Как должны тормозить задние колеса
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
- Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
- Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».
Как должны тормозить задние колеса
Журнал добавлен в корзину.
О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ
Кандидат в мастера спорта по автоспорту Д. ЗЫКОВ.
Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.
Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные “башмаки”, которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод – ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.
На смену “башмакам” в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза. Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в “Волге” ГАЗ-21).
В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет “клевать носом” и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях “Крайслер”. С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.
Легковой автомобиль обычно оснащается четырьмя тормозными системами: рабочей, запасной (дублирующей), стояночной и вспомогательной (ею может служить, например, двигатель, работающий в режиме торможения). Каждая тормозная система состоит из механизмов, создающих тормозные усилия, и привода, в который входят все устройства управления тормозами.
Рабочая система придает машине отрицательное ускорение – замедляет ход, но иногда во время ее работы возникают боковые ускорения. Такое явление принято называть заносом, хотя это и не всегда правильно. (Подробнее о заносе см. “Наука и жизнь” № 6, 1999 г.) Запасная система нужна в тех случаях, когда выходят из строя рабочие тормоза. Для удержания машины в неподвижном состоянии предназначена стояночная тормозная система. Но иногда в критической ситуации стояночным тормозом приходится пользоваться как рабочим – для более эффективного торможения и совершения маневров, например, на переднеприводном автомобиле с его помощью можно развернуться на месте.
Процесс торможения занимает некоторое время, которое складывается из времени реакции и принятия решения (в зависимости от квалификации, возраста и состояния водителя оно может составлять от 0,1 до 2 секунд) и времени срабатывания механизмов (оно зависит от конструктивных особенностей и технического состояния тормозной системы и составляет около 0,2 секунды). Их сумма дает время запаздывания. Легко подсчитать, что если оно равно двум секундам, то при скорости 90 км/ч автомобиль успеет пробежать до начала замедления хода 50 метров.
О том, как работают тормоза, принято судить по длине тормозного пути. У машин с обычной тормозной системой он хорошо виден по черным следам на асфальте и его легко измерить рулеткой. У машин с антиблокировочными системами (АБС) измерить тормозной путь на асфальте невозможно – правильно настроенная АБС следов не оставляет. Не менее важным показателем работы тормозов считается равномерность тормозных усилий, от нее зависит устойчивость машины.
В современных легковых автомобилях на передние колеса устанавливаются, как правило, дисковые, а на задние -_ барабанные тормозные механизмы. При нажатии на педаль тормоза в дисковых тормозах колодки сходятся и зажимают тормозной диск, а в большинстве конструкций барабанных тормозов колодки расходятся и прижимаются к внутренней цилиндрической поверхности барабана. Возникающая сила трения замедляет вращение колес, и они останавливаются (блокируются).
В тормозном механизме сила трения зависит от скорости движения барабана или диска относительно колодок (чем ниже скорость, тем сила трения больше) и от температуры (чем она выше, тем меньше сила трения). В большой степени на силу трения влияет состояние колодок и дисков (барабанов). Замасленные или влажные колодки не способны остановить колесо.
Дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них – стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.
Существуют два основных вида конструкций дисковых тормозов: с неподвижной скобой (заднеприводные модели ВАЗ и “Москвич-2140”) и с плавающей (переднеприводные модели ВАЗ, “Нива”, “Москвич-2141”). Первые снабжаются двусторонними гидроцилиндрами, вторые – односторонними. Системы с плавающей скобой компактнее, в них меньше риск перегрева, зато ход поршня почти вдвое больше, чем в системах с неподвижной скобой, да и по жесткости они уступают двусторонним.
Чтобы улучшить охлаждение, в дисковых тормозах часто используют так называемые вентилируемые диски с воздушными каналами, проходящими от центра к периферии. Летом на мощных скоростных машинах без таких дисков не обойтись, а вот зимой с ними бывают неприятности. Когда в каналы набивается снег, он тает, а вода не успевает вытечь. Если же на морозе она замерзнет, то диск может разорвать. Чтобы этого не случилось, после выезда из сугроба нужно очистить передние тормоза от снега или по крайней мере проехать на небольшой скорости метров 100-200. Вентилируемые диски тормозов устанавливаются в новые “Волги” (ГАЗ-3110), ВАЗ-2110, микроавтобусы “Соболь”, многие иномарки.
В подавляющем большинстве современных автомобилей используются гидравлические приводы тормозов. Они удобны, поскольку гидравлические трубки можно проложить в любом месте, а главное, обладают высоким кпд – до 95%. К недостаткам гидравлических систем можно отнести, пожалуй, лишь необходимость их прокачки (удаления воздуха) и некоторую чувствительность к температуре. При низкой температуре вязкость тормозной жидкости увеличивается, а при высокой жидкость может закипеть, и тогда тормоза потеряют работоспособность.
Для того чтобы уменьшить усилие на педали тормоза и одновременно увеличить усилие на колодках, в систему привода тормозов современных машин встраивают усилитель. (Впервые механический усилитель тормозов запатентовал Луи Рено в 1923 году.) На отечественные автомобили ставят вакуумные усилители, работающие за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. На многих зарубежных машинах, в особенности на американских, используют гидравлические усилители, в которых дополнительное усилие создается специальным насосом и гидроаккумулятором.
Надежность тормозной системы
В случае выхода из строя одного из механизмов тормозной системы она все равно должна обеспечивать эффективное торможение автомобиля. Для повышения надежности в гидравлических тормозных системах используют дублирование и разделение контуров. Отдельные контуры имеют, например, передние и задние тормоза автомобилей ВАЗ-2106. Если поломка случится в одном из контуров, то автомобиль будет тормозить за счет другого. Но если выйдет из строя передний контур, ехать на машине опасно, поскольку задние тормоза работают менее эффективно, чем передние.
Более надежная, но в то же время и более сложная тормозная система установлена на “Москвиче -2141”, где один контур приводит в действие тормоза только передних колес, а другой – всех четырех. Если выходит из строя основной (передний) контур, второй (задний) способен работать достаточно эффективно.
На автомобилях “Нива” схема похожая, но в рабочих механизмах передних колес установлено по три цилиндра. Два из них работают только в переднем контуре, а третий включен в общий контур с задними тормозами. Неравномерный износ передних колодок на “Ниве” может служить косвенным показателем того, что задний контур тормозного механизма работает неправильно.
На переднеприводных моделях “Жигулей” и на “Тавриях” использована так называемая диагональная схема, когда в один контур объединены левый передний и правый задний тормозные механизмы, а в другой – правый передний и левый задний. Если один из контуров выходит из строя, оставшийся даст возможность без больших проблем доехать до станции техобслуживания или гаража.
Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина “клюет носом”, клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.
Некоторые автолюбители убирают регулятор давления из тормозной системы своего автомобиля, мотивируя это тем, что он, де, работает неправильно и часто течет. Делать этого, конечно же, не следует. Во-первых, не согласованные с заводом-изготовителем изменения в конструкции тормозной системы запрещены, а во-вторых, регулятор давления нужно просто правильно настроить, для этого достаточно провести под автомобилем 10 минут. Справедливости ради заметим, что регуляторы давления на всех отечественных машинах установлены неудобно и работать с ними трудно. Но нужно!
Антиблокировочные системы, которые устанавливают на многих современных импортных автомобилях, нужны для того, чтобы исключить блокировку одного или нескольких колес при торможении на скользкой дороге. Особенно это важно в тех случаях, когда колеса одного борта катятся по сухому твердому покрытию, а колеса противоположного борта скользят, например по льду. На таком покрытии резкое торможение на машине с обычной тормозной системой неизбежно приведет к заносу из-за того, что силы трения колес на асфальте будут неизмеримо больше, чем на льду, и машину резко выбросит в сторону асфальта. Если на автомобиле есть АБС, она отслеживает движение колес, и как только одно из них начинает замедляться интенсивнее других (или вовсе останавливается), в его тормозном цилиндре автоматически понижается давление, и колесо вновь начинает вращаться. Антиблокировочная система существенно повышает эффективность торможения, особенно на скользком покрытии. Поэтому, следуя за современной иномаркой по скользкой дороге, стоит держать увеличенную дистанцию, ведь в случае резкого торможения машина с АБС остановится в полтора-два раза быстрее наших “Жигулей”.
В следующем номере мы продолжим разговор о тормозах: дадим несколько полезных советов по технике торможения и по уходу за тормозами, расскажем о неисправностях тормозной системы и о том, как их ликвидировать.
Торможение автомобиля. Как правильно тормозить
От умения водителя правильно снижать скорость автомобиля во многом зависит дорожная ситуация. Если он будет неправильно действовать органами управления, когда необходимо снизить скорость движения или затормозить, то ситуация на дороге будет ухудшаться для всех участников и может произойти столкновение. Чтобы быть готовым к самым неожиданным изменениям обстановки на дороге, следует освоить и закрепить навыки всех возможных вариантов торможения автомобиля в различных условиях состояния дорожного покрытия. Лучше всего навыки отрабатывать на полигоне или пустой площадке.
Виды торможения машины
Различают два основных вида торможения машины в различных ситуациях – штатное и экстренное. Под штатным торможением понимается плавное уменьшение скорости автомобиля в стандартных и ожидаемых дорожных ситуациях. Несмотря на отсутствие неожиданностей, его нужно выполнять без всякого пижонства, нажимать на педаль всей стопой, а не пяткой или носком. Это гарантирует надёжное и уверенное движение педали без соскальзывания и остановок. При этом свод стопы обладает большей чувствительностью, чем пятка или носок, необходимой для ощущения обратной реакции педали. Кроме того, выработанная привычка способствует развитию автоматизма движений ноги при работе с педалью тормоза. Давление ноги нужно увеличивать плавно. Резкий и сильный пинок в педаль тормоза может привести к блокировке колёс.
Экстренное торможение производится в нештатной ситуации, которое возникает внезапно для водителя, характеризуется коротким промежутком времени и требует быстрого принятия решения. Оно может производиться разными способами по интенсивности – плавно, резко, прерывисто, ступенчато. Инстинктивная реакция организма, выраженная в резком давлении на педаль от испуга при возникновении неожиданной ситуации на дороге, является вредным фактором, который приводит к длинному пути торможения или заносу. Нужно, в первую очередь, научиться удерживаться от такого непроизвольного движения. Большинству женщин и некоторым мужчинам также присуще свойство путать педали тормоза и газа от испуга.
Плавное нажатие на педаль тормоза позволяет достичь наименьшего значения тормозного пути, которое зависит не только от способа торможения, но и других факторов:
- состояния и характера дорожного покрытия;
- скорости движения до начала торможения;
- времени срабатывания тормозной системы автомобиля;
- состояния и типа покрышек.
При изготовлении автомобилей на заводе проводится тестирование эффективности действия системы торможения. Она определяется как быстрота падения скорости при нажатии на педаль тормоза. Этот показатель автомобиля учитывается при проведении подсчёта тормозного пути на месте столкновения автомашин для оценки действия водителей.
Как происходит торможение автомобиля
Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля
Давление, прикладываемое ногой к педали тормоза, усиливается гидравлическими цилиндрами и передаётся на колодки, которые, выдвигаясь, сжимают тормозные диски или барабаны, замедляя вращение колёс за счёт трения. При достижении определённой силы сжатия происходит полная блокировка колёс, и они перестают вращаться. Под действием силы инерции шины начинают проскальзывать по дорожному полотну, оставляя на нём тормозной след. При истирании покрышки под ним образуются резиновые катышки, которые как ролики увеличивают почти в 2 раза тормозной путь машины.
Таким образом, для эффективного торможения нельзя допускать полной блокировки колёс. При ускоренном торможении важно в момент начала проскальзывания отпустить педаль, чтобы колёса провернулись, а затем снова нажать на неё. Таким ступенчатым способом можно достичь минимального тормозного пути и при этом не потерять управления. При торможении по закону механики основная нагрузка инерции ложится на передние колёса. Сцепление задних шин с дорогой значительно снижается, и они блокируются раньше передних.
Видео: Торможение автомобиля
Следовательно, водитель при нажатии на педаль тормоза должен ориентироваться на то, как себя ведут задние колёса. Разный износ или разный рисунок протекторов на них может привести к появлению боковых сил, под действием которых начинается занос задней части машины. В таком случае следует отпустить тормоз и, поворачивая плавно руль в сторону заноса, выровнять направление движения машины. Для водителя важно эти навыки управления отработать и приобрести ещё на этапе обучения вождению, чтобы на практике они усовершенствовались до автоматизма и не вызывали растерянности в случае необходимости.
Более легко поддаётся освоению прерывистый способ торможения, хотя по своей эффективности он уступает ступенчатому методу. Его смысл заключается в периодическом нажимании и отпускании педали тормоза с определённой частотой. Чем быстрее нужно остановиться, тем больше частота нажиманий. Исполняя этот способ торможения, нужно приготовиться к движению рывками, удерживать корпус и гасить рывки его наклонами. При этом способе затормаживания заноса машины обычно не возникает.
При движении по извилистой дороге, чтобы машину не заносило на поворотах, и она не создавала помех для других автомобилей, нужно перед поворотами заранее снижать скорость ещё до того, как начали поворачивать руль. На закруглениях дорог машина должна не тормозиться, а двигаться с постоянной скоростью, достаточной для уверенного сцепления шин с полотном дороги. В этом случае машину не занесёт, и она не врежется во встречный автомобиль или дорожное ограждение.
При движении по скользкой дороге в гололёд или на заснеженной трассе применяется способ торможения автомобиля двигателем. Смысл его заключается в постепенном уменьшении скорости движения за счёт понижения передачи и слабого нажатия на педаль тормоза, не выключая сцепления. При переключении передачи сцеплением нужно управлять плавно, чтобы избежать рывков, приводящих к проскальзыванию шин и потере управления.
Всегда перед тем, как начинать торможение, следует убедиться в наличии достаточного места для выполнения манёвра. Для привлечения внимания идущего сзади транспортного средства можно несколько раз слегка нажать на тормоз, чтобы замигали задние красные огни. Резкие торможения противопоказаны автомобилю, так как приводят к повышенному износу протекторов, тормозных колодок, трансмиссии, элементов подвески, большому расходу топлива. Повышается риск прокола или разрыва шины, что может привести к потере управляемости.
Видео: Как правильно тормозить.Виды и способы торможения на механической коробке передач.
Почему свистит автомобиль при затормаживании
Причиной появления свиста или скрипа при торможении может быть:
- некачественные или изношенные тормозные колодки, которые следует заменить;
- попадание посторонних предметов на поверхность колодок;
- попадание воды на барабан или диски, которая удаляется после нескольких интенсивных торможений на пустой дороге;
- иногда визжат тормоза при несовместимости материала фрикционной накладки с материалом диска или барабана. Чтобы избежать этого, следует использовать колодки только фирменного образца.
Неприятный звук сам по себе не ухудшает эффективность торможения автомобиля за исключением, когда он является следствием изношенности колодок, но доставляет дискомфорт и может послужить причиной несвоевременного принятия решения о начале затормаживания, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.
Как должна тормозить машина?
(18+) Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм
Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 14:17 pm
Собственно, задалась я вопросом: как должна тормозить машина на гололёде, чтоб она максимально была управляема?
Везде слышу разные ответы. 1. Сначала схватываются передние колёса, потом задние. 2.Сначала задние тормозят колёса, потом передние. 3. Передние и задние тормозят одновременно (тогда она ж точно начнёт вальс танцевать? )
Зависит ли всё это от того, на каком приводе идёт машина в данный момент: на переднем, заднем или на полном приводе?
Если не лень, мож кто-нить поможет мне разъяснить эту ситуацию?
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 14:26 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 14:32 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 14:54 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 15:06 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 15:07 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 15:21 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 15:30 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 16:14 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 16:47 pm
А какая разница?
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 17:00 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 17:06 pm
Всёравно, если зад будет перетормаживать, его будет заносить в поворотах, а ели он ещё и тяжёлый носить его ещё сильнее будет
И много ли машин вы знаете где двигатель сзади? Ну кроме запорожца? (у спорткаров типа порше двигатель по центру, и тормоза там гораздо сложнее)
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 17:14 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 17:52 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 18:31 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Ср окт 26, 2011 20:19 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Чт окт 27, 2011 13:45 pm
Re: Как должна тормозить машина?
Чт окт 27, 2011 17:10 pm
Натали, а если не секрет, чем вызван интерес к тому, как работает одна из систем автомобиля?
Передние тормоза обычно “хватают” сильнее, задние слабее. Сделано это с целью не заблокировать чаще всего менее загруженные колеса задней оси. “Колдун”, например, механически отлавливает кивок носом машины и ограничивает поступление тормозной жидкости к задним колесам. ABS “следит” за датчиками и распределяет тормозные усилия.
В общем тормозная система “старается” не дать колесам блокироваться. Вот основной принцип ее поведения при распределении тормозных усилий, если мне мой склероз не изменяет.
Но как знание, какая ось тормозит раньше, может помочь на дороге – не понимаю.
Как тормозят большие машины – 3
В предыдущих постах мы разобрали общее устройство тормозной системы тягача и прицепа. В двух словах самый общий принцип можно сформулировать так: чтобы затормозить, нужно подать на тормозные камеры воздух под давлением. Но у такой схемы есть два очень существенных недостатка. Во-первых, если по каким-то причинам в процессе движения заканчивался воздух (сдох компрессор, лопнула трубка или шланг, истощился запас воздуха в ресиверах от слишком частого торможения и т.д.), то автомобиль оставался фактически без тормозов. Во-вторых, при длительной стоянке рано или поздно воздух тоже выходил через неплотности системы, тормоза «заканчивались», и автомобиль мог самопроизвольно покатиться с места стоянки.
Перед инженерами встала задача придумать аварийную и стояночную тормозную систему. Причём так, чтобы обойтись без существенных переделок действующей схемы. На помощь пришла старая добрая пружина. Идея заключается в следующем: когда в системе есть воздух, то он своим давлением сжимает пружину, и она растормаживает колёса, при этом, никак не мешая рабочей тормозной камере. Но если воздух вдруг заканчивается, то он перестает давить на пружину. Пружина, соответственно, разжимается и принудительно затормаживает колёса. Т.е. этот механизм накапливает, аккумулирует в себе энергию сжатой пружины. Соответственно, назвали его ПРУЖИННЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ. Ну, или просто «энергач».
Вот таким макаром и реализована в современных грузовых автомобилях и автобусах стояночная тормозная система. Она же является и аварийной. Водитель, дёргая рычаг «ручника», просто выпускает воздух из энергоаккумуляторов. А большая и мощная пружина, больше не сжимаемая воздухом, затормаживает колёса. То же самое происходит и в случае, когда воздух в системе заканчивается по не зависящим от водителя причинам.
Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:
Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.
Теперь представим, что водитель запустил двигатель, и выключил стояночный тормоз. Но сразу он тронуться не может – пружина энергоаккумулятора сжимается только при определенном давлении. Оно составляет 5-7 атм. на разных автомобилях. То есть, пока в ресиверах не наберётся достаточно воздуха под этим минимальным давлением, автомобиль будет заторможен стояночным тормозом. Поэтому для старта автомобилю с энергоаккумуляторами нужно «накачать воздух». Именно в этом состоит отличие современных автомобилей от старых или же от машин с пневмогидравлической системой (например, УРАЛ) – в них отсутствие воздуха не является препятствием для движения. Правда, и тормозить будет нечем. Поэтому такие системы менее надёжны.
Итак, система заполнилась воздухом до минимального давления. Рычаг стояночного тормоза уже находится в положении, когда полость энергоаккумулятора соединена с ресивером (машина «снята с ручника»). И по достижению минимального давления (5-7 атм), пружина энергоаккумулятора сжимается, растормаживая колёса:
Такое состояние энергоаккумулятора будет рабочим. Т.е. пока водитель принудительно не выпустит воздух из камеры энергоаккумулятора, дёрнув за «ручник», или же пока в системе будет минимальное давление (5-7 атм), пружина энергоаккумулятор будет находится «во взведённом» состоянии. Кончился воздух в системе, или автомобиль поставили на стояночный тормоз – пружина разжимается, и колёса затормаживаются.
Пока энергоаккумулятор находится в «заряженном» состоянии, он никоим образом не мешает тормозной камере выполнять свою функцию рабочей тормозной системы:
А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.
Далее. Как многие заметили, усилие пружины (если выражать его в единицах давления) не превышает 5-7 атм. А рабочее давление априори больше, и составляет 8-11 атм. Соответственно, эффективность рабочей тормозной системы гораздо выше, нежели у стояночной.
Ну и третий момент. Особенно он актуален для старых автомобилей без АБС или с АБС первых поколений. Дело в том, что резко выпуская воздух из «энергачей», вы запросто можете заблокировать колёса. А на скользкой или мокрой дороге это путь к беде. Короче говоря, на современном автомобиле с АБС в экстренной ситуации самым лучшим вариантом будет тупо утопить педаль тормоза в пол. Максимальное давление пойдёт на все колёса автопоезда, а система АБС и прочие электронные системы не дадут заблокироваться колёсам и не допустят заноса/складывания прицепа.
Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.
Источники:
https://www.zr.ru/content/articles/919269-nakrylis-tormoza/
https://www.nkj.ru/archive/articles/9606/
https://avtomotoprof.ru/uchimsya-upravlyat-avtomobilem/tormozhenie-avtomobilya-kak-pravilno-tormozit/
https://forum-2.dmitrov.su/topic23480.html
https://pikabu.ru/story/kak_tormozyat_bolshie_mashinyi__3_6817358