Бсз на иж юпитер 3 6 вольт

Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.

Одноканальное БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

1. Коммутатор от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

5. Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с колпачками для свечей (можно купить комплект для ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти б/у провода, предварительно убедившись в их работоспособности)

Далее, кроме комплектующих, нам понадобится небольшой ровный кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм, для изготовления модулятора и пластины под датчик Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы для изготовления модулятора не подходят, так как они не являются магнитными материалами. Для изготовления пластины под датчик Холла можно использовать любой материал достаточной прочности.

Из инструмента могут понадобиться дрель со сверлами, напильники, зубило, молоток ну и другой инструмент, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс переделки

Демонтируем старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторы, катушки зажигания с высоковольтными проводами. Коммутатор устанавливаем в правом бардачке.

Катушку зажигания крепим к раме под баком. Разъем проводки подключаем к коммутатору, подсоединяем черный массовый провод из разъема на массу. Провод с клеммы №1 разъема коммутатора подключаем к одной из клемм катушки. Вторую клемму катушки подключаем к старой проводке, к проводу на который подается «+12В» при включении зажигания. В старой проводке этот провод соединял обе катушки зажигания. От него же тянем дополнительный провод «+12В» на коммутатор, который подсоединяем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем. Провод с разъемом к датчику Холла заводим в полость генератора.

Можно проверить работоспособность системы. Подсоединяем датчик Холла к своему разъему, подсоединяем высоковольтные провода на катушку и на свечи зажигания. Обеспечиваем надежную массу свечам. Включаем зажигание и проводим металлическим предметом (можно плоской отверткой) через щель датчика Холла. На свечах должна проскочить искра. Схема работоспособна. (Если искры нет, то что-то подключено неправильно и необходимо все заново проверить.) Теперь осталось подать искру в нужное время в цилиндры, для этого:

Изготавливаем пластину для крепления датчика Холла.

Требований к форме пластины как таковых нет. Она должна обеспечивать крепление датчика Холла на определенном расстоянии от оси якоря.

Приблизительную разметку центрального отверстия и вырезов для винтов крепления к генератору можно скопировать со старой, снятой пластины крепления контактов. Размечаем крепление датчика Холла таким образом, что бы расстояние до задней стенки датчика через щель магнитов от центра якоря было в районе 60-65 мм. Можно проточить в изготавливаемой пластине дополнительные канавки в креплении к генератору для обеспечения небольшого вращения пластины вокруг оси (для облегчения установки момента зажигания), но можно этого и не делать, а просто прикрепить наглухо пластину к генератору. Сверлим, подтачиваем, подгоняем по месту, устанавливаем пластину с датчиком Холла на генератор.

Изготавливаем модулятор «Бабочку»

Следующий момент, необходимо точно измерить расстояние от центра якоря до задней стенки датчика Холла через щель магнитов. Это расстояние берем за основу для изготавливаемого модулятора. В чистоте радиус модулятора должен получиться на два миллиметра меньше, чем измеренное расстояние, это необходимо для зазора между стенкой датчика и краем модулятора.

Выпиливаем из листового металла квадратную заготовку с длиной стороны равной расстоянию от центра якоря до задней стенки ДХ умноженного на два. Размечаем центр квадрата. Размечаем от этого центра внутри квадрата одну окружность нужного радиуса, а вторую окружность радиусом примерно 15 мм. Размечаем сектора внутри большей окружности. Проводим линию через центр окружности. Отмеряем транспортиром или треугольником от центра угол в 60 градусов и проводим вторую линию через центр. На заготовке получается четыре сектора. Два по 60 градусов и два по 120 градусов. Узкие сектора помечаем карандашом или фломастером на выброс. Сверлим в центре размеченной квадратной заготовки отверстие диаметром 8 мм. Аккуратно вырубаем зубилом круг. Линия разметки окружности остается на заготовке. Далее в отверстие вставляем болт, зажимаем заготовку гайкой с обратной стороны и вставляем в патрон дрели. Включаем дрель и напильником или камнем выравниваем неровности и биения наружной кромки заготовки, полученные от зубила. Стачиваем до размера в чистоте. В результате получается идеальный круг нужного диаметра. Зажимаем заготовку в тиски. Аккуратно ножовкой или шлифмашинкой выпиливаем сектора до размеченной внутренней окружности. Внутреннюю часть сектора по нанесенной малой окружности вырубаем зубилом и обтачиваем напильником. Модулятор практически готов. Необходимо проверить, что бы противоположные срезы находились на одной прямой. Это нужно для синхронности в воспламенении цилиндров (на одинаковом расстоянии от ВМТ).

Достаточно, что бы хотя бы одна пара срезов лежала на одной прямой. Эти срезы секторов помечаем, что бы отличить их от нерабочих срезов. Дело в том, что искра образуется в момент ОТКРЫТИЯ шторки в датчике Холла. То есть, когда заканчивается прохождение металлической части через датчик и начинается вырез. Это важный момент и его необходимо учитывать при установке модулятора на мотоцикл. Коленвал вращается ПО часовой стрелке, поэтому располагаем рабочую грань – выходящей из датчика. Относительно не рабочей входящей грани рабочая, находится СЛЕВА.

Устанавливаем модулятор на якорь генератора. Тут может понадобиться регулировка. Обычно подкладывается набор из нескольких шайб либо под модулятор, либо под датчик, для совмещения шторки и прорези датчика. Шторка должна проходить примерно по центру прорези. Вращающийся модулятор не должен задевать стенок датчика.

Установка момента зажигания.

Для установки момента зажигания можно использовать приспособления для определения момента искры, но будем считать, что приспособлений нет. Определяем момент искры по самой искре. Для этого используем штатный индикатор, который идет в комплекте мотоцикла для установки поршня в положение 2,8 мм до верхней мертвой точки. Если индикатора нет, то любыми подручными способами устанавливаем правый поршень в положение 2,8 мм до ВМТ. Модулятор не должен быть затянут на якоре. Включаем зажигание и проворачиваем модулятор по часовой стрелке до пробоя искры в свече. Повторяем операцию и запоминаем положение модулятора относительно якоря при прохождении искры. Затягиваем модулятор, стараясь не провернуть его относительно найденного положения. (Вот тут пригодятся прорези на пластине)

Далее идет проверка и подгонка соосности рабочих граней модулятора, что бы искра была на обоих цилиндрах на одинаковом удалении от ВМТ. Прокручивая коленвал, проверяем еще раз правильность установки момента зажигания для правого цилиндра, запоминая положение индикатора при котором происходит искра. Переустанавливаем индикатор в левый цилиндр, устанавливаем опережение 2,8 мм от ВМТ по индикатору и ловим в этом положении искру. Если все совпадает и искра там, где нужно, можно вас поздравить, настройка завершена, заворачиваем свечи, запускаем и наслаждаемся отныне ровной, на всех оборотах, работой мотора.

Если у вас искра появляется раньше или позже, то выполняем следующие действия.

Вариант А. Если на левом цилиндре искра появляется позже положения 2,8 мм до ВМТ. Необходимо прямо на мотоцикле немного подпилить надфилем ту шторку, которая выходит с датчика Холла, что бы добиться более раннего появления искры. Модулятор в этом случае не откручивайте и не снимайте, а то придется все устанавливать заново!

Вариант Б. Если на левом цилиндре искра появилась раньше чем, на правом, то есть, не доходя до положения 2,8 мм до ВМТ. Отпускаем болт крепления модулятора и устанавливаем момент зажигания сначала для левого цилиндра. Далее повторяем все вышеописанные действия начиная установку момента зажигания с левого цилиндра, плюс используем вариант А для доводки правого цилиндра.

Редакция журнала благодарит Петухова Николая за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

ИЖ Юпитер 2 установка БСЗ на оптическом датчике

Создание и сборка бесконтактного зажигания для мотоцикла)))

Ну что же преступим, искал я информацию на многих различных ресурсах и наткнулся на очень интересные статьи по адаптации мотоцикла на БСЗ. Цитирую многую информацию из статей.

Установка производится на линию оборудования уже для 12в цепи.

Что нам потребуется:

а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания переднеприводного автомобиля “ВАЗ”. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 400 руб.

б). Оптодатчик(в дальнейшем ОД) и модулятор о них ниже.

П.С. Можно заменить на систему с датчиком “Холла”, но эта система будет посложнее и надежнее. Если интересно ищите в интернете, статей много

в). Катушка зажигания двухвыводная, от “Газели”, но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с “Оки” для электронного зажигания, разницы между ними абсолютно никакой. (580руб.)

г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 300-500 руб. (у меня были, поэтому не покупал)

е) Мгновенная диагностика МД-1(это мне пришлось поискать по городу, как я понял их выпуск прекратили, поэтому крайне дефицитный товар) . Цены на это устройство в районе 200 руб

П.С. Также возможна установка модуля аварийного запуска АЗ-1, смысл в том что подает постоянную искру при выходе из строя датчика, но его я не стал добавлять в свою статью ибо не вижу в нем особого смысла, так как на плате есть “Горячий” резерв оптодатчика. Если интересно, ищите самостоятельно информацию.

ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 170руб.

Общая сумма покупки у меня вышла на 2000р с учетом компонентов платы и модулятора(заказ у токаря)

Ну что, спаяли и купили все, готовы собирать? Поехали.

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой медной проволоки.

Устанавливаем модулятор и оптодатчик, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:

Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это – при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с “массой” мотоцикла.

С помощью проводки просто соединяем коммутатор, оптодатчик, катушку. Причем провода “пакуем” в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на “панель” только общий “плюс” системы. Его “ведем” к правому переключателю “Двиг-стоп”, предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму “1” замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).

Вот собственно схема подлючения:

2 замок зажигания

3 свечи зажигания

4 катушка зажигания

6 Оптодатчик(изображен как датчик холла, но не суть важно)

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Проверка работоспособности- кидаем обе свечи на цилиндры, Берем любой продолговатый материал который пройдет в проеме между светодиодом и фоторезистором, вставляем в щель оптодатчика. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах).

Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании “не левых” комплектующих, все должно работать как надо.

Теперь настройка. Подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем МД-1 вместо коммутатора и начинаем медленно крутить крепление ОД вокруг модулятора(по часовой стрелке). Как только “уловите”что загорелся индикатор «Д» на мгновенной диагностике, фиксируйте крепление ОД именно в этом положении.

Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, вновь подключаем коммутатор, подкачиваем бензина. Дрын-дын-дын. Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб. Теперь и у Вас есть бсз.

На последок несколько советов:

1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.

2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.

3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.

4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).

Опто-датчик

Печатная плата создавалась при помощи принтерно-утюжной технологии

В данной конструкции использовались:

Микросхемы LM211 (аналог LM311) – 2 шт. LM317D (аналог LM117D) – 2 шт.

Чип-резисторы (0603) 1 Килоом – 3 шт. 180 Ом – 1 шт. 47 Килоом – 1 шт.

Чип светодиод (0603) KPTD-3216SEC – 2 шт.

Перемычка (0603) – 1 шт.

ИК светодиод и фототранзистор взяты из старой компьютерной мышки (с шариком).

Номинал R4 47-56К.

Разъемы (мама)CWF-4 2шт. и (папа)CHU-4 1шт..

Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!

Теперь о конструкции платы. В ней реализованы две идеи. Во первых – два датчика размещены на одной плате, которая непосредственно прикручена к статору генератора (и ничего не коротит!). Для этого устройство собрано на SMD (планарных) компонентах. Такой монтаж намного устойчивей к вибрации, а если залить лаком или эпоксидкой, то и к воздействиям внешней среды. Ну и плотность размещения деталей выше, да и «фирменнее» смотрится. Во-вторых, довольно удачно реализована идея использовать вертикальную оптическую щель и не сложный в изготовлении модулятор.

Общая форма модулятора и получившейся платы

Конструкция печатной платы.

Оптопару использовал от хорошо зарекомендовавшей себя в этом деле компьютерной мышки. Для установки на SMD плату пришлось подогнуть выводы на 90 градусов, параллельно дорожкам. После заливки эпоксидкой получилась очень прочная конструкция, из слоя лака торчит только краешек индикаторного светодиода и оптопара. Однако модулятору на пути ничего не мешается.

Два датчика на одной плате сделал для надежности, так сказать «горячий резерв». При выходе из строя одного датчика (что очень маловероятно в принципе), можно просто переткнуть провода в другой разъем, и не настраивая зажигание продолжать движение.

Такой датчик подойдет для всех конструкций БСЗ Юпитера без всяких переделок.

На фотографиях почему-то практически не видно эпоксидки которой залиты все детали. Почти не видно, хотя на самом деле детали все «под водой».

Наверняка Вы обратили внимание на разное расположение оптических элементов датчиков. Сделано это специально с целью на практике проверить как лучше. Хотя большой разницы нет, т.к. фототранзистор в таком расположении не склонен «засвечиваться» солнечным светом, но всеж надежнее конструкция с фототранзистором внутри круга модулятора. Хотя все это актуально только при снятой крышке на ярком солнце и если очень повезет. Так что можете делать, как Вам нравится или оставить как есть.

Индикаторный светодиод на нижнем (по рисунку платы) датчике, специально вынесен к месту траектории шторки модулятора, в попытке создать сторбоскоп. Для этого на модулятор нужно будет наклеить или нарисовать светлую полоску. Хотя собственно сторбоскоп нужен тем, у кого стоит ФУОЗ или октан-корректор. ИМХО.

Печатная плата нарисована в Sprint-Layout4 и так же сама плата. Диаметр шляпки модулятора 40мм. Также фото схемы самого модулятора

БСЗ на 6 вольт.

Новичок

Регистрация: 04.06.2012
Сообщения: 30
Темы: 0
Откуда: Москва
Мото: ИЖ-Юпитер2

Регистрация: 29.05.2014
Сообщения: 9
Темы: 0
Откуда: Свердловск
Мото: Планета+МПСЗ УКТУС-3

Регистрация: 10.06.2015
Сообщения: 7
Темы: 0
Откуда: Тверь
Мото: 634

Регистрация: 10.06.2015
Сообщения: 7
Темы: 0
Откуда: Тверь
Мото: 634

Окунёк!

Регистрация: 20.06.2011
Сообщения: 4209
Темы: 23
Откуда: Елец 48 RUS
Мото: ЛЯС – Литровый Явский Спорт

Регистрация: 10.06.2015
Сообщения: 7
Темы: 0
Откуда: Тверь
Мото: 634

Регистрация: 29.05.2014
Сообщения: 9
Темы: 0
Откуда: Свердловск
Мото: Планета+МПСЗ УКТУС-3

036.3734 годный, от 6 вольт пашет.
76.3734 тоже пашет.

Мне нравится 036.3734, однако он дороже.

Регистрация: 14.12.2011
Сообщения: 1
Темы: 0
Откуда: Volgodonsk
Мото: Java

Новичок

Регистрация: 04.06.2012
Сообщения: 30
Темы: 0
Откуда: Москва
Мото: ИЖ-Юпитер2

Как не париться на тему “какой коммутатор заработает от 6 Вольт”

Хочу дополнить, пока аккумулятор новый – эта система ещё как-то работает. Но стоит аккумулятору чуть разрядится – и мот уже не заводится. Намучившись с этой системой, я вычислил виновника проблемы – это был коммутатор. По паспорту у него заявлена работоспособность от 6 до 18 вольт, но работа на нижнем пределе напряжения. сами понимаете, это не очень хорошо. Конкретно мой экземпляр стабильно работал лишь начиная с 7. К тому же добавить к этому падение напряжения на проводке около 0,5 вольт, да и если акк чуть разрядится – то на коммутатор приходит уже 5 вольт, а это уже всё, про пуск двигателя можно забыть. Особенно весело это было в лесу.

Поскольку переход на 12 Вольт даже не обсуждался (затратное очень мероприятие), что только я не делал, чтобы решить эту проблему: и два 6 Вольтовых аккумулятора соединял через тумблер последовательно / параллельно, и с батарейки “крона” добавлял питание на коммутатор. Это работало, но было неудобно: тумблер можно было забыть переключить, а батарейка разряжалась. Ещё пробовал переделать сам коммутатор на 6 вольт, но это было слишком сложно. Не получилось.

После всех этих мучений наконец-то решение проблемы было найдено. Оно оказалось простым и доступным по цене: китайский DC-DC повышающий преобразователь (стоит 100 рублей , заказывал на алиэкспресс ).

Выглядит эта штука вот так:

Начинает работать от 3 Вольт, на выходе от 5 В до 35 В – настраивается подстроечником. Ну а нам надо всего 12. Заявлен ток в 4 ампера, но эти амперы сильно китайские – проверка показала что до 1-1,5 ампера держит отлично, а выше уже греется микросхема. Но выше нам и не нужно! Ведь нам надо запитать только коммутатор и датчик холла. Я этот модуль доработал, настроил 12,5 В подстроечником и выпаял его (мало ли что с ним будет от вибрации). Замерил сопротивление – получилось около 2,4 КилоОм. Впаял постоянное сопротивление на этот номинал. Сопротивление правда сильно мощное для своей задачи, но что было то и запаял.

Вот что получилось:

Чтобы не разводить лишние провода, все соединения решил сделать внутри коммутатора, а саму плату закрепил на его крышке:

Как результат подключается коммутатор стандартным разъёмом, только теперь на него и на датчик холла идёт штатное напряжение питания, на которое он и рассчитан. Катушка зажигания у меня 2-х искровая, газелевская, запитана как и раньше от 6 Вольт. Не вздумайте запитать ещё и катушку от этого преобразователя! Он сгорит! Да и не нужно это, работает и так на отлично. Ведь у неё сопротивление всего около 0,5 Ома. Даже при 6 Вольтах ток будет 12 ампер (коммутатор его ограничит до нужного)!

И вот теперь -да-а-а! Заводится с первого раза и работает просто отлично!

Бсз на иж юпитер 3 6 вольт

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мото Эксперт

Сообщений: 2715
Вас поблагодарили: 318
раз(а) в 297 сообщениях
Зарегистрирован: 11.01.09
Со дня регистрации: 4062

Гаишнег

Сообщений: 3291
Вас поблагодарили: 237
раз(а) в 177 сообщениях
Зарегистрирован: 08.12.07
Со дня регистрации: 4462

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мото Эксперт

Сообщений: 2715
Вас поблагодарили: 318
раз(а) в 297 сообщениях
Зарегистрирован: 11.01.09
Со дня регистрации: 4062

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мото Эксперт

Сообщений: 2715
Вас поблагодарили: 318
раз(а) в 297 сообщениях
Зарегистрирован: 11.01.09
Со дня регистрации: 4062

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мото Эксперт

Сообщений: 2715
Вас поблагодарили: 318
раз(а) в 297 сообщениях
Зарегистрирован: 11.01.09
Со дня регистрации: 4062

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мото Эксперт

Сообщений: 2715
Вас поблагодарили: 318
раз(а) в 297 сообщениях
Зарегистрирован: 11.01.09
Со дня регистрации: 4062

Мото Эксперт

Сообщений: 2246
Вас поблагодарили: 137
раз(а) в 133 сообщениях
Зарегистрирован: 14.06.10
Со дня регистрации: 3543

ATM, на рынок я опоздал, там уже мужика с радиодеталями не было(( Термопаста есть, для компа покупал, именно КПТ8))

Добавлено через 05:05 мин.

А! Кстати! На 6-вольтовом генераторе 4 клеммы. Две правые идут на “-” бобин. Получается, эти провода надо выкинуть, на любую клемму одеть “красный” провод с датчика, поверх него – конденсатор и провод к “-” оковской бобины? Я не совсем понимаю, зачем соединять провод, идущий на бобину, с проводом из “коммутатора”, который ” 6 вольт к замку”. Не подскажешь зачем?

Когда судьба подарит шанс, используй его весь,
Чтобы иметь тёлок, деньги и Мерседес!

Восход 3М продан
ИЖ Юпитер 3К 1978 года. На доработке. Стоит здесь.
ИЖ Юпитер 5 1991 года. Прёт.
Mercedes-Benz E280 1995 года. Не просто машина.
___ ___
(|___—|—/___|)

Мотоциклы → БСЗ на Иж-Юпитер 3

Я хозяин Иж-Юпитер 3 хочу поставить себе БСЗ.Но по ссылкам захожу на сайты где напсано как сделать БСЗ на Юпитер 5. Юпитер 5 – 12В, Юпитер 3 надо на 6В БСЗ. Люди помогите как сделать БСЗ на 6 вольтовый Иж-Юпитер 3(Что бы было понятно ,а то понапишут бывают не разберешся ..)Жду ответа!

• 0
• Alekhandro_Sadakov
• 12 октября 2011, 18:46

• Vitk_Minyaylo
• 12 октября 2011, 18:51
• v
• 0

• Vitya_Kasatkin
• 13 октября 2011, 18:59
• v
• 0

• Vitk_Minyaylo
• 13 октября 2011, 19:01
• v
• 0

• Stanny_Boyko
• 14 октября 2011, 07:44
• v
• 0

• Alekhandro_Sadakov
• 14 октября 2011, 19:02
• v
• 0

• Rim_Molkanov
• 14 октября 2011, 19:06
• v
• 0

• Ruzya_Vipov
• 14 октября 2011, 19:38
• v
• 0

• Rim_Molkanov
• 14 октября 2011, 19:38
• v
• 0

• Dimok_shestopalov
• 15 октября 2011, 11:00
• v
• 0

• Rishat_Mullahmetov
• 15 октября 2011, 20:23
• v
• 0

• Jei_Kasperovich
• 15 октября 2011, 21:54
• v
• 0

• Rishat_Mullahmetov
• 15 октября 2011, 22:06
• v
• 0

вот цитата из сайта по оппозитам..
“Коммутатор
Устройство предназначено для работы в паре с коммутатором *.3734 устанавливаемом на а/м ВАЗ. Этот коммутатор имеет функцию многоискрового режима при пуске и пониженном напряжении питания, при простое двигателя автоматически отключает катушку без искры. Я могу рекомендовать коммутаторы следующих моделей: 96.3734, 961.3734, 133.3734. Цоколевка разъема коммутатора изображена на рисунке. Коммутаторы завода ВТН 0529.3734 и 0729.3734 часто имеют проблемы при работе в паре с данным зажиганием и лучше их не применять.”

“Какой модели коммутатор поставить?

Я ставил следующие модели коммутаторов: 96.3734, 961.3734, 133.3734. Коммутатор 95.3734 можно поставить при условии замены ключевого транзистора на КТ898А, т.к. устанавливаемый в этот коммутатор КТ8231 обычно неработоспособен. Коммутаторы завода ВТН 0529.3734 и 0729.3734 часто имеют проблемы при работе в паре с данным зажиганием и лучше их не применять, хотя иногда они работают нормально.

На 6-ти вольтовую бортсеть тоже можно ставить 12-ти вольтовые автомобильные коммутаторы, но в таком случае работают они на нижнем пределе питания, и при просевшем аккумуляторе могут быть проблемы с пуском.”
свернуть ветку

Источники:

https://my-auto.biz/bsz-na-izh-yupiter
https://moto2.ru/m/4271/post/4283/
https://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=575887
https://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=5346
https://tuning-vaz.org/blog/moto/21455.html