3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замок зажигания иж ода 2126 схема

Замок зажигания иж ода 2126 схема

Версия 24.10.16 beta

Переезд сайта на новый домен .


Электросхемы автомобиля ИЖ-2126, ИЖ-2717 «Ода».


1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — выключатель (замок) зажигания;
4 — реле стартера;
5 — реле включения электродвигателя вентилятора радиатора;
6 — стартер;
7 — блок управления системы ЭПХХ;
8 — катушка зажигания;
9 — распределитель зажигания;
10.1-10.4 — свеча зажигания;
11 — микропереключатель системы ЭПХХ;
12 — электромагнитный клапан системы ЭПХХ;
13 — переключатель наружного освещения;
14 — подрулевой переключатель;
15 — блок реле и предохранителей;
16.1, 16.2 — электропривод корректора фар;
17 — блок управления корректором фар;
18 — выключатель фонаря освещения вещевого ящика;
19, 20 — фонарь освещения номерного знака;
21 — патрон подсветки символов;
22 — фонарь освещения вещевого ящика;
23 — левая блок-фара;
24 — правая блок-фара;
25 — правый задний фонарь;
26 — левый задний фонарь;
27 — выключатель света заднего хода;
28 — плафон освещения салона;
29 — выключатель плафона освещения салона;
30 — выключатель противотуманного света;
31 — выключатель стоп-сигнала;
32 — выключатель аварийной сигнализации;
33 — реле задних противотуманных фонарей;
34, 35 — боковой указатель поворота;
36 — звуковой сигнализатор указателя поворота и стояночного тормоза;
37 — выключатель звукового сигнала;
38 — звуковой сигнал;
41 — комбинация приборов;
41.1 — тахометр;
41.2 — спидометр;
41.3 — указатель уровня топлива;
41.4 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
41.6 — контрольная лампа включения центрального переключателя наружного освещения;
41.7 — контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
41.8 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла;
41.9 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы;
41.10 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи;
41.11 — контрольная лампа включения левого указателя поворота;
41.12 — контрольная лампа включения правого указателя поворота;
41.13 — лампа контроля двигателя;
41.14 — сигнальная лампа падения уровня тормозной жидкости;
41.15 — сигнальная лампа резерва топлива;
41.16 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации;
41.17 — контрольная лампа включения дальнего света;
41.18-41.20 — лампа освещения приборов;
42 — датчик указателя давления масла;
43 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
44 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния тормозов;
45 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
46 — выключатель освещения приборов;
47 — датчик скорости автомобиля;
48 — датчик указателя уровня топлива;
49 — моторедуктор стеклоочистителя;
50 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
51 — переключатель отопителя;
52 — добавочный резистор отопителя;
53 — электродвигатель вентилятора отопителя;
54 — термореле электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
55 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
56 — штепсельная розетка;
57 — прикуриватель;
58, 59 — разъем жгута проводов

Реле и предохранители блока реле и предохранителей:
К2 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;
КЗ — реле стеклоочистителя;
К6 — реле звукового сигнала;
К8 — реле дальнего света фар;
К9 — реле ближнего света фар;
F10-F15 — предохранитель 7,5 А;
F2, FЗ — предохранитель 10А;
F15, F16 — предохранитель 15 А;
F4, F5 — предохранитель 20 А;
F7 — предохранитель 30 А

Замок зажигания иж ода 2126 схема

Перечень предохранителей ИЖ 2126 «Ода»





На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.

№ предохранителя (сила тока, А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя

5(3)
Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза

6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона

7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов

8(16)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора

9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря

10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей

11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации

12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы

13 (8)
Дальний свет правой фары

14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света

15(8)
Ближний свет правой фары

16(8)
Ближний свет левой фары

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)

№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации

F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона

F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы

F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала

F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика

F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)

F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)

F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)

F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)

F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар

F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)

F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр

Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)



Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари — кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.

Система питания


1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 — топливный насос; 3 — корпус воздушного фильтра; 4 — карбюратор; 5 — шланг подвода подогретого воздуха; 6 — воздухозаборник подогретого воздуха; 7 — топливопровод; 8 — топливоприемник; 9 — пробка топливного бака; 10 — наливная труба; 11 — вентиляционная трубка топливного бака; 12 — муфта наливной трубы; 13 — топливный бак.

Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.

Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.

Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.

Читать еще:  В машине завелась мышь как ее вывести

Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.

Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.

ИЖ-Ода 1.7, проблема с зажиганием!

Renault Megane Экстрим

4 октября 2013, 19:04 #51

А слив обратно в бак от карбюратора есть, может бенз по нему уходит и в карб не попадает?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

4 октября 2013, 20:43 #52

Сергей И, 4 октября 2013, 11:00, #23

эх! где-бы посмотреть его в разрезе.

Малой13, 4 октября 2013, 10:57, #20

тогда вытаскивай привод и внимательно все смотри. Просто так ничего не бывает, а зажигание явно плавает.не среза ли у тебя на приводе шестерню эту бронзовую или из чего она там сделана, не срезало ли штифт этой шестерни.

Это наиболее вероятно. У меня была подобная неисправность, но причина была в отвернувшемся винте крепления бегунка в центре (бегунок соскочил с грузиков и болтался по кругу).

31 октября 2013, 21:35 #53

Подскажите люди.На холодный двиг.заводится с пол-тыка.Поездил,встал,если сразу то заводится,постоял минут 5-10 без подсоса не хочет.Раза 3-4 крутанёш заводится с натягом.Вчём проблема?Подскажите.дв УЗАМ 1.7 Карб.Озон Ёжик 91го года.

31 октября 2013, 21:40 #54

ALEXANDRE, 4 октября 2013, 13:53, #39

Тогда только в утиль На девятке был случай, когда на ходу упала тяга и двиг заработал не устойчиво. Сначала хорошенько попарился с карбюратором, не помогло. Потом включил сторбоскоп, оказалось, зажигание хз как ушло в позднее, хотя метки все совпадали. Поворотом трамблера выставил норму по стробоскопу, и все стало нормально. Так и ездил. Народ говорил, что грм на шкиве проскользнул, да что то не верится.

Саш, это не ремень проскользнул-это в трамблере металлический экран со шторками провернуло) Сталкивался я с этим)

31 октября 2013, 21:49 #55

9158906425, 31 октября 2013, 21:35, #53

Подскажите люди.На холодный двиг.заводится с пол-тыка.Поездил,встал,если сразу то заводится,постоял минут 5-10 без подсоса не хочет.Раза 3-4 крутанёш заводится с натягом.Вчём проблема?Подскажите.дв УЗАМ 1.7 Карб.Озон Ёжик 91го года.

Я бы начал вот с чего. Во-первых отрегулировал или проверил уровень топлива в карбе( мое подозрение на низкий уровень) во-вторых проверил бы бензонасос-возможно он не держит топливо. Тогда у тебя получается следующая картина-завел, прогрел мотор, выключил, ушел на 10 минут. Мотор то горячий, топливо испаряется из поплпвковой камеры. Начинаешь крутить-сначала заполняется топливная магисталь до насоса( т.к. насос не держит либо где то воздушку хапает) затем только топливо поступает в карб. И все это дело получается очень растянуто по времени

21 декабря 2013, 18:09 #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

21 декабря 2013, 18:31 #57

Baks_2013, 21 декабря 2013, 18:09, #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

Николай поставь безконтактное зажигание и не будешь мучатся

Я когда купил ОДУ то под сидением лежало три трамблёра,горсть свечей и с десяток кантактов всё это «добро»старый хозяин возил про запас

Поставил безконтактное

Renault Megane Экстрим

22 декабря 2013, 00:57 #58

Baks_2013, 21 декабря 2013, 18:09, #56

здравствуйте всем. тоже такаяже ерунда при резком открытии доросельной заслонки слышен стук пальцев . тоже все перетряс . тут почитал может правда тромблер надо бесконтактный. но без нагрузки работает как часы . иеще думаю на вакумник который на тромблере шланчик поставить по жесче может в нем дело.

Зажигание попозже можно сделать. Еще может пружинки ослабли в инерционном регуляторе зажигания или вакуумном, оно и уходит в более раннее. А вообще короткая детонация при резком увеличении нагрузки это признак нормально установленного зажигания для карбовых движков с распределителем. Если конечно она не продолжается после приема двигателем нагрузки.

2 января 2014, 15:57 #59

Подскажите что делать пропала искра, сначало было замыкание где предохранители. замкнули два провода на коробке с предохранителями, может какойто предохранитель згорел?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

3 января 2014, 18:30 #60

Roman24, 2 января 2014, 15:57, #59

Подскажите что делать пропала искра, сначало было замыкание где предохранители. замкнули два провода на коробке с предохранителями, может какойто предохранитель згорел?

Включи зажигание ключом и проверь наличие напряжения на катушке зажигания (А какой автомобиль?) (на замок напряжение обычно подаётся через предохранитель, можно посмотреть и на замке).

5 января 2014, 19:41 #61

ALEXANDRE, 22 декабря 2013, 00:57, #58

Зажигание попозже можно сделать. Еще может пружинки ослабли в инерционном регуляторе зажигания или вакуумном, оно и уходит в более раннее. А вообще короткая детонация при резком увеличении нагрузки это признак нормально установленного зажигания для карбовых движков с распределителем. Если конечно она не продолжается после приема двигателем нагрузки.

после набора оборотов гдето 1.5 тысячи стук пропадает но херегознает я дизилист . может бензин надо 95 мешать пополам? в дизеле проще или едет или нет а корбюраторный. попробую заменить на безконтактный тром.

26 марта 2014, 11:17 #62

После замены радиатора печки,тосол (с воздухом) при температуре 90гр.+ при выключении зажигания от радиатора через пароотводящий шланг под давлением поступает в расширительный бачек,переполняет его вплоть до вытекания наружу!В чём причина?

27 марта 2014, 04:33 #63

Сергей И, 26 марта 2014, 11:17, #62

После замены радиатора печки,тосол (с воздухом) при температуре 90гр.+ при выключении зажигания от радиатора через пароотводящий шланг под давлением поступает в расширительный бачек,переполняет его вплоть до вытекания наружу!В чём причина?

Сам же говоришь-воздух Машину глушишь-циркуляция прекращается, идет местный перегрев жидкости, расширение и в итоге-имеем то что имеем Выгоняй пробку.

10 мая 2014, 05:54 #64

У меня, вот такая проблема:

когда включаю зажигание, то стрелки на приборах, отклоняются- влево? При этом не работают фонари :поворотники, стоп сигналов, указатель включения задней передачи.

Читать еще:  Волжский автомобильный завод официальный сайт

Дальний и ближний свет-работает.

Печка отопитель, включается.

Двигатель заводится-стартер крутит.

Из -за чего, это может быть?

а ещё было так:во время движения,подаю сигнал поворота,то фонари поворота,перестают мигать. т.е показывать,что я делаю манёвр. И стрелки,на всех приборах,начинаются ,,дёргатся,, влево.

При этом,лампы фонарей поворотов,горят в пол накала,и не мигают.?

Может где то коротит или нет с ,,массой,, что то?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

10 мая 2014, 08:13 #65

Это наиболее вероятно связано с плохим контактом на МАССУ. Масса на щиток приборов в первую очередь. (обычно это провода чёрного цвета).

10 мая 2014, 14:58 #66

Спасибо,Юрий,попробую что то поделать.

А то,так и авар. можно допустить.

9 октября 2014, 15:21 #67

у меня машина начала дергаться по неизвестному закону — поставил аварийное зажигание — все прошло. оказалось — ослаб контакт на трамблере (БСЗ), подогнул и все прошло

13 января 2015, 09:40 #68

замок зажигания плавиться где искать причину.

13 января 2015, 13:53 #69

поподробнее: плавится всегда при работе мотора? или при включении определенных потребителей? через замок зажигания много чего подключено.

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

13 января 2015, 18:24 #70

Лампочки в фарах вместо 55W по 100W поставил?

13 января 2015, 19:35 #71

нет, лампочки тут ни при чем — ведь ближний/дальний свет через реле включается, поэтому от лампочек 100 ватт сгорит предохранитель, а вот дворники? а может, было вмешательство и подключен доп. потребитель?

кстати, на моем ежаке прежний хозяин разгрузочное реле на зажигание поставил. как на восьмерках.

14 января 2015, 12:26 #72

механик 72, 13 января 2015, 13:53, #69

поподробнее: плавится всегда при работе мотора? или при включении определенных потребителей? через замок зажигания много чего подключено.

Распиновка замка зажигания иж ода

Выключатель зажигания

Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.

Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Независимо от положения ключа в выключателе всегда под напряжением находятся цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, сигнализации дальним светом фар, прикуривателя, плафона освещения салона и штепсельной розетки для переносной лампы. При ремонте этих цепей рекомендуется отсоединять провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.

У выключателя зажигания типа 2108-3704 проверяют правильность замыкания контактов в различных положениях ключа (табл. 7.3), работу противоугонного устройства и устройства блокировки повторного включения стартера.

Рис. 7.46. Схема соединений выключателя зажигания

Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7.46.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. После поворота ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень должен утапливаться. Ключ должен выниматься из замка только в положении III.

Устройство блокировки повторного включения стартера не должно допускать двойного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Ключ должен поворачиваться повторно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.

Снятие, разборка, сборка и установка

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовочный кожух рулевой колонки и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

3. Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение 0.

Рис. 7.47. Детали выключателя зажигания: 1 – скоба; 2 – корпус; 3 – контактная часть; 4 – облицовка; 5 – замок; А – отверстие для фиксирующего штифта; Б – фиксирующий штифт

4. Отверните болты крепления скобы 1 (рис. 7.47) выключателя.

5. Снимите скобу и выключатель зажигания.

6. Отсоедините провода от колодки.

7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.

8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.

9. Отверните винт крепления и отсоедините контактную часть от замка.

10. Снимите пластмассовую облицовку 4.

Соберите и установите выключатель зажигания в обратном порядке.

Столкнулся с проблемой перегорает розовый провод, хотя уже с разгрузкой ! И заметил вот что она 7 контактная, но разъем куда вставляется 6 контактный! Вопрос вот этот черный провод( ну везде по разному может и не черный быть) куда он идет? зачем идет такое разветление? за что он отвечает, почему бы и не напрямую сразу подцепить

Comments 9

у меня выгорает розовый провод на самой контактной группе даже пластик расплавляет, долго думал из-за чего это может быть, в ходе эксплуатации заметил, именно из-за печки это всё)т.к. потребление и нагрузка большая…можешь сам проверить когда замыкаешь розовый провод на питание что у тебя включается и этот узел смотри на потребление

Те, контакты, что ты обвел кружком — через них запитывается выключатель габаритов и фар, а отвод через контакт 1 — на питание магнитолы. Но это по штатной схеме, а если у тебя для этой колодки ответная на 6 контактов, то это наверно до тебя прежний хозяин какие-то только ему ведомые переделки делал.
У меня есть схема штатной разводки контактной группы и кусок общей схемы у ЗЗ : www.drive2.ru/l/4958444/.
Все питание на ЗЗ приходит через 7 и 8 контакты — они в другом углу по диагонали от твоего красного кружка. Если у тебя розовый провод как по штатной схеме идет на магнитолу, то оцени насколько ее мощность отличается от обычной магнитолы. Может у тебя там слишком большие мощности на колонки подключены, вот проводок и сигналит тебе об этом.

Розовый провод это по идее приход напряжения на ЗЗ клемма 30, он питает клеммы 15/2, 50 и int. Нужно смотреть, что из потребителей висит на этих клеммах, и разгружать их. Скажу сразу, что 50 это стартер, у нас он имеет свое реле, то есть разгружен.

Не отчайвайте, в современных иномарках, проводка ещё, точно, тоньше.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

вот и я вожу старую перепаяную ) да так и делаю )спасибо,

Делай нормально разгрузку и забудешь про эту беду. Во всяком случае реле откажет гораздо позже чем новая контактная группа.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

Читать еще:  Где стоит фильтр салона лада веста

Да Бог с Вами, штатные цепи если ничего не колхозилось на машине нормально работают. Силовые цепи тех же фар, обогрева стекла, прикуривателя и т.д. вообще не идут через ЗЗ. Вот разгрузку ЧЯ делать нужно обязательно, соглашусь, а ЗЗ разгружать разьве что по 15/2 от него отопитель завязан, реле стартера у нас свое есть. Дело то все в полном отстое того шлака, который нам продают под видом контактной группы. Оно заведомо нежизнеспособно, а провода выдержат. Вон на белке работает пока трижды тьфу заводская контактная группа. Я все цепи доп устройств запитывал от дополнительного блока предохранителей, а если что-то нужно от штатных цепей, то только управляющие сигналы для реле. Ну исключение активатор багажника запитан от прикуривателя, но я не курю и самого нагревательного элемента не видел уже лет 8 =)

Распиновка замка зажигания иж ода

Выключатель зажигания

Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.

Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Независимо от положения ключа в выключателе всегда под напряжением находятся цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, сигнализации дальним светом фар, прикуривателя, плафона освещения салона и штепсельной розетки для переносной лампы. При ремонте этих цепей рекомендуется отсоединять провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.

У выключателя зажигания типа 2108-3704 проверяют правильность замыкания контактов в различных положениях ключа (табл. 7.3), работу противоугонного устройства и устройства блокировки повторного включения стартера.

Рис. 7.46. Схема соединений выключателя зажигания

Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7.46.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. После поворота ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень должен утапливаться. Ключ должен выниматься из замка только в положении III.

Устройство блокировки повторного включения стартера не должно допускать двойного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Ключ должен поворачиваться повторно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.

Снятие, разборка, сборка и установка

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовочный кожух рулевой колонки и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

3. Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение 0.

Рис. 7.47. Детали выключателя зажигания: 1 – скоба; 2 – корпус; 3 – контактная часть; 4 – облицовка; 5 – замок; А – отверстие для фиксирующего штифта; Б – фиксирующий штифт

4. Отверните болты крепления скобы 1 (рис. 7.47) выключателя.

5. Снимите скобу и выключатель зажигания.

6. Отсоедините провода от колодки.

7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.

8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.

9. Отверните винт крепления и отсоедините контактную часть от замка.

10. Снимите пластмассовую облицовку 4.

Соберите и установите выключатель зажигания в обратном порядке.

Столкнулся с проблемой перегорает розовый провод, хотя уже с разгрузкой ! И заметил вот что она 7 контактная, но разъем куда вставляется 6 контактный! Вопрос вот этот черный провод( ну везде по разному может и не черный быть) куда он идет? зачем идет такое разветление? за что он отвечает, почему бы и не напрямую сразу подцепить

Comments 9

у меня выгорает розовый провод на самой контактной группе даже пластик расплавляет, долго думал из-за чего это может быть, в ходе эксплуатации заметил, именно из-за печки это всё)т.к. потребление и нагрузка большая…можешь сам проверить когда замыкаешь розовый провод на питание что у тебя включается и этот узел смотри на потребление

Те, контакты, что ты обвел кружком — через них запитывается выключатель габаритов и фар, а отвод через контакт 1 — на питание магнитолы. Но это по штатной схеме, а если у тебя для этой колодки ответная на 6 контактов, то это наверно до тебя прежний хозяин какие-то только ему ведомые переделки делал.
У меня есть схема штатной разводки контактной группы и кусок общей схемы у ЗЗ : www.drive2.ru/l/4958444/.
Все питание на ЗЗ приходит через 7 и 8 контакты — они в другом углу по диагонали от твоего красного кружка. Если у тебя розовый провод как по штатной схеме идет на магнитолу, то оцени насколько ее мощность отличается от обычной магнитолы. Может у тебя там слишком большие мощности на колонки подключены, вот проводок и сигналит тебе об этом.

Розовый провод это по идее приход напряжения на ЗЗ клемма 30, он питает клеммы 15/2, 50 и int. Нужно смотреть, что из потребителей висит на этих клеммах, и разгружать их. Скажу сразу, что 50 это стартер, у нас он имеет свое реле, то есть разгружен.

Не отчайвайте, в современных иномарках, проводка ещё, точно, тоньше.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

вот и я вожу старую перепаяную ) да так и делаю )спасибо,

Делай нормально разгрузку и забудешь про эту беду. Во всяком случае реле откажет гораздо позже чем новая контактная группа.

Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!

Да Бог с Вами, штатные цепи если ничего не колхозилось на машине нормально работают. Силовые цепи тех же фар, обогрева стекла, прикуривателя и т.д. вообще не идут через ЗЗ. Вот разгрузку ЧЯ делать нужно обязательно, соглашусь, а ЗЗ разгружать разьве что по 15/2 от него отопитель завязан, реле стартера у нас свое есть. Дело то все в полном отстое того шлака, который нам продают под видом контактной группы. Оно заведомо нежизнеспособно, а провода выдержат. Вон на белке работает пока трижды тьфу заводская контактная группа. Я все цепи доп устройств запитывал от дополнительного блока предохранителей, а если что-то нужно от штатных цепей, то только управляющие сигналы для реле. Ну исключение активатор багажника запитан от прикуривателя, но я не курю и самого нагревательного элемента не видел уже лет 8 =)

Источники:

http://diagnoz-avto.ru/arfsoft/04_IZH/IZH_ELECTRO/IZH_Oda/ELECTRO_izhOda_obch.htm
http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhemy/izh_2126/18-1-0-274
http://wroom.ru/forum/topic/12482/3
http://automotogid.ru/raspinovka-zamka-zazhiganija-izh-oda/
http://womaninred.ru/raspinovka-zamka-zazhiganija-izh-oda/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector