6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газель педаль сцепления встала колом

У меня ГАЗ-3110, недавно заметил, что педаль сцепления стала выше что делать?

9 марта 2015, 14:20 #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

Восточный край Воронежской обл

9 марта 2015, 17:51 #2 + 1

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

9 марта 2015, 21:34 #3

ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 00:06 #4

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!

10 марта 2015, 10:21 #5

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 11:14 #6

Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?

10 марта 2015, 11:34 #7

Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны — появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное «чудо за рулём»,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления — ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .

10 марта 2015, 11:35 #8

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 11:48 #9

Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник. Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались. Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.

10 марта 2015, 12:04 #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 14:43 #11

64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 15:14 #12

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте

или я что то путаю?

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 15:57 #13

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем». Сами читайте внимательнее — сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду «ведет» и «буксует» объяснять не нужно?

10 марта 2015, 16:49 #14

«потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем».»

У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра — дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда — пока есть свободный ход педали.

10 марта 2015, 16:54 #15

В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) — вот оно и буксует.

10 марта 2015, 17:31 #16 + 1

Добью — напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра — там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит — шток держит.Но вот открутилась контргайка штока — педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия — вот вам и букса при движении.

Vectra Club Russia

Педаль сцепления колом, бежит выжимной

Педаль сцепления колом, бежит выжимной

Сообщение man_ova » 24 май 2017 22:53

Речь пойдет о F40 в паре с x25xe, маховик родной, диск и корзина сцепления от вектры ц 1.9 дизель. Все это работало, машина ехала, передачи переключались)

Предыстория: тарахтела коробка на нейтрали и минимум на первых двух передачах, если ехать в пробке в натяг, без ускорения. Плюс был какой-то писк, который пропадал если выжать сцепление, при этом пропадал и грохот. Под нагрузкой никаких претензий к работе коробки не было.
Поскольку выжимной при установке остался родной от контрактной коробки в планах было поменять и его заодним на новый.
Коробка была снята (в колоколе все сухо, никаких намеков на течь ни тормозухи ни масла с коробки), после чего увезена в сервис по ремонту КПП. При вскрытии никакого криминала не нашли. Поскольку вскрыли, устранили небольшой люфт первичного вала. Работники сервиса сказали что все мои проблемы от того, что стоит бездемферный диск сцепления в паре с обычным маховиком. В принципе, диск уже был заказан на тот момент, оставалось получить его и примерить по месту.
Толщина б/у диска от дизельной вектры 8 мм, толщина нового 9 мм. Никакого криминала в этом я не увидел, тем более ранее стоящий диск б/у с неизвестным пробегом.
Заменил выжимной на новый FTE, собрал сцепление на маховике. После воткнули коробку с другом. Начали прокачивать сцепление. и как вышел воздух педаль встала колом, вместе с этим побежала тормозу с колокола.
Ладно, на следующий день скинули коробку посмотрели в четыре глаза на все это хозяйство. поставили старый выжимной на место и опять тоже самое. При этом я не слышу звука выжимающегося сцепления, просто дубовая педаль и сущая тормозуха с колокола.
Понятно, что мы по ходу убили два выжимных. хотя течи по ним я не увидел, что тоже странно, как-будто набежало сверху по трубке. Или они умеют сбрасывать избыточное давление, что маловероятно.
После собрали сцепление в том виде, как было изначально до этого снятия коробки. ничего не изменилось и в этот раз. хотя, возможно потому что выжимной уже был мертвый.

Читать еще:  Какую воду можно долить в аккумулятор

В общем вопрос, что такого могло произойти. в чем я налажал и в этом духе?

Спасибо, всем тем кто дочитал до конца)

Кстати, визуально выжимной от F25 и F40 ничем не отличаются, кроме сальника первичного вала. Или у них есть конструктивные отличия, помимо этого?

Тугая педаль сцепления

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

  1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
  2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

  • при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
  • рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
  • свободный ход педали приходится часто регулировать;
  • при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
  • сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

  • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
  • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
  • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

  1. Утечка жидкости из контура.
  2. Завоздушивание системы.
  3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
  4. Выход из строя гидравлического поршня.
  5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
  6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Читать еще:  12 инчей в сантиметрах

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ

Коллеги, а расскажите как у вас — переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) — такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум — не то чтобы громко но вполне ощутимо — бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально — или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500

Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю — такого нет — но так ездить то нельзя :-))

На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) — не бумкало так никогда.

Раз никто мне так и не ответил — то отвечу сам себе — как я и предполагал, это действительно умер выжимной подшипник. Причем что интересно, умирал он всего один день, то есть до этого он не подавал никаких признаков неисправности. А в тот день утром я почуствовал что педаль сцепления нажимается как-то странно, как будто заедает немного при нажатии, а уже вечером, в дороге, после очередного нажатия, педаль сцепления встала колом в верхнем положении и больше не нажималась.

Но это не беда — при необходимости передвигаться можно и без педали сцепления: при выключенном двигателе ставишь первую передачу, заводишь и даешь немного газку — машина трогается на стартере и далее заводится и начинает ехать на первой, а на ходу уже очень легко можно включать и выключать передачи без нажатия педали сцепления. В пробке конечно так ехать слегка геморно, а если ночью по свободной дороге — то вообще без проблем.

В общем, купил я новый выжимной подшипник, оригинал, код 1 548 409 (на фокусах выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления — это одна деталь, поэтому она может называться в разных магазинах и так, и так)

А также, купил за 3т.р. корзину и диск Krafttech, код W01220B9

И поехал в сервис, где вскрытие показало что мой выжимной приказал долго жить (сгорел):

А корзина и диск оказались в отличном состоянии (их пробег 150тыс.км, езжу аккуратно), в принципе можно было поставить их обратно

но я всё же решил их заменить на новые, ибо всё равно уже купил новые, да и сама работа по замене сцепления — процедура весьма трудо- и времяёмкая (мне делали более 4-х часов) и стоит недёшево (я отдал 3500руб за работу) (поэтому приезжать в сервис лишний раз на такую процедуру нет никакого желания)

Доброго дня всем.

Возникли подозрения о том что сцепа постепенно впадает в кому.

С троганием с места вроде как проблем нет, но при разгоне складывается такое ощущение что двигатель работает со значительной нагрузкой, хотя в гору при этом не еду. До 4 тыс оборотов крутить двигатель практически стало невозможно или скажем так не приятно. Кажется что это не 4 тыс оборотов а все 6 тыс. Решил проверить в чем дело так сказать на ходу. Притопил до 160-170 км/ч и в салоне запахло как жженой проводкой. Думал что что то щас загорится. Потом сбавил скорость и постепенно запах ушел. Плюс ко всему практически постоянно присутствует легкая вибрация двигателя (могу грешить на неисправность гидроопоры двигателя но конечно не факт).

Что посоветуете? Продолжать езить в спокойном режиме до того как станет совсем с тягой плохо или разбирать, проверять и менять?

Или это вообще не сцепа, а может ремни уже дохнут.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Читать еще:  Автомойка от прикуривателя 12в

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Источники:

http://wroom.ru/forum/topic/16078
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=195819
http://nahybride.ru/transmissiya/tugaya-pedal-stsepleniya
http://ffclub.ru/topic/25369/jump_7880/
http://vmiredorog.ru/sovety-avtoljubiteljam/88-chto-delat-esli-vnezapno-provalilas-pedal-scepleniya/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector