буханки».

Ниже вы можете просмотреть видео о лифте УАЗ буханки на 4 см.

Как поднять УАЗ “Буханку”

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя – сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова – этапы строительства smirnoffroad style .

Что мы имели в исходнике – Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок – если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью “мебельными болтами” и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя – сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем – крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем – тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню “мебельные” с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние “бочонки” должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю – В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Источники:

https://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/uazbuka_bukhanka_2015_11.html
https://prouazik.ru/tyuning/patriot-hanter-buhanka-liftovat-svoimi-rukami.html
https://100-avto.ru/lift-uaz-buxanki/
https://pulyaet.ru/tuning/kak-podnyat-uaz-buhanku
https://www.smirnoffroad.ru/vnedorozhnaya-podgotovka/1-podgotovka-bukhanki-uaz-452-2206-3741-lift-kuzova-etapy-stroitelstva.html