17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2110 затяжка гайки ступицы

Содержание

Моменты затяжки резьбовых соединений

Таблица 16.1

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала
Гайки болтов крепления крышек шатунов
Болты крепления масляного насоса
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса
Болты крепления корпуса масляного насоса
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу
Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болты крепления маховика
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болты крепления поддона картера
Болты крепления головки блока цилиндров
(см. рис. схема затяжки Последовательность затяжки болтов)

Гайки крепления корпуса подшипников распределительных валов
Болт крепления шкива распределительного вала
Болты крепления крышки головки блока цилиндров
Штуцер масляного фильтра
Датчик аварийного давления масла
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайки крепления патрубка термостата
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров
Болты крепления вспомогательных элементов двигателя
Болты крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну лонжерона
Болты крепления кронштейна опоры силового агрегата к блоку цилиндров
Болты крепления левой опоры силового агрегата к лонжерону
Гайки крепления кронштейна верхней штанги опоры силового агрегата
Гайка болта крепления подушки опоры силового агрегата
Болт крепления штанги опоры силового агрегата
Гайка болта крепления штанги опоры силового агрегата
Гайки стяжных болтов хомута, соединяющего трубы системы выпуска ОГ
Болты, соединяющие фланцы системы выпуска отработавших газов

М10х1,25
М9х1
М6
М16х1,5
М6
М6
М6
М10х1,25
М12х1,25
М6
М12х1,25

М8
М10
М6
М20х1,5
М14х1,5
М6
М8
М6
М6
М10х1,25
М8
М10х1,25
М10х1,25
М10
М10х1,25
М10х1,25
М8
М8х1

М12х1,25
М20х1,5
М20х1,5
М10×1,25
М12х1,25
М12х1,25
М12х1,25
М14х1,5
М8
М12х1,25
М16х1,25
М12х1,25
М10х1,25

М8
Ml 2×1,25
M10xl,25
М12х1,25
М10х1,25

65,2-92,6 (6,7-9,5)
225,6-247,2 (23,0-25,2)
186,3-225,6 (19,0-23,0)
49,0-61,7 (5,0-6,3)
66,6-82,3 (6,8-8,4)
77,5-96,1 (7,9-9,8)
77,5-96,1 (7,9-9,8)
65,9-81,2 (6,7-8,3)
19,6-24,2 (2,0-2,5)
77,5-96,1 (7,9-9,8)
160,0-176,4 (16,3-18,0)
42,1-51,9 (4,3-5,3)
42,1-52,0 (4,3-5,3)

12,9-16,0 (1,3-1,6)
66,6-82,3 (6,8-8,4)
50,0-61,7 (5,1-6,3)
66,6-82,3 (6,8-8,4)
27,4-34,0 (2,8-3,5)

Гайка крепления рулевого колеса
Гайки крепления кронштейна рулевой колонки
Болты с отрывной головкой крепления кронштейна рулевой колонки

Болты кронштейна рулевой колонки
Болт крепления рулевого вала к валу приводной шестерни рулевого механизма
Гайки крепления рулевого механизма
Гайка приводной шестерни рулевого механизма
Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке рулевого механизма
Стяжные болты рулевой тяги
Гайка шарового пальца наружного наконечника рулевой тяги

М8
М8
М8
М38х1,5
M10x1
М10
M12xl,25

С каким усилием затягивать ступичную гайку

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Читать еще:  Suzuki street magic 50 отзывы владельцев

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Правила замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

    Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
  3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
  4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
  5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: — Размеров подшипника; — Регламентированного осевого зазора; — Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Ваз 2110 затяжка гайки ступицы

    4.2.3. Замена подшипника ступицы

    В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.

    Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, возможно, вышел из строя подшипник ступицы.

    При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

    При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника. Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора.

    Читать еще:  Высота грузовой газели от земли

    1. Снимите защитный колпак и расконтрите гайку ступицы.

    Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

    Как определить необходимость замены?

    Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

    • обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
    • при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
    • если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

    В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

    • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
    • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
    • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

    • обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

    Существует три варианта выпрессовки подшипника:

    1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
    2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
    3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
    • ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

    • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
    • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
    • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
    • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

    – сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

    – обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

    – берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

    -основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

    – после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

    -когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

    – добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

    Сборка

    – все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

    – закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

    – одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

    – проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

    – если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

    – затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

    – закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

    Неразборная ступица заднего колеса

    На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

    Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

    Читать еще:  Шумоизоляция лада х рей

    Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

    1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
    2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
    3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
    4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

    Снимаем колпак ступицы

    Выкручиваем старую гайку

    Нужно законтрить затянутую гайку

    Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

    Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Лечение суставов

    Сайт про суставы

    Ваз 2110 затяжка гайки ступицы

    02.06.2018 admin Комментарии Нет комментариев

    Как затянуть гайку ступицы и с каким моментом Полезные статьи и инструкции

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    На видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    На видео представлены примеры правильной затяжки ступичной гайки:

    Источники:

    http://www.vazbook.ru/10/2110/main/service/momenty-zatyazhki-rezbovyh-soedineniy
    http://www.motti.ru/2016-06-24/s-kakim-usiliem-zatyagivat-stupichnuyu-gayku
    http://automanya.ru/lada-remont/moment-zatyazhki-podshipnikov.html
    http://litezona.ru/vaz-2110-zatjazhka-gajki-stupicy/
    http://remont-avto.uef.ru/vaz-2110-zatjazhka-gajki-stupicy/

  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector