Как встать на козла на мотоцикле

Как встать на козла на мотоцикле

Оригинал статьи находится здесь

Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).

Часть первая. Преодоление умственных барьеров.

Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх “Разбить Твою Задницу” (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.

Часть вторая. Оборудование.

Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк , хотя процесс одинаков для любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.

Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?

Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.

Часть третья. Где мне учиться козлить?

Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.

Часть четвертая: Кто ненавидит козление.

Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться “ошибкой в управлении” или “не справился с управлением” или “непристойный старт из стоячего положения” или “демонстрация ускорения”. НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы – девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.

Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?

Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.

Часть шестая. Это повредит моему байку?

Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.

Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?

Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?

Часть восьмая. Козление.

Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.

Шаги 2-5 делаются практически одновременно.

Шаг 1 – Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.

Шаг 2 – Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?

Шаг 3 – Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.

Шаг 4 – Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.

Шаг 5 – Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.

В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги – выше подъем.

Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону – вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?

Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.

Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!

Часть девятая. Что теперь?

Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.

Часть десятая. Больше передач!

Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.

Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.

Часть одиннадцатая. Варианты.

Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.

Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?

Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.

Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.

Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.

Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?

Часть двенадцатая. Это не моя вина.

Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.

Как встать на козла

Многие из байкеров демонстрируют технику езды на заднем колесе мотоцикла, так называемое «козление». Для того, чтобы освоить подобное, не нужно иметь каких-то сверхспособностей и научиться этому может любой, кто справится со страхом падения и посвятит долгие часы тренировкам. Однако не стоит торопиться, так как это является весьма травмоопасным занятием, и именно поэтому для предотвращения тяжелых травм всегда применяйте защиту. Никогда не забывайте про шлем, перчатки, куртку из толстой кожи и какую – нибудь защиту для спины.

Что нужно, чтобы научиться

Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:

• и сцепление
• и ручка газа
• и тормоза.

Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.

Техника выполнения «козления»

Если ваш мотоцикл представляет собой небольшую легкую модель, оборудованную мощным движком, то для того, чтобы подняться на заднее колесо – вам даже не понадобится сцепление, достаточно будет резкой подачи газа во время движения и вот ваш мотоцикл уже сделал «козла» и вы едете на заднем колесе.

Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.

Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.

В тот момент, когда у вас получится поднять переднее колесо в воздух, ищите точку равновесия. После того, как вам удастся добиться устойчивой езды на заднем колесе на первой передаче, начинайте осваивать более высокие обороты.

Заметка: если вам нужен срочный и недорогой дубликат автономеров, то заказать его вы сможете на сайте компании Autodublikat по выгодной цене.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо?

С газа или через сцепление?

Поднять мотоцикл на заднее колесо можно разными способами. Я называю это комбинации. Предлагаю рассмотреть способ подъема байка на заднее колесо через сцепление. У этого способа тоже есть разные вариации, рассмотрим все последовательно. Часто можно слышать множество споров, а как правильнее: подъем мотоцикла с газа или через сцепление? Тут нужно понимать, что подъем мотоцикла с газа это очень ограниченный диапазон мотора. Тогда же как, работая через сцепление, количество оборотов задаете вы сами, путем отпускания сцепления и передачей их на заднее колесо. Если все так легко звучит , почему же тогда есть этот спор? Потому что на деле в действительности все несколько сложнее.

Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Первое базовое упражнение : набор скорости до 5-10 км/ч -> выжим сцепления -> закрытый газ -> движение накатом до около нулевой скорости “балансируйте поворотами руля – поворачивая его в сторону наклона мотоцикла” -> снизив скорость до 3-2 км/ч , при отсутвии сильных боковых кренов, продолжайте работу руля и быстро нажмите на задний тормоз до полной остановки -> отпустите задний тормоз -> откройте газ и затем начните работу сцеплением не отпуская его до конца -> проскальзывая дисками сцепления -> ускорьтесь на мотоцикле до 10 км/ч -> в момент ускорения боковой крен пропадет и мотоцикл будет устойчив -> завершите ускорение выжав сцепление и закройте газ.

Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.

Правильная посадка.

Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.

G – Газ порция (1 – слабый газ, небольшие обороты 3000-4000PM , 2 – средний газ 5000-6000PM, 3 – большой газ 7000-10000PM, закрытый газ -x ). *0,5+1,5 к примеру, такие цифры через дефис обозначают нарастание порции, открывая газ 1,5-0,5 прикрывая газ, убывание оборотов.

V – Время (0.5 , 1. 2 сек).

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

Формула: К2-> S 15

25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Выжим сцепления>открытие газа до 1 порции ->бросаем сцепление -> прикрываем-закрываем газ ->открываем газ -> плавно наращиваем газ для плавного приземления).* в комбинации важно следить за значением времени и порцией газа и скорости с которой совершается подъем.

Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.

Визуализация.

Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий без запинки. Проговаривая Комбинацию № 2 запинаясь и вспоминая, что за чем нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо сложнее.

Сцепление.

Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.

Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.

«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому, прежде чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.

Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.

Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, несильно придавливайте задний тормоз, и будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение, чтобы довести это действие до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле, необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.

Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и смотрите мое видео по этой теме.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.

Как встать на козла на мотоцикле

Скажу вам что делать вилли оказалось не так просто как я думал. Для начала я получил рекомендации от моего товарища, который начал учиться параллельно со мной(о нем был мой предыдущий пост). Затем эти рекомендации я применил на практике. Целых три часа я потратил на то, чтоб моя левая нога плелась по полу, правая четко стояла на подножке, а жопа не сползала с сиденья. Три часа, и до сих пор я езжу на заднем как мешок с картошкой. Смотрим в видео мои результаты!)

• Wheellie,
• Вилли,
• На козла,
• как козлить,
• лучше не козлить,
• motoblogtv,
• тольятти,
• enduro,
• мото,
• мотоцикл

• Aptems
• Артем
• 18 июня 2016 в 12:12
• 2 комментария
• ?

Блог им. Aptems → Как научиться делать ВИЛЛИ

В этой серии роликов Леха покажет как он на своем примере учит вилли с нуля.
Овладеть этой техникой мечтают многие мотоциклисты. Например в эндуро очень важно уметь вовремя задрать переднее колесо как можно выше, переезжая бревно, чтоб о него ударилось только заднее колесо (как нам показывают очень быстрые профессионалы).

• Вилли,
• На козла,
• как козлить,
• лучше не козлить,
• motoblogtv,
• тольятти,
• enduro

• Aptems
• Артем
• 16 июня 2016 в 13:00
• 15 комментариев
• 13
• ?

Stunt Riding → Как козлить стоя ногами на заднем сиденье

Немного разгрёбся с делами и продолжаю выкладывать еще те выпуски обучающих видеороликов, которые мы отсняли почти месяц назад.

Список наш потихонечку пополняется. Заранее извиняюсь, что ветром задуло звук, однако всё понятно как день божий 🙂

• stunt,
• stunt riding,
• езда на заднем колесе,
• езда на заднем колесе стоя на сиденье,
• козлить стоя ногами на заднем сиденье,
• козление,
• козление мотоцикла со сцепления,
• как козлить на мотоцикле,
• как козлить,
• вилли,
• wheelie,
• как сделать вилли,
• школа вождения,
• экстрим,
• персики,
• Херсон,
• Гопры,
• Украина,
• Цюрупинск

• Bodya
• Богдан
• 19 июля 2011 в 23:09
• 7 комментариев
• 5
• оценка: +27

Yamaha YZF-R1 2009 → Езда на заднем колесе (шаг за шагом) – со сцепления. Часть 2

Первый вариант видео мы уже вам показывали, однако, по просьбам трудящихся решили его переснять. В принципе ничего не изменилось, возможно с других ракурсов это станет для вас вторым наглядным пособием.

На этот раз покажу на собственном примере и постараюсь разъяснить 🙂

• stunt,
• stunt riding,
• езда на заднем колесе,
• козление,
• козление мотоцикла со сцепления,
• как козлить на мотоцикле,
• как козлить,
• вилли,
• wheelie,
• как сделать вилли,
• школа вождения,
• экстрим,
• персики,
• Херсон,
• Гопры,
• Украина,
• Цюрупинск

• Bodya
• Богдан
• 29 июня 2011 в 1:21
• 19 комментариев
• 11
• оценка: +42

Stunt Riding → Езда на заднем колесе (шаг за шагом) – со сцепления

• stunt,
• stunt riding,
• езда на заднем колесе,
• козление,
• козление мотоцикла со сцепления,
• как козлить на мотоцикле,
• как козлить,
• вилли,
• wheelie,
• как сделать вилли,
• школа вождения,
• экстрим,
• персики,
• Херсон,
• Гопры,
• Украина,
• Цюрупинск

• Bodya
• Богдан
• 4 июня 2011 в 23:31
• 29 комментариев
• 11
• оценка: +36

Stunt Riding → Езда на заднем колесе (шаг за шагом) – с ручки газа

Так как же козлить на мотоцикле? Страшно это или нет? Однозначно страшно! В данном видео я постарался максимально объяснить как научиться козлить на мотоцикле при этом ни разу не упав! Если всё делать правильно и последовательно, а главное никуда не спешить, через неделю вы сможете проехать на заднем колесе мотоцикла свои первые 20-30 метров.

По мере «потери страха» и прочих побочных эффектов — вы сможете научиться ездить на заднем колесе всё дальше и дальше, на сколько максимально это сможет получиться у вас. Видео не претендует на бест видео всея интернета, однако по моим наблюдениям более вменяемого видео в интернете не существует, кроме немого кино.

Способен ли в принципе “козлить” ваш байк?

СПОСОБЕН ЛИ В ПРИНЦИПЕ «КОЗЛИТЬ» ВАШ БАЙК?

фото из архива редакции

Если он без коляски, то, теоретически, обязан. Любой! Я видел поднявшиеся «на дыбы» эндуро (еще бы!), стриты (тоже — нормально), спортбайки (само собой!) и классические мотоциклы. Даже тяжеленный Goldwing может взвить переднее колесо к небу… Итак, принимаем: способен!

Процесс «козления» можно условно разбить на три фазы. Первая — отрыв колеса от земли. Вторая — собственно «свеча» (это или балансирование в «угле», или езда с «пойманным» «углом») длится так долго, насколько позволяют условия. Это — самый трудный этап. Наконец, третья, завершающая фаза — «приземление».

Отрыв переднего колеса от земли

— не самая трудноразрешимая часть. Тем не менее, прошу обратить на нее внимание самое пристальное: здесь больше всего вариантов исполнения. Но чем слабее байк — тем их меньше. Всего три: встать «с газа», с помощью подвески и «играя» сцеплением.

«С газа» — простейший и самый безопасный способ. На первой передаче ручку газа «на себя», и, если мощи у байка хватает, переднее колесо пойдет вверх. Прием срабатывает с большинством спортивных «литров» (R1, FireBlade и иже с ними). На «шестисотках» он применим, если установите гоночный ряд звездочек (выражаясь научно, увеличите передаточное отношение главной передачи). С «родными» звездами получается не очень.

Как действовать? Двигаясь на первой передаче, раскрутить мотор до 1/3 оборотов шкалы тахометра. Затем в течение времени, необходимого для произнесения фразы из трех слов (не длинных), открыть газ «до упора». Закозлит, как миленький!

Если байк упорно не желает подниматься только с газа, а диски сцепления дороги как память, можете помочь мотору. Прием требует тренировок, зато срабатывает практически со всеми мотоциклами. Поясню: аппарат не «козлит» с газа на ровной дороге, а на подъеме «задирается» легко — это я к тому, что облегчают дело силы гравитации: сместите назад центр тяжести системы «пилот-мотоцикл». Тяжелее всего поднять на первые 50 миллиметров, дальше — проще.

А для начала — «утренняя зарядка». Сидя на байке в положении «ноги на земле», надавите руками на переднюю вилку так сильно, как сможете. Затем позвольте ей резко разжаться, помогая движением тела назад и выдергивая руль вверх. Повторите упражнение несколько раз. Теперь то же самое — в движении, только в момент начала разжатия вилки добавляйте газ. Увидите: передок начнет вздыматься. Если на пике движения вверх газ закрыть, двигатель «осадит» байк, и перераспределившийся вес (как при торможении) неизбежно сожмет переднюю вилку.

Вот теперь начинается самое интересное.

Когда вилка окажется в конце хода сжатия, открывайте газ снова, разжимающиеся пружины вилки помогут раскручивающемуся мотору оторвать переднее колесо от земли. Фактически мы продольно раскачиваем байк, а в нужный момент открываем газ, тем самым «выталкивая» переднюю часть «тела» байка. В это самое мгновение можно еще и «поддернуть» руль вверх, а собственное тело сместить назад — мы придадим начальное вертикальное ускорение передней части мотоцикла. «Как говорил мой старик-отец, прежде чем покинуть этот мир» (помните, так повторял герой известного фильма «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо), ручку газа надо поворачивать намного быстрее, чем в варианте „козления“ просто с газа — за полсекунды или около того.

Короче, едете стабильно (первая передача, 2/3 газа), газ закрываете, потом резко открываете, сопровождая кистевые манипуляции вышеописанными телодвижениями. После нескольких тренировок освоитесь и освоите.

Что, «закозлить» так и не удалось? Мне кажется, использование сцепления дает наиболее предсказуемый и управляемый «путь вверх».

Выглядит это так. Передача — вторая, обороты — около половины или трети тахометра, затем выжмите сцепление. Пара «прогазовок» — и в момент открытия газа, когда обороты достигнут 9–10 тысяч, отпустите сцепление. Ремарка: поскольку экспериментируем мы не с дядиным, а собственным мотоциклом, неплохо бы поскорее прочувствовать момент «схватывания» сцепления. Переднее колесо пойдет вверх, обороты — около 8000, газ полностью открыт. И — «ловите угол».

При каждой очередной попытке постепенно увеличивайте обороты — пока колесо не поднимется так высоко, что придется «закрывать» газ во избежание переворота на спину. Кстати, использование заднего тормоза позволяет избежать кувырка в случае переусердствования с газом. Советую освоить!

Ну, хорошо, колесо мы общими усилиями подняли.

Но как его удержать там, наверху?

Ответ: переключаться! Это намного легче, чем может показаться.

Если удается проезжать большие расстояния на заднем колесе на первой передаче и не на полном газу, переключаться «в висе» вы уже готовы. Значительно проще «перетыкаться» без использования сцепления. Не пробовали? Вначале потренируйтесь при езде на двух колесах. Технология проста: газ — полный, слегка тянем рычаг переключения передач вверх, затем резкий сброс газа и снова «открытие». Коробка сама «поймает» скорости валов — и переключение произойдет.

В положении «на заднем колесе» есть одна тонкость: переднее должно располагаться достаточно высоко, дабы не успело сильно опуститься за время сброса газа. Словом, тренируйтесь: если уж козлить, так красиво.

Повыпендривались? Дальше на одном заднем колесе ехать опасно или некуда?

Значит, пора вернуть байк на землю.

Вот только ручку газа резко закрывать не стоит (если случай не экстремальный). Вначале убедитесь, что переднее колесо в положении «строго прямо». Для мягкого приземления, без удара, газ следует прикрывать постепенно, по чуть-чуть, периодически его добавляя — как если бы вы удерживали мотоцикл «в угле». И так до тех пор, пока шина не коснется дороги. Поскольку переднее колесо уже давно прекратило вращаться, в момент касания асфальта услышите короткий визг резины (как у приземляющегося самолета). Может даже чуток «поколбасить». Но если руль «смотрел» прямо, то это ерунда.

Как при козлении сидеть?

Положение тела вызывает интересные эффекты. Если перенести вес на подножки и слегка привстать, то в такой «диспозиции» вы будете острее всего чувствовать байк, его баланс, но, пребывая в таком положении, трудновато переключать передачи. Зато не напрягаются руки, в отличие от позы «вися на руле». С другой стороны, ноги — гораздо более удобный «орган чувств», чем задница (будете спорить?). Опять же, можно свеситься в сторону. А это необходимо, чтобы видеть, куда едешь: когда передок мотоцикла в воздухе, обзор, сами понимаете, очень ограниченный, так что свешиваться приходится. Свешивание позволяет управлять траекторией байка, как при езде «без рук».

о финансово-технической стороне «козления».

При первых попытках и тренировках мотоцикл пострадает гораздо сильнее, чем впоследствии. Связано это, в первую очередь, с «недотыканием» передач, «топтанием» заднего тормоза — словом, со всем тем, что прекращает «козление» (я не рассматриваю вариант падения). Сальники вилки, скорее всего, не выживут. Подшипники передка изнашиваются ускоренно. И придется постоянно подтягивать рулевую колонку. Задняя шина станет «плоской», резкие ускорения обязательно «сгрызут» центр протектора. Цепь вытянется, особенно при использовании «сцепленческого» метода. Другой вред — не только повышенный износ фрикционных дисков, но и вероятное разрушение корзины сцепления: она может не вынести резких ударов выступов дисков. Поскольку корзина стоит не пять копеек, рычаг сцепления «бросать» не стоит, особенно если мотор «на оборотах». Крепеж будет интенсивно откручиваться и теряться. Поэтому проверяйте байк часто и тщательно.

Если все это не пугает, вперед и вверх! Если никак не «козлится», скорее всего, не хватает оборотов. Откручивайте, господа, откручивайте.

Источники:

https://www.fireworks.ru/moto/wheelie.htm
https://www.chopper-style.ru/2015/04/07/kak-vstat-na-kozla/
https://alexandr-andreev.ru/kak-podnyat-mototsikl-na-zadnee-koleso/
https://bikepost.ru/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C/
https://www.zr.ru/content/articles/18071-sposoben_li_v_principe_kozlit_vash_bajk/