Отремонтировать поврежденную резьбу с помощью втулки реально. Главное, запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

• Как восстановить сорванную резьбу на пластике, смотрите здесь.
• О том, как восстановить резьбу при помощи пружинки, — по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

• система V-coil
• система Recoil
• система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.

Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.

Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага

Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.

Шаг 1 – Сверление

Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.

Шаг 2 – Формирование резьбы

В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.

Шаг 3 – Ввертывание вставки

Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.

Шаг 4 – Удаление установочного язычка

После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.

Преимущества применения ремонтных вставок

Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.

Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Как закрутить гайку на сорванную резьбу

Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.

Выкручиваем сорванные болты и гайки

«Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

Как работать с экстрактором

Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

Заржавевшая гайка

Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

• Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
• Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

Не самое элегантное, но действенное решение

Съемники для сорванных гаек

Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.

Вот такой саморез выкрутить уже сложно

Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или “в полевых условиях”.

При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не “по резьбе”. Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка “пошла”.

Если “не колхозить”, а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.

К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

НЕ НАЛЕГАЙ!

БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ СТАСОВ

В вашей машине счет винтам, болтам, гайкам идет на тысячи. Надежность автомобиля, его долговечность, удобство, да и просто исправность во многом зависят от состояния крепежных элементов, в первую очередь — резьбовых.

Ненужного крепежа не бывает. Спросите опытных, каждый наверняка вспомнит что-нибудь на эту тему. Скажем, как, снимая панель, винтик потерял. Подходящего не нашлось и решил: не беда, пока поезжу без него. Через какое-то время панель стала сильно дребезжать, а там и спидометр «сдох». Осмотрели — оказалось, рассыпался! Растрясло его. Тишина в салоне — не только комфорт. Любой «дребезг» — это вибрации, а с ними шутки плохи.

Но такого рода «отказ» — сущий пустяк в сравнении с разрушением подвески, рулевого управления, потерей колеса на ходу, когда у водителя немного шансов на благополучный исход. Приглядевшись к старым автомобилям, можно «вычислить» хозяина-оптимиста: в креплении одного из колес не хватает болта или гайки. Причина обычная — резьба сорвана. Покупать новую ступицу, заменять — вроде бы дорого, других забот полон рот, машина нужна «на ходу».

К счастью, бог дураков оберегает. Многим такое отношение сходит с рук. Но не всем. Колесо теперь закреплено на ступице слабее, да еще несимметрично. На поворотах, особенно у любителя скорости, оно словно дышит, дополнительно нагружая оставшиеся болты. Результат предсказуем: в точках крепления металл обминается, затяжка слабеет — и колесо начинает натурально болтаться, грозя обломать оставшийся крепеж.

КАК СОРВАТЬ РЕЗЬБУ

Известно немало способов. Часто механик прикладывает к ключу непомерное усилие. Что поделаешь, не принято у нас пользоваться «моментным» ключом (исключения редки). Конечно, физические возможности людей не одинаковы, но сорвать резьбу М8, а тем более М6 и ниже под силу каждому. Особенно резьбы с мелким шагом, каких много, например, на «Волге». Обычно резьбу портят не с первого раза, но после нескольких разборок узла она «кончается» закономерно: витки деформируются, все больше сдвигаясь, и, наконец, срезаются. Поэтому во многих случаях уже работавшие болты, винты, гайки лучше заменять новыми.

Преждевременному износу резьбы и потере прочности способствует и ее затягивание «всухомятку», без смазки. Тем более, если смазку «заменяет» песок, пыль, грязь.

Наконец, неопытный человек способен испортить детали, пытаясь завернуть болт, гайку, свечу, датчик и т.п. не по резьбе. Результат невнимательности особенно печален, если повредишь резьбу в ответственных, дорогих деталях — блоке цилиндров или его головке, ступице колеса и т.д. Не все поддается простому ремонту.

И КАК ЕЕ УБЕРЕЧЬ

Как ввертывать винт, свечу и т. п., чтобы избежать их захода не по резьбе? Прием до смешного прост, хотя многие о нем не знают.

Допустим, вы вставили свечу в гнездо. Держа ее соосно с отверстием, плотно прижимайте и плавно вращайте против часовой стрелки. Когда начало резьбы («заход») на свече совпадет с началом ее в отверстии, услышите щелчок, свеча провалится на долю миллиметра. Теперь, по-прежнему рукой — завертывайте. Идет легко? Значит, по резьбе. Дальнейшее — дело техники. Ключом воспользуемся, когда он действительно будет нужен: при окончательной затяжке. Этот прием особенно полезен, когда имеешь дело с мелкой резьбой большого диаметра. Например, при регулировке «схода» на «Жигулях». Резьба рулевых тяг и муфт М16х1, к тому же здесь и левая, и правая.

Если даже по резьбе винт или гайка завертываются туго, это почти наверняка дефект резьбы. Вероятно, ее, как говорят, уже «потянуло» — еще не сорвана, но финиш не за горами. В ряде случаев это легко проверить: гайка легко навинчивается на болт одной стороной, а перевернутая требует ключа, значит, резьба уже смята. Когда иного выхода нет, стоит лишний раз прогнать резьбу: в отверстии — метчиком, на винте — плашкой. Если металла сняли совсем немного, резьба еще послужит. Много — детали лучше заменить.

Особое внимание винтовым домкратам. На винт и гайку возложена здесь, можно сказать, колоссальная ответственность — срыв машины с домкрата недопустим! Один из признаков чрезмерного износа резьбы в гайке (достается прежде всего ей) — явно возросшее усилие на рукоятке домкрата не только при подъеме машины, но даже при спуске. Из-за сильного износа и искажения профиля резьбы гайку клинит на винте (рис. 1) — пользоваться таким домкратом по меньшей мере неразумно.

Серьезный вопрос — смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать — через год не открутить, впору «болгаркой» резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить «самоотвинчиванием» смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).

Будь «теоретики» правы, ни один мотор не смог бы работать — столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!

Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода. К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать — при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. Чем больше в ней трение, тем труднее уловить начало подлинного стягивания деталей. Если резьба сама по себе очень тугая, требует больших усилий на ключе, а соединяемые детали вроде бы состыковались, как определить, насколько надежно они стянуты? У девочки-автомобилистки, сменившей проколотое колесо, запаска болтается, молотобоец же способен сорвать остатки болтов. Поэтому повторим: если резьба исправна, то винт, болт, гайка, свеча, домкрат и т. п., пока не «уперлись» и не несут нагрузки, должны вращаться легко. В ремонтной литературе вы найдете рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений, но помните, речь идет только об исправных.

Есть педанты, готовые смазывать что угодно, не только резьбу. Но от ошибок и они не застрахованы. Одна из них крайне опасна по возможным последствиям. Запомните: нельзя завертывать винты в глухие резьбовые отверстия, не убрав из них жидкость — топливо, «Тосол», масло, а еще хуже — пластичную смазку. Все они практически несжимаемы, даже маловязкие почти не продавливаются через витки резьбы, не говоря уже о маслах и консистентных смазках — попытка «переупрямить» не желающий завертываться винт может обойтись дорого (рис. 2). Надев на ключ трубу, горе-механики, как минимум, резьбу срывали. А то и хуже. Пытаясь вкручивать болты, крепящие головку к блоку цилиндров, бывало, чугунный блок разрушали. Пойдут от отверстия трещины — что тогда?

При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют — тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше.

Наконец, работая с резьбовыми соединениями, не забывайте и о чистоте. Уронив винт или гайку в грязь, песок, сначала хорошенько промойте их — бензином, керосином, соляркой — и только после этого продолжайте сборку узла.

Как правильно закручивать гайки

В наше время мало кто помнит уже , как правильно закручивать гайки — с советских времен гакозакручивательная промышленность пришла в полный упадок , поэтому , если , вдруг , кто-то возьмется за это дело , надо помнить некоторые правила.

Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием , образующее соединение с помощью винта , болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.

Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой , равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов , с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше , чем резьбы , что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия.

Несмотря на то , что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше , чем угол трения , различные вибрации , переменные нагрузки , нарушение технологии способствуют рассоединению ( самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого ( для стопорения) применяются специальные устройства: контрование , шплинтование, приварка , пайка , расклёпывание , нанесение на резьбу клея , установка пружинной или стопорной шайб , анкерные гайки и т.д.

Для того чтобы не сорвать шпильку или болт ( что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек ( без использования ног и удлинителей ключа).

Вы скажете , подумаешь , сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет , держатся , может , и будет , но нельзя забывать о последствиях. Например , если ты затягиваешь колесные болты , надо помнить , что в дисках стоят конические посадочные места. И , если перетягиваешь колёсные болты , то уменьшается толщина конуса , которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют , но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки , надо смириться с тем , что диску пора на свалку , а для себя сделать вывод , что не надо перетягивать болты.

Выбор надёжных инструментов — серьёзная задача , решать которую рано или поздно приходится всем , кто сталкивается с монтажными работами по роду профессии или просто считает , что делать подобные вещи под силу любому настоящему мужчине. Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гайковёрт. И если «свежие» гайки и болты вполне можно открутить обычным гаечным ключом , то в более сложных ситуациях ( при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) обойтись без гайковёрта практически нереально.

Основным отличием российских гайковертов от импортных является то , что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя, и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 ( в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая , а российского , за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая , что является недостатком.

В качестве профилактики , чтобы резьба не приржавела , перед закручиванием смажьте её солидолом , графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.

Как бы то ни было , закрученную гайку придется когда-нибудь открутить. Если не удается отвернуть приржавевшую гайку , капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут , пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу , приложите на более продолжительное время тряпку , смоченную керосином или WD-40.

Если открутить не получается , попробуйте , наоборот , закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается.

Возьмите «минусовую» отвертку со стальным стержнем вдоль всей рукоятки , острый конец отвертки приложите к приржавевшему болту таким образом , чтобы при постукивании молотком по отвертке он проворачивался. Это почти безотказный способ. Если болт большой , вместо отвертки воспользуйтесь зубилом.

Приняв все меры предосторожности , можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить. Не дайте ей остыть , иначе она прижмет резьбу.

Чтобы не сорвать грани , откручивайте накидными ключами , а не рожковыми.

Источники:

https://www.zr.ru/content/articles/919947-vosstanavlivaem-sorvannuyu-rezbu/
https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-vosstanovit-sorvannuyu-vnutrennyuyu-rezbu/
https://avto-bolt.ru/remont-rezby/
https://litezona.ru/kak-zakrutit-gajku-na-sorvannuju-rezbu/
https://altapress.ru/potrebitel/story/kak-pravilno-zakruchivat-gayki-85828