Алюминиевая прокладка под головку

Алюминиевая прокладка под головку

Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене – та еще задача.

Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.

Часть 1: диагностика пробоя

Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, “Материалы и инструмент”

Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.

Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай – трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.

В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:

• Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
• Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза – пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
• Кроме пузырьков, визуально и на запах – дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
• С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
• Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
• Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему – полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
• Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
• Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
• При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
• Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр – масло со стенок быстрее смывается – падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.

На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).

11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке – пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже – опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.

6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) – через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл – реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, огонь с дымом..

Часть 2: материалы и инструмент

Какой нужен металл? В идеале – чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М – это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ – дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..

Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.

Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков – только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел “фирму в гараже”, купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит

1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле – не выяснял.

Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя – 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.

Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное – терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую – 3.5 часа, т.к. уже “набил руку”.

Часть 3: изготовление

Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:

Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:

Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это “черновик” будущей прокладки.

Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии – нереально.

Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.

Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.

На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.

Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож “косячок”, как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.

Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.

постановка ножа

черновое окно

гровер с насадкой

Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать – крайне нежелательно.

После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.

постановка ножа снаружи

предосмотр

Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.

вырезы “микроболгаркой”

Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной

Установка на двигателе

После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка – из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) – работает. Отец так же на Яву делал – работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂

Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.

Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании “металл к металлу”. Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).

Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Алюминиевая прокладка под головку

Слышал что в таких случаях укладывают веревочку асбестовую. может ошибаюсь.

укладывал. продержалась вдвое дольше обычного.

Боюсь что обжать её толком не получиться, по идее можно вобще без алюминевой прокладки, голова то алюминевая. А при повышения усилия затяжки будет проблема со шпильками. Может проблема в высоте выступании гильз?

выступание гильз это само собой. сегодня разговаривал с МАДИшными мотористами. их ответ..для 402 мотора прогар между 2-3 цилиндрами норма. гильзы могут быть *несоосны*..ну типа с развалом стоять. могут *плавать* под нагрузкой. в общем пришёл к тому что надо что то радикально делать с прокладкой гбц. ИМХО умеренно жёсткая аллюминиевая или медная должны лучше держать. будем пробовать.

Есть моторы без прокладок, только там притёртые плоскости на голове и блоке, вариант 402 мотора типа корыта с гильзами никак на притёртую плоскость не похож

ну там где гильзы я думаю усилия будет достаточно для обжимания люминя. в остальных местах плюс герметик. имхо должно получиться

Получиться то получиться, весь вопрос на сколько хватит. Повторюсь, но не вижу смысла в алюминиевой прокладке при такой же голове, только лишний стык

по любому там стык. люминь там или родная прокладка. родной хватает на 30.000. может люминь дольше простоит.

Получиться то получиться, весь вопрос на сколько хватит. Повторюсь, но не вижу смысла в алюминиевой прокладке при такой же голове, только лишний стык

у меня на фольцвагене стоит чугуный блок, алюминевая прокладка, алюм бошка, мотор гильзован.
из венечек прокладки лично на фольцвагене после того как затянуто с усилием **, ждем 15 минут и протягивает болт еще на 90 градусов, и все потом уже ничего не протягивается.

Короче,- всё.
Надо за стулом, мыло, верёвка.

П.С. На счёт прокладки “Фритекс” – нормальная прокладка. Ставится хорошо, сделана аккуратно. Работает нормально. Ещё есть прокладка типа этой, но герметику намного меньше и только с одной стороны.

Никто не подскажет фактическую толщину прокладки на двигателе, чтобы вычислить её точный объём и соответственно степень сжатия?

Слышал 1.5 мм, но не уверен…

Если измерить толщину прокладки, стоявшей на двигателе, то намного ли она будет больше её же толщины, когда она стояла на двигателе?

И ещё — форма отверстия сильно искажает расчёты, если пользоваться формулой площади круга? Там ведь не круг.

Если измерить толщину прокладки, стоявшей на двигателе, то намного ли она будет больше её же толщины, когда она стояла на двигателе?

Прокладка отечественая только ужимаеться, назад она не расправляеться, так что измеряй толщину б/у и получишь искомую цифру. Только нет гарантий что они все их одного материала делаються, запросто могут и другой толщины прокладок наделать

Прокладки под головку

Вот и собственно вопрос: какие использовать прокладки между цилиндром и головкой? Алюминь, медь или паранит с металлическим кольцом? Ваши отзывы и предложения. Ищется наиболее надежный вариант.

Двигатель какой ? Если Днепровский то там колечко нужно из оттоженной меди. Если ураловский то нужна прокладка алюминивая. Паранит под голову вообще лучше не пользовать. Паранит нужно пользовать для совмещения цилиндра и картера.

Обыкновенные алюминиевые прокладки на Урал идут. Они вполне надёжны, лишь бы с плоскостями всё в порядке было. Медь на Днепры идёт. А паранит совсем не надёжен, хотя сезон отъездил у меня без нареканий.:)

да ладно, метало паранит нормальные прокладки , на машинах юзаюцо 🙂

А вот паранит металлизированный внутри? толстый с сеточкой посередине. без металлических колец вокруг отверстий. что по поводу таких скажете? типа не так давно появились, почему-то их стали делать.

Gahdohik , начнём с того, что эти прокладки НЕ заводские. Хотя такие, но самодельные, мой отец пользовал лет десять. Уже я пробовал ставить алюминиевые, не понравились, быстро прогарели, хотя с плоскостями всё ОК. Поставил магазинные метало-паронитовые, описанные выше, пока пробег 4500тык, всё нормально.

Двиг Урал. Просто паранит с металлическим кольцом на водянку ставят, не знаю как на воздушнике себя поведет. ЛЮминь горит дюже быстро, надоело уже менять.

Помоему щас идут как раз с завода метало паранитовые, так как их ставят на современные моторы 750сс. А заодно и на 650сс версии мотора из тогоже материала делают. Но это мои догадки.

Сам отдаю предпочтение метало-паранитовым, пока все Соколя не пройду— AL не куплю.

Весь прошлый сезон отъездил на паронитовых прокладках, и все ГУД!Лично я за паранит.

купил на днепр, вроде медные! хотел нагреть потом бросьть у воду чтобы мягче стали, а они розплавились! оказалось алюминь. купил еще одну пару поставил и удалось проехать 20 км, прорвало, полскости ровные 100%! после етого поставил старые медние, все ok.

да чего мудрить то , ставьте метало паранит и забудете про эти прорывы и прочую фигню .
такие прокладки стоят на машинах , а там компрессия выше да и температура сгорания побольше , ведь ездят на 95 а кто и на 98 бензинах

svintys , зато сами моторы холоднее.
Но вообще я тоже считаю, что паронит с кольцом – гуд, не даром на 750 именно такие прокладки идут.

Если честно, то вот этот вариант паранита с металлической сеткой внутри очень даже интересен. Единственный минус то, что в продаже я таких не встречал. Самоделками заняться придётся, наверное. Алюминий ездит у меня, но он тоже далеко не вечен. Хотелось бы увеличить срок службы этого слабого места.

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

• металлические наиболее прочные и долговечные;
• асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
• безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

• обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
• предотвращение попадания светлых примесей в масло;
• защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

1. Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
2. Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
3. Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
4. Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

• неправильный подбор толщины прокладки;
• нарушения последовательности затяжки болтов;
• избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
• плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

1. Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
2. Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
3. О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
4. При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
5. Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

1. На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
2. Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
3. Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
4. Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

1. Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
2. Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
3. Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
4. Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Замена прокладки ГБЦ

Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.

Следовать необходимо поэтапной инструкции:

1. Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
2. Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
3. Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
4. Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
5. Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
6. Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
7. После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.

Вывод

В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

Какая прокладка ГБЦ лучше? Как выбрать правильно

Важность качественной прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) неоспорима. Именно от нее зависит качественная изоляция систем охлаждения, смазки и удаления отходящих газов. Также прокладка ГРМ обеспечивает герметичность камер сгорания топлива в цилиндрах.

Замену прокладки производят планово, при каждом снятии головки блока цилиндров, или аварийно: при появлении первых симптомов нарушения герметичности. От выбора изделия зависит не только эффективность эксплуатации двигателя, но и межремонтный период эксплуатации силового агрегата. Поэтому выбирать новое изделие стоит разумно, с учетом особенностей различных видов.

Требования к прокладкам ГБЦ

Головка блока цилиндров непосредственно к блоку крепится с помощью специальных болтов. Как бы тщательно ни были подогнаны поверхности, в условиях больших давлений и высоких температур, они не смогут обеспечить заданную герметичность. Поэтому между двумя частями двигателя устанавливают прокладку ГБЦ. Их ключевые характеристики:

обеспечение герметичности камер сгорания, систем охлаждения, смазки и выхлопа;

• высокая коррозионная стойкость;
• устойчивость к воздействию больших давлений и температур;
• большой срок эксплуатации.

Виды прокладок ГБЦ

Для обеспечения заданных условияй инженеры разработали несколько разновидностей прокладок ГБЦ. По материалу они подразделяются на:

• металлические;
• асбестовые;
• из композитных материалов.

Первый тип был придуман десятилетия назад, но повсеместно применяется и сегодня. Причина популярности – высокие эксплуатационные свойства:

• высокая прочность;
• равномерное распределение нагрузки;
• долговечность;
• наличие зон с дополнительными уплотнительными элементами гарантирует герметичность ответственных мест.

Асбестовые прокладки ГБЦ

Прокладки из волокон асбеста также широко известны автолюбителям. Они характеризуются:

• огнестойкостью;
• упругостью (малой усадкой).

В ответственных зонах асбестовых прокладок ГБЦ производится дополнительное усиление металлическими элементами, повышающими прочность детали.

Среди отрицательных качеств стоит отметить:

• ухудшение свойств при длительной эксплуатации;
• чувствительность к резким перепадам температур и вибрациям.

Еще один негативный момент – использование вредного для здоровья человека асбеста при производстве.

Безасбестовые прокладки ГБЦ

Третья разновидность прокладок ГБЦ – достаточно современная разработка. Композитные материалы, применяемые при производстве данных прокладок ГБЦ, позволили усилить ключевые достоинства других типов:

• практически полное отсутствие усадок;
• эластичность, обеспечивающая более плотное прилегание к поверхностям;
• долговечность;
• стойкость к давлениям и высоким температурам.

Экологически чистые прокладки ГБЦ в случае необходимости могут усиливаться металлическими элементами. Недостатки безасбестовых прокладок ГБЦ незначительны, что делает их все более популярными для обеспечения герметизации соединения блока цилиндров и головки.

Источники:

https://waredom.ru/177
https://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-16417.html
https://oppozit.ru/node/40202
https://auto-gl.ru/2-osnovnyh-defekta-prokladki-gbc-i-ih-prichiny-zamena-prokladki-v-7-etapov/
https://fortunaavto.com.ua/poleznaya-informatsiya/kakaya-prokladka-gbts-luchshe-kak-vybrat-pravilno/